Sanguisughe, a migliaia!!

La RE, come tutte le moto da queste parti, ha dietro, dal lato dello scarico, un gancio in più per la borsa della spesa e, sul lato opposto, una griglia con pedana per la passeggera. Che qui infatti siede all'amazzone, con lo sguardo rivolto al ciglio della strada. (Elegante. E, con questo traffico, piuttosto coraggioso.) Per noi è l'ideale: si fanno passare le borse Ortlieb sopra la sella del passeggero, si agganciano ai tubi metallici con due moschettoni ciascuna, zac, fatto. Sulla moto di Philipp ci va sopra anche il rotolo dei bagagli, e io porto un piccolo zaino con il portatile e le mie "cose da borsetta".

Così carichi e in perfetta tenuta da moto si parte. Perfetta vuol dire: protezioni per tutte le articolazioni possibili, maglia con protezioni, stivali, casco, guanti. Con un caldo umido da soffocare. Dal livello del mare a più di 1000 metri, sui Ghati occidentali, oltre 100 km, circa tre ore. Sulla strada verso il passo, poi: nebbia. Visibilità di dieci metri scarsi. Tutti con i fari accesi e le quattro frecce, e tutti a strombazzare come matti, ancora più del solito. Non avrei creduto fosse possibile. Io, come sempre in questi casi, resto incollata al fanale posteriore di Philipp e non mi faccio spostare. E se Philipp, con dieci metri di visibilità, decide che è proprio il momento giusto per sorpassare il bus puzzolente davanti a noi? Allora tengo il passo. Occhi chiusi, clacson e via.

Le strade del Kerala sono piene di curve e stracolme di gente. Al volante ci sono solo uomini, che sia taxi, bus, camion, tuk tuk, utilitaria, SUV, bici o moto. Solo sugli scooter si vede ogni tanto una donna, e nelle auto con la "L" di Learner. La prima generazione di donne indiane si sta mettendo in forma per la strada. Rispetto. I ragazzi non sfrecciano in scooter come da noi: viaggiano in tuk tuk o in autobus e per lo più vanno a piedi. I bambini idem, tranne che sullo scuolabus o, ogni tanto, in bicicletta (solo i maschi). E per i veicoli a motore vale la regola più semplice del mondo: va tutto ciò che ancora va. Non importa che cosa esce fumando dal retro e quanto rumore faccia.

Nel frattempo abbiamo anche fatto il nostro primo viaggio in autobus: rumoroso, soffocante, traballante, ma veloce! Spesso i finestrini non ci sono. In compenso c'è un tizio che a squarciagola e senza sosta annuncia il percorso, e accanto all'autista un altro uomo per i biglietti, come il bigliettaio di una volta da noi. Le donne siedono davanti, gli uomini dietro. Beato chi riesce a sedersi, perché in piedi le frenate e i sorpassi sembrano ancora un po' più audaci. Davanti, accanto all'autista, in ogni bus viaggia anche la fede, sotto forma di immagine circondata da lucine colorate. Dopo una corsa so anche perché.

Siamo arrivati sani e salvi a Kumily, pieni di impressioni. Lungo il cammino: enormi piantagioni di tè e due volte un riparo di fortuna per via del violento monsone. Bottino: un ottimo caffè e un libro per capire l'islam. "Non siamo mica tutti terroristi!", ha detto il giovane musulmano con un bel sorriso, consigliando a Philipp di leggere il suo regalo, prima o poi. Ci sono modi peggiori di aspettare la fine di un acquazzone.
Eravamo comunque fradici quando abbiamo preso la nostra camera nel piccolo hotel, vecchio di 28 anni, vicino all'ingresso del parco. Lo stesso giorno siamo andati a piedi nella cittadina, molto turistica, abbiamo fatto la spesa e siamo passati all'internet café: caricare i primi racconti e le prime foto! Sulla via del ritorno abbiamo prenotato un trekking di tre ore nel parco. Partenza: domani, alle 7 del mattino. Le vacanze sono un'altra cosa.

Il parco nazionale si chiama Periyar Wildlife Sanctuary e si estende su 777 km² nello stato del Kerala. Nel 1895 gli inglesi vi crearono un lago artificiale di 26 km². Fuori dalla stagione dei monsoni tutti gli animali selvatici vengono a bere al lago, e si fa il safari comodamente da una barca che sbuffa. Noi però siamo arrivati in piena stagione monsonica. Allora la cittadina è deserta, i prezzi sono bassi e gli animali sono nel profondo della foresta, ci hanno assicurato più volte. E così Philipp e io abbiamo percorso con la nostra guida Debee, in tre ore, poco meno di 9 km (ehi, nella giungla, con il machete e tutto!) e abbiamo visto non moltissimi animali.

È stata comunque un'esperienza enorme! Quegli alberi, quei cespugli, quei fiori! Tutto gigantesco, in una quantità e varietà tali che il vivaio Meier di Rüti può chiudere bottega. Abbiamo visto due o tre specie di scimmie, caprioli e una piccola mandria di bisonti. Più impronte immense di elefante e, sinceramente, a me le tracce bastavano e avanzavano. La mia preoccupazione più grande erano i serpenti. Là ce n'erano di sicuro. Ma i serpenti, ci hanno spiegato, sono innocui perché scappano. Gli elefanti invece sono pericolosissimi perché in certi casi inseguono le persone. Di solito con successo. Grazie, questo sì che rassicura.

I veri predatori del Periyar, però, ci aspettavano più in basso. All'ingresso del parco ci hanno dato dei calzini di stoffa: da infilare sopra i propri, dentro le scarpe, e da legare stretti attorno al polpaccio, appena sotto il ginocchio. Meno di duecento metri dopo, ho capito a che servivano. A decine, le sanguisughe si attaccavano a scarpe, caviglie e polpacci! Schifose, tenaci, impassibili a ogni strattone. Debee ci spolverava le gambe di continuo con tabacco in polvere, e funzionava. Cioè sì, per i 500 metri successivi. Potete immaginarmi di sicuro: lo scoiattolo qua e là? Perso. Avevo da fare. Vado nella giungla per vedere gli elefanti e per tre ore guardo i miei polpacci.