Des serpents et de gros chats !

Oh oui, nous sommes de nouveau en route ! Et ça fait un bien fou, je vous le dis. 16 jours sans rouler – l'horreur. C'est peut-être ce manque qui explique notre étape de folie dès le deuxième jour : plus de 6 heures, 520 km. Qui jeûne longtemps s'attaque forcément à tout le buffet. La nuit précédente, nous l'avions passée sous la tente, ce qui ne change strictement rien au rythme de la journée : sous la tente avec le soleil (20 h), dehors avec le soleil (5 h 30). Nous avons donc roulé les 2 premières heures dans une chaleur très agréable. Ensuite, il a fait chaud. Mais rien ne nous arrêtait, la frontière avec la Namibie était notre but, et nous l'avons atteinte. La route traversait une steppe désertique pleine de pierres, de terre rouge, d'arbres typiquement africains épars (oui, ceux des films, tronc nu, cime plate, toujours de guingois, exactement ceux-là !) et de nombreuses écureuils terrestres et oiseaux. Des champs de paille jaune, de temps à autre un champ vert irrigué. Quelques fermes isolées, pas grand monde sinon. Le passage de la frontière s'est fait les doigts dans le nez, abstraction faite des plus de 40 degrés à l'ombre. Nous avons quand même un petit pincement : personne n'a voulu tamponner notre carnet de passage, justement le papier sans lequel nous n'aurions même pas pu entrer en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, la Namibie et la Zambie ne formeraient qu'une seule zone, nous a-t-on dit. Nous l'espérons de tout cœur.
La première nuit en Namibie, de nouveau dans un camping, tout près de la frontière. La banque avait malheureusement déjà fermé, et il n'y avait pas de bureau de change à la frontière (la première de ce voyage où c'est le cas). Nous avons donc avalé le taux plutôt défavorable d'un hôtelier, histoire d'avoir un peu de cash. Honteux pour de vieux routards comme nous. Mais l'Afrique tourne autrement, et visiblement, nous n'avons pas encore réglé notre montre.

Le samedi 8.11.03, départ avant 7 h. Environ 3 heures jusqu'à Keetmanshoop. Là, nous avons pu retirer de l'argent, faire des courses et planter la tente sur un terrain de camping près de la ville. Le 3^e camping de suite où nous sommes les seuls clients, absolument. Plus exclusif, ça n'existe pas. Plus nous montons vers le nord, plus l'Afrique devient aventureuse : avec l'anglais, nous n'allons plus bien loin, il faut passer à la langue des signes. Les villes rapetissent : Keetmanshoop a peut-être la taille de Hinwil et c'est la première ville un peu grande depuis Le Cap. Oui, Hinwil en métropole, nous en sommes là. Et il y a de moins en moins de Blancs.
Mais nous sommes encore dans une région où l'on est habitué aux touristes, y compris aux touristes à moto, qui sont nombreux ici. Du coup, quand les enfants réclament de l'argent et de l'eau, c'est plutôt du genre « ça ne coûte rien d'essayer » ou « on peut toujours tenter le coup », pas vraiment sérieux.
Après avoir fait de grosses provisions (jamais nous n'avions acheté autant d'eau et surtout de nourriture d'un coup), nous sommes retournés au camping. Là nous attendait – eh oui – un gros clou dans la roue avant de la moto de Phil. Adieu l'après-midi libre, changement de pneu au programme. Une bonne heure plus tard, la roue avant était de nouveau impeccable. Voilà, ça marche, quand même !

De ne rien faire, nous allions être gavés dans les jours suivants. Après plus de 1 000 km d'asphalte, nous avons quitté la route principale pour des pistes de gravier (le fameux gravel, par endroits de la tôle ondulée bien costaud, mais le plus souvent bien entretenu) en direction de la côte, à Swakopmund. Chaque jour, départ à 6 h 30, à peine 4 heures de route, installation au camping suivant.
Là, il y avait à chaque fois une station-service, une petite boutique et, bien sûr, le camping. Et la chaleur. Vite sortir des tenues de moto, manger un peu, boire beaucoup, puis jusqu'à 18 h ne rien faire d'autre que suivre l'ombre et faire bouillir l'eau potable. Rien d'autre, vraiment rien. Observer les animaux, ça oui. Rien de plus n'est possible à plus de 40 degrés à l'ombre. Nous sommes en quelque sorte des cadrans solaires casqués.
Avec tout ce temps à ne rien faire, Philipp et moi avons remarqué à quel point l'horloge tourne autrement en Afrique : chaque chose en son temps. À la douane, sur la route, dans les villages. Même les animaux s'y tiennent. Environ toutes les heures, c'est le tour d'un autre oiseau ou d'un autre animal, le plus souvent des insectes, de donner son concert. Nous repensons en souriant au concert chaotique des forêts tropicales d'Amérique centrale. Et le monde animal déteint apparemment sur les humains. En Amérique centrale, le vacarme fait sans doute partie de la mentalité : tous ensemble, tous en même temps – je pense aux marchés. Ici en Afrique, non : l'un après l'autre. Du coup, c'est calme. Presque trop calme à mon goût quand, soudain, un grand chat noir s'est faufilé à travers le camping. Nettement plus grand qu'un adorable chat de salon, disons-le comme ça. À une distance sans doute respectueuse d'une centaine de mètres. « Sans doute », Jasmin. Très rassurant.
Sur nos étapes vers la côte, nous avons traversé les monts Naukluft avec trois beaux cols, le parc national de Naukluft et beaucoup de désert entre les deux. Près de Sesriem, nous avons vu d'immenses dunes de sable jusqu'à l'horizon, et sur la route de Solitaire des serpents (dont un dans une station-service – faire le plein en compagnie !), l'autruche et quelque chose comme des antilopes. Qu'est-ce qu'elles sont rapides !
Sur la dernière étape à travers ce morceau de Namibie vide d'hommes, nous avons vu des zèbres de montagne et une sorte de chamois aux cornes très longues, droites comme des bâtons. À environ 100 km de la côte ouest, la route a quitté le plateau de 1 000 mètres d'altitude, avec chaque mètre un peu plus de fraîcheur, et nous avons fini par atteindre la piste asphaltée de 10 km vers Walvis Bay, puis de là les bonnes 30 km jusqu'à Swakopmund.

À Swakopmund, nouveau petit choc culturel : à peine habitués à l'Afrique, à la chaleur, à l'immensité et au vide, nous voilà en Allemagne. Tout est écrit en allemand, la boulangerie de Günther à côté d'Ackermans, juste en face de Müllersport ! Notre radio capte la station locale allemande, dans la rue et les magasins on parle allemand. Et bien sûr, ici, tout le monde est blanc. Nous restons 2 nuits, faisons la lessive, des provisions, bichonnons les bécanes malmenées par les pistes en tôle ondulée, passons souvent du temps sur Internet pour le site, et nous plongeons des heures durant dans le guide de l'Afrique et les cartes Michelin. Nous faisons des plans pour les jours et les semaines à venir.
Planifier, ici, cela veut dire : où nous faut-il quel visa, où l'obtient-on à la frontière et où non ? Où pouvons-nous faire le plein ? Où pouvons-nous faire des courses pour au moins 5 jours ? Où devons-nous changer combien d'argent ? Une préparation de vacances, ça ne ressemble pas à ça. Et nous avalons notre premier comprimé contre le paludisme.

Le jeudi 13.11.03, la route a repris. De nouveau beaucoup d'animaux, dont une girafe, d'innombrables phacochères, des chamois, des chevreuils, des antilopes et même des singes ! Une nuit, nous l'avons passée dans un camping paradisiaque : sur une hauteur, loin de la route, avec piscine, vue sur des kilomètres de Namibie, eau potable gratuite et beaucoup d'ombre. Cinq étoiles, au moins.
Le vendredi, à 2 500 km du Cap, la première barrière (même à la frontière Afrique du Sud/Namibie, il n'y en avait pas) : « Animals disease checkpoint ». Jusque-là, soit l'Europe en Afrique, soit la nature seule, sans âme qui vive. À la barrière, il suffit de s'arrêter, de dire d'où l'on vient et où l'on va, et nous pouvions continuer. Mais quelle image ensuite ! D'un mètre à l'autre, la route s'est détériorée. Au bord de la route, des huttes de paille branlantes à la place des maisons en pierre. À pied ou à vélo : plus que des Noirs. Les Blancs, désormais, on ne les voit plus que dans les voitures qui viennent en face. Des grappes d'enfants bordent la route, applaudissent, crient de joie, dansent et agitent les bras comme des fous quand nous passons. Parmi tous ces gestes de bienvenue, la main tendue n'est jamais absente. J'avoue : sur les 10 premiers km – tous ces enfants, ces huttes misérables, ces vaches maigres, ces ânes et ces chèvres sur la route – j'ai d'abord dû avaler ma salive. Que l'image changerait sur les routes d'Afrique, je le savais. Mais pas déjà en Namibie. Évidemment, je rends les saluts. Évidemment, je salue les adultes, aussi timidement qu'ils me saluent. Et je me dis : « Oh là là, Jasmin, il t'en attend encore de belles. »

Samedi 15.11.03. Nous roulons vers le nord, toujours plus profondément dans ce continent. À Divundu, aux chutes de Popa, notre tente est tout juste debout avant que l'orage ne gronde au-dessus de nous. Un après-midi douillet sous la toile : dehors le grondement de la rivière (la première que je vois ici – jusqu'à présent, il n'y avait que des lits asséchés), le fracas du tonnerre, le crépitement sur le double toit et la musique des animaux. Magnifique ! En prime un rafraîchissement à de gentils 24 degrés. Après ces dernières semaines, presque un temps à pull.
Le dimanche, nous sommes partis au lever du soleil. Ce devait être une longue journée. Une bonne étape de 300 km à travers le parc national dans la pointe de la Namibie, vers l'est, en direction de la Zambie. De grands panneaux mettaient régulièrement en garde contre les éléphants. Nous n'en avons pas vu un seul. Puis une barrière, un drapeau national dans le vent et 2 baraques : sortie de Namibie. Aimable, professionnelle et rapide. Les policiers à la douane ont tamponné notre carnet et nous ont même aidés à changer de l'argent : ils ont fait venir une femme et négocié le taux avec elle. (Nous nous étions renseignés auparavant à 2 ou 3 endroits sur le taux. Les indications ne concordaient jamais, mais nous en avions une idée approximative.) Le policier était content de l'offre, donc nous aussi. Ensuite, leçon de change à la sauvette : ne sortir les billets que lorsque tout est clairement convenu. Tout taper soi-même dans la calculatrice, pour contrôle. Et ils nous ont même montré à quoi reconnaître les vrais billets. Des gardes-frontière en conseillers financiers – ça, nous ne l'avions encore jamais vu. Une aide énorme. Merci !
Puis, environ 1 km plus loin, de nouveau une barrière, de nouveau 2 baraques, un nouveau drapeau. Inscription dans 2 registres, le visa coûtait 25 US$, à payer dans cette même devise, tampon sur les carnets, terminé ! Rien à remplir, rien à contrôler, rien à payer en plus pour les motos.
Encore environ 1 km, jusqu'au fleuve. Là, nous avons englouti goulûment notre pain sec en attendant le vieux bac. Pendant la traversée paisible, illuminés par les sourires des habitants et enfumés par le moteur diesel, j'ai aperçu à l'arrière-plan le grand pont d'autoroute (en construction) sur ce même fleuve. Dommage, le bac n'en a sans doute plus pour longtemps.
Encore 200 km jusqu'à Livingstone. La route était bonne, on nous l'avait répété plusieurs fois. Eh bien. Les 80 premiers km n'étaient qu'un contournement de chantier de la pire espèce : du gravier fin et profond, et sur plusieurs kilomètres du sable mou. Ensuite, de l'asphalte. « Bonne » est visiblement une question d'appréciation. Après plus de 520 km et plus de 7 heures, nous sommes arrivés au camping, bien éreintés. Monter la tente, se doucher, dîner, on ne pouvait pas faire plus. Mais justement après des journées aussi riches en événements, je m'endors toujours particulièrement heureuse.
Le lundi, réveil comme d'habitude à 5 h, et départ de bonne heure pour les chutes Victoria, les dernières des trois Grandes (après les chutes du Niagara et celles d'Iguaçu). Six heures et demie, nous entrons dans le parc. Seuls. Et elles étaient là ! Une gorge de 100 mètres de profondeur s'ouvre devant nous, et le fleuve, au bord duquel se trouve notre camping, se jette par-dessus les rochers dans le vide. Gigantesque ! Encore un moment fort, encore quelque chose d'inoubliable. Au lever du soleil, un lundi matin tout ce qu'il y a de plus ordinaire. D'autres sont dans les embouteillages à cette heure-là.
Le reste de la journée a été moins agréable que prévu. J'ai essayé en 2 tentatives et environ 3 heures de changer un chèque. Il manquait les quittances d'achat avec leurs copies, donc rien à faire. Trois heures pour rien. Phil, pendant ce temps, a essayé de dénicher de quoi manger et surtout de quoi boire. La Zambie est pauvre : 350 US$ de revenu par habitant et par an. Ça se sent. Il y a beaucoup de magasins de presque tous les genres, mais les rayons sont souvent vides. Et puis les banques : sans quittances absurdes, pas d'argent. L'essence, un bien que seuls les touristes peuvent de toute façon se payer (les gens d'ici roulent à vélo ou vont à pied), est ici plus chère que jamais pendant notre voyage : plus de 3,5 US$ le gallon. Les gens dans la rue, enfants comme adultes, veulent troquer des marchandises, avoir de l'argent ou simplement te raconter leurs malheurs. Écouter, expliquer sa propre situation, et ils repartent.
Je ne peux pas en vouloir aux Noirs. Ou plutôt : je peux imaginer pourquoi, en tant que Blanche (par exemple à la caisse), ils me traitent avec des gestes très dédaigneux. Je vis ici l'autre côté du conflit racial. Et je dois admettre qu'il faudra encore beaucoup de temps, de courage, de concessions, de pardon et d'« oubli » de part et d'autre avant que ça aille mieux. Pour cela, il n'y a de tampon à aucune frontière.