Awas Malásia

A travessia de fronteira mais fácil de todas. Um formulariozinho de entrada em que se preenche o que já está no passaporte. E pronto. Na saída, entrega-se de volta o papelzinho que diz o que está no passaporte – e pronto de novo. Moto? No país inteiro é tratada mais ou menos como uma bicicleta. E, como todo malaio parece ter uma, existe uma infraestrutura própria para motos: postos de alfândega só para elas, às vezes uma faixa exclusiva na autoestrada, muitos estacionamentos para motos, até nichos de chuva demarcados debaixo dos viadutos. As motos não pagam pedágio, contornam as cabines legalmente por estreitas trilhas asfaltadas. Nas cidades e vilarejos há mecânicos aos montes, oficinas de tuning e estofadores de selim. O que mais se vê são máquinas parecidas com scooters, de marcas japonesas, de 100 a 125 cilindradas: chassi de scooter, mas com rodas de grande diâmetro na frente e atrás. As mulheres pilotam com a mesma naturalidade, muitas vezes com homens ou crianças na garupa – ou será que dá no mesmo? Tanto faz. Quem turbina as máquinas sem piedade são os rapazes, com escapamento de corrida e tudo a que têm direito. Primeiro ouço um carro esportivo vindo de trás, e então é só um desses garotos, deitado inteiro contra o vento, acelerador no talo e, o mais importante e na moda: com uma mão só. O braço esquerdo repousa nas costas ou se estica para a frente, no meio, como Cancellara no contrarrelógio. Eu, com as minhas duas mãos no guidão, me sinto bem caretinha ao lado deles.

A Malásia não é país para pedestres. Você certamente conhece os fliperamas dos anos 80, aqueles de sentar dentro, com volante e pedal de acelerador. A partir da terceira volta eu já tinha que pôr mais moedas, porque o tempo, claro, sempre faltava por um triz para passar de fase de graça. Mas era legal disparar por aquelas estradas de largura irreal através das paisagens pixeladas deste mundo. E agora, então, a Malásia. Awas Malaysia! Autoestradas e vias expressas de três faixas cortam o país, e nas cidades tudo tem duas faixas. Ou os planejadores jogaram videogame demais, ou o contrário. Como a gasolina é baratíssima, de dar recorde, tudo é pensado para o tráfego motorizado. Há poucos ônibus urbanos, o metrô de Kuala Lumpur é relativamente caro e por isso pouco usado. Os semáforos de faixa de pedestres muitas vezes não funcionam. Nos grandes cruzamentos, às vezes há cronômetros contando os segundos até a luz mudar. Para os malaios, nenhum motivo para desligar o motor. Às vezes me pareceu que um em cada três caminhões era um transportador de combustível. Ao longo dos eixos principais há muitos postos modernos, sobretudo da Petronas, com um pacote completo de comida e tudo o que o viajante possa precisar. Cerveja, por exemplo. Não que eu tenha comprado cerveja numa parada de estrada. Mesmo assim senti falta dela em alguns países – pelo visto, basta-me a possibilidade. Considero uma conquista cultural quando o Estado, ou seja, a sociedade, confia tanto em si mesmo e na população a ponto de vender álcool até em posto de gasolina. Ainda mais surpreendente para um Estado islâmico.

Nas grandes cidades a vida é extremamente moderna: roupas, passatempos em shopping centers, opções para sair à noite. Às vezes me pergunto o que me faz pensar, de novo e de novo, tão diferente de muita gente à minha volta. Más companhias? Índia – a maioria gosta. EUA – raramente viajei por um país tão bonito. Singapura – cidade genial. Malásia – gente meio antipática, ouvi isso de várias fontes independentes. Eu vivencio de outro jeito, e assim também espero os encontros: as pessoas são muito educadas. Talvez, na estrada, a gente encontre quase sempre o que espera. Sim, a bagagem você mesmo tem que arrastar até o quarto do hotel. Em compensação, não tem ninguém parado ali com cara de bobo esperando gorjeta. Na cidade e no campo surgem o tempo todo conversas curtas e simpáticas, muitas vezes com as exóticas KTMs como pretexto. Pela primeira vez em todas as viagens, alguém me diz na cara: “Por isso tenho tanta inveja de vocês.” Ele fala da possibilidade de tirar férias longas. E em seguida nos convida para um café (caro), porque somos hóspedes no país dele. Inveja com hospitalidade – isso não é para qualquer um. Para um Estado islâmico, a Malásia me parece muito moderada. A oração do muezim em Kuala Lumpur é curta, artisticamente melodiosa e, ao entardecer, estende sobre a cidade um toque romântico que ouço com prazer.

De manhã o ar está agradavelmente fresco, uns 25 graus, à tarde muitas vezes abafado. Provavelmente por causa dos veículos maiores que um carro de passeio, no fim de um dia de viagem o rosto está preto. Pelos escapamentos não sai material particulado, saem grossas pedrinhas pretas. Ao respirar, estranhamente quase não noto, não fede demais. Mas há sempre muita meleca no nariz, e quando uma tosse põe os pulmões em modo estrada de chão ondulada, o peito chocalha que é uma beleza. Acostumei-me muito bem ao calor. Trinta graus se tornaram normais; com 20 graus em Genting Highlands – uma dessas montanhas que se sobe e desce em três faixas – eu tremi de frio. O suíço em mim se espanta. Graças às estradas generosas, posso deixar os pensamentos vagarem enquanto piloto, aos saltos por tempos e lugares. Até que, de repente, a gente é arrancado do devaneio porque mais um recorde cai. Lá está essa cobra enorme. Quase um bicho de pasto. Normalmente animais desse tamanho têm pernas. Certamente não é venenosa, já que, infelizmente, está morta no asfalto. Mesmo assim desisti, por ora, de uma paradinha para fazer xixi no mato e segui mais alguns quilômetros todo apertado. Chega de aventureiro destemido. Com pernas, veio então o recorde número dois: um lagartão gigantesco. Enquanto a ponta da cauda some em algum lugar na mata, a ponta da língua longa e fina já chicoteia perigosamente perto da faixa central. Quem acha que exagero, pesquise na internet “Malayan Water Monitor” ou “Bindenwaran”. O nosso exemplar não chegava a três metros, mas um metro e meio a dois de lagarto no asfalto já é bom motivo para fazer uma curva bem aberta.

Aliás: as florestas são fantásticas, onde as plantações de palmeiras terminam. Não se enxerga nem meio metro para dentro. Uma vez um desses esquilos-voadores, gatos-voadores ou ratos-voadores planou sobre a estrada. A 1.300 metros de altitude fica a despensa de frutas do país, menos quente, talvez mais úmido, e entre as palmeiras e árvores folhosas misturam-se coníferas. Igualmente fascinantes são a língua e a comida. O malaio é marcado pela história variada do país e usa os mesmos caracteres que nós. Boa parte do vocabulário é uma espécie de inglês deslocado, como o holandês em relação ao alemão: National Express vira Ekspres Nasional. Depois há as palavras pegadinha: Air quer dizer água. Já consigo ler bastante coisa: Tandas – banheiro, Persimpangan – cruzamento, Keluar – saída, Pintu – porta, Awas – cuidado. Mas, quando ouço as pessoas falando, não faço a menor ideia de onde uma palavra começa e onde termina. Eu poderia jurar que não é a língua que leio. Os jovens em torno de Kuala Lumpur falam inglês surpreendentemente bem. Já a comida é sempre divertida, pois quanto mais longe de Kuala Lumpur, menos coisa está escrita em inglês. “Food courts” há aos montes nas cidades: no meio ficam as mesas, em volta cozinhas pequenas, móveis ou embutidas, provavelmente arrendadas a operadores autônomos. Um cuida das bebidas, às vezes o mesmo também tira a mesa e lava a louça. Cada um cobra por si, paga-se na entrega. O mesmo sistema nos incontáveis shoppings. Uns fazem sopas, outros pratos de arroz, ora se diz japonês, chinês, coreano, tailandês, malaio, indiano ou o que for – mas Ong, da KTM Singapura, tinha razão: é sempre mais ou menos a mesma coisa. Não que tudo tenha o mesmo gosto, mas qualquer classificação regional é levada ao absurdo, porque nomes de países e de pratos são permutados à vontade. Comer vegetariano é missão impossível. Há, sim, lugares vegetarianos, mas lá o que se serve é frango vegetariano, porco vegetariano ou frutos do mar vegetarianos. Mesmo assim aprecio cada refeição: peço com as mãos e gestos, nunca sei exatamente o que vem, e é sempre gostoso. Talvez seja o jeito mais bonito de comer – sem expectativa. Porções à russa, dessas fartas, não existem nessas barraquinhas. Em compensação é baratíssimo, e como se vê o preparo de cada prato, tudo é fresquíssimo. Meu estômago nunca deu o menor sinal de reclamação, nem a mais leve pontada.

E como vão as nossas KTM 530 EXC na versão de viagem? A moto anda de um jeito genial, redondo, e responde com suavidade aos menores comandos. Não é moto para gente desajeitada. O popômetro dá retorno exato sobre o piso, as rodas parecem coladas ao chão a todo instante. As máquinas gastam cerca de um litro a menos por cem quilômetros do que a 625 SXC. Em ritmo constante e tranquilo, a uns 70 km/h, o consumo começa em 3,6 litros. O que a KTM 530 EXC não é: moto de rali – para etapas em alta velocidade faltam alguns cavalos. Também não é moto urbana: a pouca quantidade de óleo do motor esquenta muito rápido com a embreagem puxada nos semáforos e no anda-e-para. A moto da Jasmin bebe um pouco menos de gasolina, mas tem um consumo de óleo maior (alto demais?). Depois de 1.400 km de uso bem leve, a embreagem desengata nitidamente pior, e uma troca de óleo é urgente. No geral, estou empolgadíssimo. Só que me custa ainda mais autocontrole pilotar com suavidade e cuidado, pois a máquina literalmente grita por off-road e uma pitada de insensatez – e infelizmente não sou surdo. Único porém: uns quatro dos 21 litros do tanque ficam, sem uma bomba de combustível adicional, para as raposas. Aqui na Ásia a densidade de postos é tão alta que isso não é problema. Na Austrália, porém, precisamos ter uma solução para isso.