Blutegel, zu Tausenden!!

Die RE hat, wie alle Motorräder hier, hinten auf der Auspuffseite einen Extrahaken für die Einkaufstasche und gegenüber ein Sitzgitter mit Fussablage für die Mitfahrerin. Die sitzt hier nämlich im Damensitz, mit Blick zum Strassenrand. (Elegant. Und bei diesem Verkehr ziemlich mutig.) Für uns ist das ideal: Ortlieb-Taschen über den Soziussitz schwingen, mit je zwei Karabinern an den Metallstreben einhängen, schwuppdiwupp, fertig. Bei Philipp kommt die Gepäckrolle obendrauf, und ich trage einen kleinen Rucksack mit dem Laptop und meinem „Handtaschenkram“.

So bepackt und in voller Fahrmontur geht es los. Voll heisst: Schoner für alle möglichen Gelenke, Protektorenshirt, Stiefel, Helm, Handschuhe. Bei schwüler Hitze. Von Meereshöhe auf gut 1000 Meter in die Western Ghats, gut 100 km, etwa drei Stunden. Auf dem Weg zum Pass dann: Nebel. Sicht kaum 10 Meter. Alle fahren mit Licht und Warnblinker, und alle hupen wie verrückt, tatsächlich noch mehr als sonst. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Ich klebe, wie immer in solchen Situationen, an Philipps Rücklicht und lasse mich nicht wegdrängen. Und wenn Philipp bei zehn Metern Sicht findet, jetzt sei genau der richtige Moment, den Stinkbus vor uns zu überholen? Dann halte ich eben mit. Augen zu, hupen und durch.

Die Strassen in Kerala sind kurvig und randvoll. Am Steuer sitzen ausschliesslich Männer, egal ob Taxi, Bus, Lastwagen, Tucktuck, Kleinwagen, SUV, Velo oder Motorrad. Einzig auf Rollern sieht man ab und zu eine Frau, und in den Autos mit dem „L“ für Lernen. Die erste Generation indischer Frauen macht sich fit für die Strasse. Respekt. Jugendliche flitzen nicht wie bei uns auf Scootern herum, sie fahren in Tucktucks oder Bussen mit und gehen meist zu Fuss. Kinder ebenso, ausser im Schulbus oder vereinzelt auf dem Velo (nur Knaben). Und bei den Motorfahrzeugen gilt die einfachste Verkehrsregel der Welt: Es fährt, was noch fährt. Egal, was hinten rausqualmt und wie laut es tönt.

Unsere erste Busfahrt haben wir unterdessen auch hinter uns: laut, stickig, ruckelig – aber schnell! Fensterscheiben gibt es oft keine. Dafür gibt es einen Reinschmeisser, der lautstark und unermüdlich die Route ausruft, und neben dem Fahrer noch einen Mann für die Tickets, wie früher bei uns der Kondukteur. Frauen sitzen vorne, Männer hinten. Glücklich, wer überhaupt sitzt, denn im Stehen wirken die Brems- und Überholmanöver noch eine Spur gewagter. Vorne beim Fahrer fährt in jedem Bus der Glaube mit, als Bild mit farbigen Lämpchen rundherum. Nach einer Fahrt weiss ich auch, warum.

Wir kamen heil und voller Eindrücke in Kumily an. Unterwegs: riesige Teeplantagen und zweimal Unterstehen wegen des heftigen Monsuns. Ausbeute: ein feiner Kaffee und ein Buch zur Aufklärung über den Islam. „Wir sind nicht alle Terroristen!“, sagte der junge Moslem mit einem netten Lächeln und empfahl Philipp, sein Geschenk doch einfach mal zu lesen. Es gibt schlechtere Arten, einen Regenguss abzuwarten.
Pitschnass waren wir trotzdem, als wir unser Zimmer im kleinen, 28-jährigen Hotel nahe dem Parkeingang bezogen. Noch am selben Tag liefen wir ins sehr touristische Städtchen, kauften ein und gingen ins Internetcafé: erste Berichte und Fotos hochladen! Auf dem Rückweg buchten wir ein dreistündiges Trekking im Park. Start: morgen, 7 Uhr in der Früh. Ferien sehen anders aus.

Der Nationalpark heisst Periyar Wildlife Sanctuary und umfasst 777 km² im Staat Kerala. 1895 legten die Briten hier einen 26 km² grossen künstlichen See an. Ausserhalb des Monsuns kommen alle Wildtiere zum Trinken an den See, und man macht ganz bequem vom tuckernden Schiff aus Safari. Wir aber kamen zur Monsunzeit. Dann sei das Städtchen ausgestorben, die Preise tief und die Tiere tief im Wald, wurde uns mehrfach versichert. Und so legten Philipp und ich mit unserem Guide Debee in drei Stunden knapp 9 km zurück (hey, im Dschungel, mit Buschmesser und so!) und sahen nicht sehr viele Tiere.

Ein Riesenerlebnis war es trotzdem! Diese Bäume, Büsche, Blumen! Alles riesig, in einer Menge und Vielfalt, da kann die Gärtnerei Meier in Rüti gleich einpacken. Wir sahen zwei oder drei Arten von Affen, Rehe und eine kleine Bisonherde. Dazu immense Elefantenfussabdrücke, und ehrlich: Die Spuren reichten mir völlig. Meine grösste Sorge waren ja die Schlangen. Die gab es da ganz sicher. Aber Schlangen, erklärte man uns, seien harmlos, weil sie fliehen. Elefanten hingegen seien sehr gefährlich, weil sie Menschen unter Umständen jagen. Meist erfolgreich. Danke, das beruhigt enorm.

Die wahren Raubtiere des Periyar aber warteten weiter unten. Am Parkeingang bekamen wir Stoffsocken: über die eigenen Socken, in die Schuhe und kurz unter dem Knie fest um die Wade binden. Keine 200 Meter später wusste ich, wofür. Zu Dutzenden saugten sich Blutegel an Schuhen, Fussgelenken und Waden fest! Ekelhaft, zäh, unbeeindruckt von jedem Ziehen und Zerren. Debee staubte unsere Beine immer wieder mit Tabakpulver ein, und das half. Also ja, für die nächsten 500 Meter. Ihr könnt euch mich sicher vorstellen: das eine oder andere Eichhörnchen? Verpasst. Ich hatte zu tun. Da gehe ich in den Dschungel, um Elefanten zu sehen, und schaue drei Stunden lang auf meine Waden.