Sanguessugas aos milhares!!

A RE, como todas as motos por aqui, tem atrás, do lado do escapamento, um gancho extra para a sacola de compras e, do lado oposto, uma grade de apoio com descanso para os pés da passageira. Ela vai sentada de lado, à moda amazona, olhando para a beira da estrada. (Elegante. E, com esse trânsito, bem corajoso.) Para nós é ideal: jogar as bolsas Ortlieb por cima do banco do carona, prender cada uma com dois mosquetões nas barras de metal, zás-trás, pronto. No caso do Philipp, o rolo de bagagem vai por cima, e eu levo uma mochilinha com o laptop e as minhas "coisas de bolsa".

Assim carregados e em plena indumentária de pilotagem, lá vamos nós. Completa quer dizer: protetores para todas as articulações imagináveis, camiseta com protetores, botas, capacete, luvas. Com um calor abafado. Do nível do mar a bons 1000 metros de altitude, nos Gates Ocidentais, uns 100 km, cerca de três horas. A caminho do passo, então: neblina. Visibilidade de uns 10 metros. Todo mundo anda de farol e pisca-alerta aceso, e todo mundo buzina feito louco, ainda mais do que de costume. Eu não imaginava que fosse possível. Como sempre nessas situações, eu grudo na lanterna traseira do Philipp e não me deixo empurrar. E se o Philipp, com dez metros de visibilidade, decide que é exatamente o momento certo de ultrapassar o ônibus fedorento à nossa frente? Então eu acompanho, claro. Olhos fechados, buzina e vai.

As estradas de Kerala são cheias de curvas e entupidas de gente. Ao volante só se veem homens, seja táxi, ônibus, caminhão, tuk-tuk, carro pequeno, SUV, bicicleta ou moto. Só de vez em quando aparece uma mulher numa scooter, e nos carros com o "L" de aprendiz. A primeira geração de mulheres indianas se preparando para a estrada. Respeito. Os adolescentes não saem pela cidade de scooter como em nossa terra: vão de carona em tuk-tuks ou ônibus, e na maioria das vezes a pé. As crianças também, a não ser no ônibus escolar ou, aqui e ali, de bicicleta (só os meninos). E para os veículos motorizados vale a regra de trânsito mais simples do mundo: anda o que ainda anda. Não importa o que sai fumegando pelo escapamento nem o barulho que faz.

Nossa primeira viagem de ônibus também já ficou para trás: barulhenta, abafada, sacolejante – mas rápida! Muitas vezes nem há vidros nas janelas. Em compensação há um ajudante que anuncia a rota aos berros, sem descanso, e ao lado do motorista um homem para as passagens, como antigamente o cobrador na nossa terra. As mulheres sentam na frente, os homens atrás. Feliz de quem consegue sentar, porque em pé as freadas e ultrapassagens parecem ainda um tantinho mais ousadas. Na frente, junto ao motorista, em todo ônibus viaja a fé, em forma de imagem com lampadinhas coloridas em volta. Depois de uma viagem, também sei por quê.

Chegamos inteiros e cheios de impressões a Kumily. No caminho: enormes plantações de chá e duas paradas para nos abrigar da monção violenta. Resultado: um café delicioso e um livro para esclarecer sobre o islã. "Nós não somos todos terroristas!", disse o jovem muçulmano com um sorriso simpático, e recomendou ao Philipp que lesse o presente dele sem compromisso. Há formas piores de esperar passar um temporal.
Mesmo assim estávamos encharcados quando entramos no nosso quarto, num hotelzinho de 28 anos perto da entrada do parque. No mesmo dia fomos a pé até a cidadezinha, muito turística, fizemos compras e passamos na lan house: subir os primeiros relatos e fotos! Na volta, reservamos uma trilha de três horas no parque. Largada: amanhã, 7 da manhã. Férias têm outra cara.

O parque nacional se chama Periyar Wildlife Sanctuary e ocupa 777 km² no estado de Kerala. Em 1895, os britânicos represaram aqui um lago artificial de 26 km². Fora da época da monção, todos os animais selvagens vêm beber no lago, e dá para fazer um safári bem confortável, a bordo de um barquinho chacoalhante. Nós, porém, chegamos na época da monção. Aí, nos garantiram várias vezes, a cidade fica deserta, os preços baixos e os bichos bem lá no fundo da mata. E assim o Philipp e eu percorremos, com nosso guia Debee, pouco menos de 9 km em três horas (ei, na selva, com facão e tudo!) e vimos pouquíssimos animais.

Mesmo assim foi uma experiência gigantesca! Essas árvores, arbustos, flores! Tudo enorme, em tamanha quantidade e variedade que o viveiro Meier, lá de Rüti, pode fechar as portas. Vimos duas ou três espécies de macacos, cervos e uma pequena manada de bisões. Além de pegadas imensas de elefante, e, sinceramente: os rastros já me bastavam. Minha maior preocupação eram as cobras. Elas com certeza estavam por lá. Mas cobras, explicaram-nos, são inofensivas, porque fogem. Elefantes, ao contrário, são muito perigosos, porque podem perseguir as pessoas. Na maioria das vezes com sucesso. Obrigada, isso acalma enormemente.

Mas os verdadeiros predadores do Periyar esperavam mais embaixo. Na entrada do parque ganhamos meias de pano: por cima das nossas meias, para dentro dos sapatos e amarradas firme na panturrilha, logo abaixo do joelho. Menos de 200 metros depois, entendi para quê. Aos montes, as sanguessugas se grudavam nos sapatos, nos tornozelos e nas panturrilhas! Nojentas, resistentes, indiferentes a qualquer puxão ou arranco. O Debee polvilhava nossas pernas com pó de tabaco de tempos em tempos, e funcionava. Quer dizer, sim, pelos 500 metros seguintes. Vocês certamente conseguem me imaginar: um ou outro esquilo? Perdi. Eu estava ocupada. Entro na selva para ver elefantes e passo três horas olhando para as minhas panturrilhas.