Awas Malaysia

Der einfachste Grenzübertritt überhaupt. Ein kleines Einreiseformular, in das man einträgt, was ohnehin im Pass steht. Das war es. Bei der Ausreise gibt man das Zettelchen, auf dem steht, was im Pass steht, wieder ab – und das war es wiederum. Motorrad? Wird im ganzen Land eher wie ein Velo behandelt. Und da jeder Malaysier eines zu haben scheint, gibt es eine eigene Motorrad-Infrastruktur: eigene Zolldurchgänge, manchmal eine eigene Autobahnspur, viele Motorradparkplätze, sogar markierte Regennischen unter Brücken. Motorräder bezahlen keine Maut, sondern umfahren die Zahlstellen legal auf schmalen, geteerten Pfaden. In Städten und Dörfern gibt es zahlreiche Mechaniker, Tuningshops und Sattlereien. Am häufigsten sieht man rollerähnliche Maschinen japanischer Marken mit 100 bis 125 Kubik: ein Chassis wie ein Roller, vorne und hinten aber Räder mit grossem Umfang. Frauen fahren mit derselben Selbstverständlichkeit, oft mit Männern oder Kindern hintendrauf – oder ist das dasselbe? Egal. Es sind die jungen Männer, die ihre Maschinen gnadenlos frisieren, mit Rennauspuff und allem Drum und Dran. Erst höre ich von hinten einen Sportwagen, dann ist es nur einer dieser Jungs, voll in den Wind gelegt, Gashahn am Anschlag und, ganz wichtig und im Trend: einhändig. Der linke Arm liegt auf dem Rücken oder wird mittig nach vorne gestreckt, wie bei Cancellara im Zeitfahren. Ich mit meinen zwei Händen am Lenker komme mir daneben ziemlich bieder vor.

Malaysia ist kein Land für Fussgänger. Du kennst sicher die Spielkonsolen der 80er, diese zum Reinsitzen mit Steuerrad und Gaspedal. Spätestens ab der dritten Runde musste ich Geld nachwerfen, weil die Zeit natürlich immer ganz knapp nicht reichte, um gratis ins nächste Level zu kommen. Aber cool war es schon, auf diesen unrealistisch breiten Strassen durch die pixeligen Gegenden dieser Welt zu rasen. Und jetzt also Malaysia. Awas Malaysia! Dreispurige Autobahnen und Schnellstrassen durchziehen das Land, in den Städten ist alles zweispurig. Entweder haben die Planer zu viele Computerspiele gespielt oder umgekehrt. Da Benzin rekordverdächtig billig ist, ist alles auf motorisierten Verkehr ausgerichtet. Es gibt wenige Stadtbusse, die Metro in Kuala Lumpur ist verhältnismässig teuer und darum wenig benutzt. Lichtsignale bei Fussgängerstreifen funktionieren öfters nicht. An grossen Kreuzungen zählen manchmal Sekundenzähler herunter, bis die Farbe wechselt. Für die Malaysier kein Grund, den Motor abzustellen. Manchmal schien mir jeder dritte Lastwagen ein Kraftstofftransporter zu sein. Entlang der Hauptachsen gibt es zahlreiche moderne Tankstellen, allen voran Petronas, mit einem Rundum-sorglos-Angebot an Verpflegung und allem, was der Reisende so braucht. Zum Beispiel Bier. Nicht, dass ich an einer Raststätte Bier gekauft hätte. Vermisst habe ich es in manchen Ländern trotzdem – offenbar reicht mir schon die Möglichkeit. Ich werte es als kulturelle Errungenschaft, wenn sich der Staat, also die Gesellschaft, so viel zutraut und der Masse so weit vertraut, dass Alkohol sogar an Tankstellen verkauft wird. Für einen islamischen Staat umso überraschender.

In den grossen Städten ist das Leben äusserst modern: Kleidung, Zeitvertreib in Shoppingcentern, Ausgehmöglichkeiten. Manchmal frage ich mich, was mich immer wieder so anders denken lässt als viele in meinem Umfeld. Schlechter Umgang? Indien – gefällt den meisten. USA – selten habe ich ein so schönes Land bereist. Singapur – geniale Stadt. Malaysia – eher unfreundliche Menschen, so von mehreren unabhängigen Seiten gehört. Ich erlebe es anders, und so erwarte ich es auch von Begegnungen: Die Leute sind sehr höflich. Vielleicht findet man unterwegs ja meistens das, was man erwartet. Ja, das Gepäck muss man selber ins Hotelzimmer schleppen. Dafür steht dann auch keiner doof herum und wartet auf Trinkgeld. In Stadt und Land ergeben sich immer wieder kurze, nette Wortwechsel, oft mit den exotischen KTMs als Aufhänger. Zum ersten Mal überhaupt auf Reisen sagt mir einer ins Gesicht: „Darum bin ich so neidisch auf Euch.“ Er meint die Möglichkeit, lange Ferien machen zu können. Und lädt uns danach zum (teuren) Kaffee ein, wir seien Gäste in seinem Land. Neid mit Gastfreundschaft – das muss man erst einmal hinkriegen. Für einen islamischen Staat erscheint mir Malaysia sehr gemässigt. Das Gebet des Muezzins in Kuala Lumpur ist kurz, kunstvoll melodiös und legt bei Dämmerung einen romantischen Hauch über die Stadt, dem ich gerne zuhöre.

Die Luft ist am Morgen angenehm frisch, um 25 Grad, nachmittags öfters drückend. Vermutlich wegen der Fahrzeuge, die grösser als ein PW sind, ist nach einem Fahrtag das Gesicht schwarz. Aus den Rohren kommt kein Feinstaub, sondern dicke, schwarze Kieselsteine. Beim Atmen merke ich das erstaunlicherweise kaum, es stinkt nicht übermässig. Aber es gibt immer viele Bööggen, und wenn ein Hustenreiz die Lunge auf Wellblechbetrieb schaltet, rasselt es ganz schön aus der Röhre. An die Hitze habe ich mich sehr gut gewöhnt. 30 Grad sind normal geworden; bei 20 Grad auf den Genting Highlands – einem dieser Berge, auf die man dreispurig hoch- und runterfährt – fror ich. Der Schweizer in mir staunt. Dank der grosszügigen Strassen kann ich beim Fahren wieder die Gedanken schweifen lassen, sprunghaft durch Zeiten und Orte. Bis man urplötzlich aus dem Träumen gerissen wird, weil wieder ein Rekord fällt. Da ist diese riesige Schlange. Schon fast ein Vieh. Normalerweise haben Tiere dieser Grösse Beine. Ganz sicher ungiftig, da leider schon tot auf dem Asphalt. Trotzdem habe ich mich kurzfristig gegen eine Pinkelpause in den Büschen entschieden und bin noch einige Kilometer verklemmt weitergefahren. So viel zum furchtlosen Abenteurer. Mit Beinen dann Rekord Nummer zwei: eine riesige Echse. Während das Schwanzende irgendwo im Wald verschwindet, züngelt die Spitze der langen, dünnen Zunge schon bedenklich nahe am Mittelstreifen. Wer denkt, ich übertreibe, suche im Internet nach „Malayan Water Monitor“ oder „Bindenwaran“. Drei Meter erreichte unser Exemplar nicht, aber eineinhalb bis zwei Meter Echse auf der Fahrbahn sind schon ein guter Grund, einen Bogen zu fahren.

Überhaupt: Die Wälder sind fantastisch, dort, wo die Palmenplantagen aufhören. Keinen halben Meter sieht man hinein. Einmal segelte so ein Flughund, eine Flugkatze oder Flugratte über die Strasse. Auf 1'300 Metern Höhe liegt die Früchtekammer des Landes, weniger heiss, eventuell feuchter, und unter die Palmen und Laubbäume mischen sich Nadelbäume. Ebenso faszinierend sind Sprache und Essen. Malay ist geprägt von der vielfältigen Geschichte des Landes und verwendet die gleichen Schriftzeichen wie wir. Ein beträchtlicher Teil des Wortschatzes ist eine Art verschobenes Englisch, so wie Holländisch zu Deutsch: National Express wird zu Ekspres Nasional. Dann gibt es noch gemeine Wörter: Air heisst Wasser. Lesen kann ich schon einiges: Tandas – Klo, Persimpangan – Kreuzung, Keluar – Ausgang, Pintu – Türe, Awas – Vorsicht. Höre ich die Leute aber sprechen, habe ich nicht die geringste Ahnung, wo ein Wort beginnt und wo es aufhört. Ich könnte schwören, dass es nicht die Sprache ist, die ich lese. Jüngere Leute um Kuala Lumpur sprechen verblüffend gut Englisch. Das mit dem Essen ist immer wieder lustig, denn je weiter weg von Kuala Lumpur, desto weniger ist auf Englisch angeschrieben. „Food Courts“ gibt es in den Städten zahlreich: In der Mitte stehen Tische, rundherum mobile oder eingebaute Kleinküchen, vermutlich gepachtet von selbständigen Betreibern. Einer sorgt für die Getränke, manchmal räumt derselbe auch ab und wäscht das Geschirr. Kassieren tut jeder für sich, bezahlt wird bei Lieferung. Dasselbe System in den unzähligen Malls. Die einen machen Suppen, die anderen Reisgerichte, mal heisst es japanisch, chinesisch, koreanisch, thailändisch, malaiisch, indisch oder was auch immer – doch Ong von KTM Singapur hatte recht: Es ist immer etwa dasselbe. Nicht, dass alles gleich schmeckt, aber jede regionale Zuordnung wird ad absurdum geführt, weil Ländernamen und Gerichte beliebig permutiert werden. Vegetarisch zu essen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Zwar gibt es vegetarische Anbieter, aber dort gibt es dann vegetarisches Hühnchen, vegetarisches Schweinefleisch oder vegetarische Meeresfrüchte. Ich geniesse trotzdem jede Mahlzeit: Ich bestelle mit Händen und Gesten, weiss nie genau, was kommt, und es schmeckt immer. Vielleicht ist das die schönste Art zu essen – ohne Erwartung. Russische Portionen gibt es an diesen Ständen keine. Dafür ist es sehr günstig, und weil man bei der Zubereitung jeder Portion zuschaut, ist alles sehr frisch. Mein Magen meldete sich noch nie auch nur mit dem leisesten Zwicken.

Und wie läuft es mit unseren KTM 530EXC in der Reiseversion? Das Motorrad läuft genial rund und spricht sanft auf kleinste Anweisungen an. Es ist kein Motorrad für Spastiker. Das Popometer liefert exaktes Feedback über den Untergrund, die Räder scheinen in jedem Moment am Boden zu kleben. Die Maschinen verbrauchen etwa einen Liter weniger auf hundert Kilometer als die 625SXC. Bei konstanter, ruhiger Fahrt um 70 km/h beginnt der Verbrauch bei 3,6 Litern. Was die KTM 530EXC nicht ist: ein Rallye-Motorrad – für Hochgeschwindigkeitsetappen fehlen einige PS. Auch kein Stadtbike: Die geringe Menge Motoröl wird bei gezogener Kupplung an Ampeln und im Stop-and-go schnell sehr heiss. Jasmins Töff frisst etwas weniger Benzin, hat aber einen höheren (zu hohen?) Ölverbrauch. Nach 1'400 km sehr sanfter Belastung trennt die Kupplung deutlich schlechter, ein Ölwechsel ist dringend fällig. Grundsätzlich bin ich hell begeistert. Es kostet mich aber noch mehr Zurückhaltung, sanft und schonend zu fahren, denn das Gerät schreit buchstäblich nach Offroad und einem Hauch Unvernunft – und ich bin leider nicht taub. Einziger Wermutstropfen: Etwa vier der 21 Liter im Tank sind ohne zusätzliche Benzinpumpe für die Füchse. Hier in Asien ist die Tankstellendichte so hoch, dass das kein Problem ist. In Australien aber müssen wir dafür eine Lösung haben.