Des sangsues, par milliers !!

La RE a, comme toutes les motos d'ici, un crochet supplémentaire à l'arrière, côté pot d'échappement, pour le sac de courses, et de l'autre côté une grille de maintien avec repose-pied pour la passagère. Car ici, la passagère s'assied en amazone, le regard tourné vers le bord de la route. (Élégant. Et plutôt courageux avec cette circulation.) Pour nous, c'est idéal : on balance les sacoches Ortlieb par-dessus la selle passager, on les accroche aux barres métalliques avec deux mousquetons chacune, et hop, c'est plié. Chez Philipp, le rouleau de bagages vient par-dessus, et moi je porte un petit sac à dos avec l'ordinateur et mon « bazar de sac à main ».

Ainsi chargés et en tenue complète, nous voilà partis. Complète, cela veut dire : protections pour toutes les articulations imaginables, plastron de protection, bottes, casque, gants. Par une chaleur moite. Du niveau de la mer jusqu'à plus de 1 000 mètres dans les Ghâts occidentaux, une bonne centaine de kilomètres, environ trois heures. Sur la route du col, voilà le brouillard. Visibilité : à peine 10 mètres. Tout le monde roule avec les feux et les warnings, et tout le monde klaxonne comme un fou, encore plus que d'habitude, en fait. Je n'aurais pas cru que c'était possible. Comme toujours dans ces situations, je reste collée au feu arrière de Philipp et je ne me laisse pas bousculer. Et si, avec dix mètres de visibilité, Philipp juge que c'est exactement le bon moment pour doubler le bus puant devant nous ? Eh bien, je suis. Les yeux fermés, un coup de klaxon, et on fonce.

Les routes du Kerala sont sinueuses et pleines à craquer. Au volant, il n'y a que des hommes, qu'il s'agisse de taxi, de bus, de camion, de tuk-tuk, de petite voiture, de SUV, de vélo ou de moto. Seuls les scooters laissent voir de temps en temps une femme, de même que les voitures marquées du « L » des apprentis. La première génération de femmes indiennes se prépare à la route. Respect. Les jeunes ne filent pas en scooter comme chez nous : ils montent dans des tuk-tuks ou des bus, et vont le plus souvent à pied. Les enfants aussi, sauf en car scolaire ou, çà et là, à vélo (les garçons uniquement). Et pour les véhicules à moteur, c'est la règle de circulation la plus simple du monde qui prévaut : ce qui roule encore roule. Peu importe ce qui fume à l'arrière et le bruit que ça fait.

Entre-temps, nous avons aussi fait notre premier trajet en bus : bruyant, étouffant, cahoteux, mais rapide ! Souvent, il n'y a pas de vitres. En revanche, il y a un crieur qui annonce la route à tue-tête et sans relâche, et à côté du chauffeur un autre homme pour les billets, comme le receveur d'autrefois chez nous. Les femmes s'assoient à l'avant, les hommes à l'arrière. Heureux celui qui a une place assise, car debout, les freinages et les dépassements paraissent encore un cran plus audacieux. À l'avant, près du chauffeur, la foi voyage dans chaque bus, sous forme d'une image entourée de petites lampes colorées. Après un trajet, je sais aussi pourquoi.

Nous sommes arrivés à Kumily sains et saufs et pleins d'impressions. En chemin : d'immenses plantations de thé et deux fois un abri de fortune à cause de la mousson violente. Bilan : un excellent café et un livre pour mieux comprendre l'islam. « Nous ne sommes pas tous des terroristes ! », a dit le jeune musulman avec un sourire aimable, en conseillant à Philipp de lire son cadeau, tout simplement. Il y a de pires façons d'attendre la fin d'une averse.
Trempés jusqu'aux os, nous l'étions quand même en prenant possession de notre chambre dans le petit hôtel vieux de 28 ans, près de l'entrée du parc. Le jour même, nous sommes allés dans la petite ville très touristique, avons fait quelques courses et sommes passés au cybercafé : premiers récits et photos à mettre en ligne ! Sur le chemin du retour, nous avons réservé un trekking de trois heures dans le parc. Départ : demain, 7 heures du matin. Les vacances, ça ne ressemble pas à ça.

Le parc national s'appelle Periyar Wildlife Sanctuary et couvre 777 km² dans l'État du Kerala. En 1895, les Britanniques y ont créé un lac artificiel de 26 km². Hors mousson, tous les animaux sauvages viennent boire au lac, et on fait un safari très confortablement depuis un bateau qui pétarade. Mais nous, nous sommes venus en pleine mousson. La ville est alors déserte, les prix bas et les animaux au fond de la forêt, nous a-t-on assuré à plusieurs reprises. Et c'est ainsi que Philipp et moi avons parcouru, avec notre guide Debee, tout juste 9 km en trois heures (eh, en pleine jungle, avec une machette et tout !) sans voir beaucoup d'animaux.

Ce fut malgré tout une expérience énorme ! Ces arbres, ces buissons, ces fleurs ! Tout est gigantesque, en telle quantité et telle variété que la jardinerie Meier de Rüti peut plier boutique. Nous avons vu deux ou trois espèces de singes, des chevreuils et un petit troupeau de bisons. Plus d'immenses empreintes d'éléphants, et franchement : les traces m'ont largement suffi. Ma plus grande crainte, c'étaient les serpents. Il y en avait forcément. Mais les serpents, nous a-t-on expliqué, sont inoffensifs, parce qu'ils fuient. Les éléphants, en revanche, sont très dangereux, parce qu'ils poursuivent parfois les humains. Le plus souvent avec succès. Merci, voilà qui me rassure énormément.

Mais les vrais prédateurs du Periyar nous attendaient plus bas. À l'entrée du parc, on nous a donné des chaussettes en tissu : à enfiler par-dessus nos propres chaussettes, dans les chaussures, et à nouer fermement juste sous le genou, autour du mollet. Moins de 200 mètres plus loin, j'ai compris pourquoi. Par dizaines, les sangsues se fixaient sur les chaussures, les chevilles et les mollets ! Dégoûtantes, tenaces, imperturbables malgré toutes les tractions et tous les arrachages. Debee saupoudrait sans cesse nos jambes de poudre de tabac, et ça aidait. Enfin, oui, pour les 500 mètres suivants. Vous pouvez certainement m'imaginer : un écureuil par-ci, un écureuil par-là ? Raté. J'avais à faire. Je vais dans la jungle pour voir des éléphants, et je passe trois heures à regarder mes mollets.