De cobras e de grandes felinos!

Pois é, estamos de novo na estrada! E a sensação é ótima, podem acreditar. 16 dias sem pilotar – um horror. Talvez essa carência explique a nossa etapa monstro logo no segundo dia: mais de 6 horas, 520 km. Quem jejua muito tempo acaba atacando o bufê inteiro. A noite anterior passamos na barraca, o que não muda em nada a rotina do dia: para a barraca com o sol (20 h), para fora com o sol (5h30). Assim rodamos as primeiras 2 horas num calor bem agradável. Depois, esquentou. Mas nada nos segurou: a fronteira com a Namíbia era a meta, e a alcançamos. O caminho cruzou uma estepe desértica com muitas pedras, terra vermelha, algumas árvores típicas da África (sim, aquelas dos filmes, tronco pelado, copa achatada, sempre tortas no meio da paisagem, exatamente essas!) e muitas doninhas-do-campo e aves. Campos amarelos de palha, de vez em quando um verde, irrigado. Fazendas isoladas, de resto pouca gente. A travessia da fronteira foi mamão com açúcar, tirando os mais de 40 graus à sombra. Mesmo assim ficamos meio apreensivos: ninguém quis carimbar o nosso Carnet de Passage, justo o papel sem o qual nem teríamos entrado na África do Sul. África do Sul, Namíbia e Zâmbia seriam um só distrito, disseram. Esperamos muito que sim.
A primeira noite na Namíbia foi de novo num camping, bem perto da fronteira. O banco infelizmente já tinha fechado, e na fronteira não havia casa de câmbio (a primeira fronteira da viagem em que isso acontece). Então engolimos a cotação bastante desfavorável de um hoteleiro, só para ter algum dinheiro vivo. Vexame para dois veteranos como nós. Mas a África simplesmente tem outro relógio, e pelo visto ainda não acertamos o nosso.

No sábado, 8.11.03, partimos de novo antes das 7 horas. Cerca de 3 horas até Keetmanshoop. Ali pudemos sacar dinheiro, fazer compras e armar a barraca num camping perto da cidade. O 3º camping seguido em que somos os únicos hóspedes absolutos. Mais exclusivo, impossível. Quanto mais ao norte vamos, mais aventureira fica a África: com inglês já não vamos longe, é hora da linguagem de mãos e pés. As cidades ficam menores: Keetmanshoop deve ter o tamanho de Hinwil e é a primeira cidade um pouco maior desde a Cidade do Cabo. Sim, Hinwil como metrópole, é a esse ponto que chegamos. E há cada vez menos brancos.
Ainda estamos numa região onde o pessoal se acostumou com turistas, também com turistas de moto, que por aqui são muitos. Por isso, o pedido das crianças por dinheiro e água soa mais como «se não adianta, também não atrapalha» ou «tentar não custa nada» do que como algo realmente sério.
Depois de fazermos compras fartas (nunca compramos tanta água e, principalmente, tanta comida de uma vez), voltamos ao camping. Lá nos esperava – isso mesmo – um prego gordo na roda dianteira da moto do Phil. Adeus tarde livre, era hora de trocar o pneu. Uma boa hora depois, a roda dianteira estava novinha em folha. Quando quer, dá!

De não fazer nada, nos próximos dias, íamos enjoar de verdade. Depois de mais de 1.000 km de asfalto, deixamos a estrada principal e seguimos por pistas de cascalho (o chamado gravel, em parte com costelas de vaca bem pesadas, mas na maioria bem conservado) rumo à costa, a Swakopmund. Todo dia saída às 6h30, quase 4 horas de estrada, e acomodar-se no camping seguinte.
Lá havia sempre um posto de gasolina, uma lojinha e, claro, o camping. E o calor. Tirar rápido a roupa de moto, comer alguma coisa, beber muito e então, até as 18 h, não fazer nada além de perseguir a sombra e ferver água para beber. Mais nada, realmente nada. Observar os bichos, isso sim. Com mais de 40 graus à sombra, não dá para fazer mais do que isso. Somos praticamente relógios de sol com capacete.
Com tanto ócio, Philipp e eu notamos como o relógio da África anda diferente: cada coisa a seu tempo. Na alfândega, na estrada, nas aldeias. Até os bichos respeitam isso. Mais ou menos a cada hora é a vez de outra ave ou de outro bicho, na maioria insetos, apresentar a sua música. Lembramos, sorrindo, do concerto caótico nas florestas tropicais da América Central. E a bicharada pelo visto contagia as pessoas. Na América Central, o barulho faz parte da mentalidade: todo mundo junto, todo mundo ao mesmo tempo – penso nos mercados. Aqui na África não: um de cada vez. Por isso é tão sossegado. Ficou sossegado demais para mim quando, de repente, um grande gato preto passou furtivamente pelo camping. Bem maior que um gatinho doméstico fofo, digamos assim. A uma distância provavelmente segura de uns 100 metros. «Provavelmente», Jasmin. Muito tranquilizador.
Nas etapas rumo à costa, atravessamos a serra de Naukluft, com três belos desfiladeiros, o Parque Nacional Naukluft e muito deserto no meio. Em Sesriem vimos as dunas gigantescas até o horizonte e, no caminho para Solitaire, cobras (uma delas num posto de gasolina – abastecer com companhia!), o avestruz e uma espécie de antílopes. Como são rápidos!
Na última etapa por esse trecho despovoado da Namíbia, vimos zebras-da-montanha e uma espécie de camurça com chifres longos e retinhos feito vara. Uns 100 km antes da costa oeste, descemos do planalto de 1.000 metros de altitude, a cada metro ficava agradavelmente mais fresco, e por fim chegamos à pista asfaltada de 10 km até Walvis Bay e dali aos bons 30 km até Swakopmund.

Em Swakopmund, outro pequeno choque cultural: mal nos acostumamos com a África, o calor, a imensidão e o vazio, e já estamos na Alemanha. Tudo escrito em alemão, a padaria do Günther ao lado da Ackermans, bem em frente à Müllersport! O nosso rádio pega a emissora local alemã, na rua e nas lojas fala-se alemão. E, claro, aqui todo mundo é branco. Ficamos 2 noites, lavamos roupa, fazemos provisões, cuidamos das motos castigadas pelas pistas de costela de vaca, passamos muito tempo na internet cuidando da homepage e mergulhamos por horas no guia da África e nos mapas Michelin. Fazemos planos para os próximos dias e semanas.
Planejar aqui significa: onde precisamos de qual visto, onde ele sai na fronteira e onde não? Onde dá para abastecer? Onde dá para fazer compras para pelo menos 5 dias? Onde temos de trocar quanto dinheiro? Planejamento de férias é outra coisa. E engolimos nossa primeira dose de profilaxia contra malária.

Na quinta-feira, 13.11.03, seguimos viagem. De novo muitos animais, entre eles uma girafa, incontáveis javalis, camurças, cervos, antílopes e até macacos! Passamos uma noite num camping paradisíaco: no alto de uma colina, longe da estrada, com piscina, vista para um pedaço enorme da Namíbia, água potável de graça e muita sombra. Cinco estrelas, no mínimo.
Na sexta-feira, 2.500 km depois da Cidade do Cabo, a primeira cancela (nem na fronteira entre África do Sul e Namíbia havia uma): «Animals disease checkpoint». Até ali, ou Europa na África ou só natureza e nenhuma gente. Parar na cancela, contar de onde viemos e para onde vamos, e já podíamos seguir. Mas que cena depois! De um metro para o outro, a estrada ficou ruim. À beira da estrada, cabanas de palha bambas em vez de casas de pedra. A pé ou de bicicleta: só negros. Brancos, a partir de agora, só nos carros que vêm em sentido contrário. Bandos de crianças margeiam a estrada, batem palmas, gritam de alegria, dançam e acenam feito loucas quando passamos. No meio de todos os gestos de boas-vindas, a mão estendida nunca falta. Confesso: nos primeiros 10 km – todas essas crianças, as cabanas miseráveis, vacas magras, burros e cabras na estrada – eu engoli em seco. Que o cenário nas estradas da África ainda ia mudar, isso eu sabia. Só não já na Namíbia. Claro que aceno de volta. Claro que cumprimento os adultos, tão tímida quanto eles comigo. E penso comigo mesma: «Ai, ai, Jasmin, vem coisa por aí.»

Sábado, 15.11.03. Seguimos rumo ao norte, cada vez mais fundo neste continente. Em Divundu, nas Cataratas Popa, nossa barraca está de pé por um triz antes de a tempestade desabar sobre nós. Uma tarde aconchegante na barraca: lá fora o ruído do rio (o primeiro rio que vejo aqui – até agora só tinha leitos secos), o estrondo do trovão, o tamborilar no sobreteto e a música dos bichos. Maravilhoso! Além disso, uma refrescada para simpáticos 24 graus. Depois das últimas semanas, quase clima de suéter.
No domingo partimos ao nascer do sol. Ia ser um dia longo. Bons 300 km pelo parque nacional na ponta da Namíbia, rumo ao leste, rumo à Zâmbia. Grandes placas alertavam o tempo todo sobre elefantes. Não vimos um sequer. Então uma cancela, uma bandeira nacional ao vento e 2 barracões: saída da Namíbia. Simpáticos, profissionais e rápidos. Os policiais da alfândega carimbaram nosso Carnet e ainda nos ajudaram a trocar dinheiro: chamaram uma mulher e negociaram a cotação com ela. (Antes tínhamos perguntado a respeito em 2 ou 3 lugares. Os valores nunca batiam, mas uma ideia aproximada nós tínhamos.) O policial ficou satisfeito com a oferta, então nós também. Depois veio uma aula de câmbio de rua: só sacar as notas quando tudo estiver combinado. Digitar tudo você mesmo na calculadora, para conferir. E eles ainda nos mostraram como reconhecer notas verdadeiras. Policiais de fronteira como consultores financeiros – isso também nunca tínhamos visto. Uma ajuda enorme. Obrigada!
Depois, uns 1 km adiante, de novo uma cancela, de novo 2 barracões, uma bandeira nova. Registro em 2 livros de bordo, o visto custou 25 US$, a pagar justamente nessa moeda, carimbo nos Carnets, pronto! Nada para preencher, nada para vistoriar, nada a pagar a mais pelas motos.
De novo uns 1 km, descendo até o rio. Ali devoramos nosso pão seco e esperamos pela velha balsa. Durante a travessia tranquila, iluminados pelos sorrisos dos locais e defumados pelo motor a diesel, vi ao fundo a grande ponte rodoviária (em construção) sobre esse mesmo rio. Pena, a balsa provavelmente não vai durar muito mais.
Ainda 200 km até Livingstone. A estrada era boa, tinham nos garantido várias vezes. Pois bem. Os primeiros 80 km foram um desvio de obra do pior tipo: cascalho fino e fundo e, por vários quilômetros, areia fofa. Depois, asfalto. «Boa» é, pelo visto, questão de opinião. Depois de mais de 520 km e mais de 7 horas, chegamos bem esgotados ao camping. Montar a barraca, tomar banho, jantar, mais do que isso não dava. Mas é justamente depois de dias tão cheios de aventura que eu continuo pegando no sono de um jeito especialmente feliz.
Na segunda-feira acordamos como de costume às 5 horas e saímos cedo para as Cataratas Vitória, a última das três grandes (depois das Cataratas do Niágara e das Cataratas do Iguaçu). Seis e meia, entramos no parque. Sozinhos. E lá estavam elas! Um desfiladeiro de 100 metros de profundidade se abre diante de nós, e o rio onde fica o nosso camping se precipita pelas rochas abismo abaixo. Gigantesco! Mais um ponto alto, mais algo inesquecível. Ao nascer do sol, numa segunda-feira de manhã absolutamente comum. Outros, a essa hora, estão no engarrafamento.
O resto do dia foi menos agradável do que o esperado. Tentei, em 2 investidas e umas 3 horas, trocar um cheque. Faltavam os recibos de compra e as cópias, então nada feito. Três horas por nada. Phil, enquanto isso, tentou arranjar algo comestível e, principalmente, bebidas. A Zâmbia é pobre: 350 US$ de renda por pessoa por ano. A gente percebe. Há muitas lojas de quase todo tipo, mas as prateleiras costumam estar vazias. E os bancos: sem recibos inúteis, sem dinheiro. A gasolina, um bem que só turistas conseguem pagar de qualquer jeito (os locais andam de bicicleta ou a pé), está aqui mais cara do que nunca na nossa viagem: mais de 3,5 US$ o galão. As pessoas na rua, crianças e adultos, querem trocar mercadorias, ter dinheiro ou simplesmente te contam seus sofrimentos. Ouvir, explicar a própria situação, e eles vão embora.
Não posso culpar os negros. Ou melhor: consigo imaginar por que eles me tratam, como branca (por exemplo, no caixa), com gestos muito desdenhosos. Aqui eu vivo o outro lado do conflito racial. E tenho de admitir que ainda são necessários muito tempo, coragem, boa vontade, perdão e «esquecimento» de ambos os lados até que melhore. Carimbo para isso, não há em nenhuma fronteira.