Von Schlangen und grossen Katzen!

Oh ja, wir sind wieder unterwegs! Und es ist ein gutes Gefühl, das kann ich Euch sagen. 16 Tage nicht gefahren – Horror. Vielleicht ist dieses Manko ja der Grund für unsere Hammeretappe gleich am zweiten Tag: über 6 Stunden, 520 km. Wer lange fastet, frisst eben gleich das ganze Buffet. Die Nacht zuvor verbrachten wir im Zelt, was am Tagesablauf nullkommagarnichts ändert: mit der Sonne ins Zelt (20 Uhr), mit der Sonne wieder raus (5.30 Uhr). So fuhren wir die ersten 2 Stunden bei sehr angenehmer Wärme. Danach wurde es heiss. Doch uns hielt nichts auf, die Grenze zu Namibia war unser Ziel, und die erreichten wir auch. Die Fahrt ging durch Steppenwüste mit vielen Steinen, roter Erde, vereinzelten typischen Afrikabäumen (ja, die aus den Filmen, nackter Stamm, flache Krone, immer windschief in der Gegend, genau die!) und vielen Feldwieseln und Vögeln. Gelbe Strohfelder, ab und zu ein bewässertes grünes. Vereinzelte Farmen, sonst nicht viel Mensch. Den Grenzübertritt machten wir mit links, abgesehen von den über 40 Grad im Schatten. Etwas mulmig ist uns trotzdem: Niemand wollte unser Carnet de Passage abstempeln, ausgerechnet das Papier, ohne das wir gar nicht erst nach Südafrika hineingekommen wären. Südafrika, Namibia und Sambia seien ein Bezirk, hiess es. Wir hoffen es sehr.
Die erste Nacht in Namibia dann wieder auf einem Campingplatz, ganz nahe der Grenze. Die Bank hatte leider schon zu, und an der Grenze gab es keine Wechselstube (die erste Grenze auf dieser Reise, wo das so ist). Also schluckten wir den eher ungünstigen Kurs eines Hoteliers, um überhaupt etwas Cash zu haben. Peinlich für uns alte Reisehasen. Doch Afrika tickt eben anders, und offenbar haben wir unsere Uhr noch nicht umgestellt.

Am Samstag, 8.11.03, ging es noch vor 7 Uhr wieder los. Etwa 3 Stunden bis Keetmanshoop. Hier konnten wir Geld abheben, einkaufen und auf einem Zeltplatz nahe der Stadt das Zelt aufschlagen. Der 3. Campingplatz in Folge, auf dem wir die absolut einzigen Gäste sind. Exklusiver geht's nicht. Je nördlicher wir kommen, desto abenteuerlicher wird Afrika: Mit Englisch kommen wir nicht mehr weit, Hand-und-Fuss-Sprache ist angesagt. Die Städte werden kleiner: Keetmanshoop hat vielleicht die Grösse von Hinwil und ist die erste grössere Stadt seit Kapstadt. Ja, Hinwil als Grossstadt, so weit sind wir schon. Und es hat immer weniger Weisse.
Noch sind wir aber in einer Gegend, wo man sich an Touristen gewöhnt hat, auch an Motorradtouristen, von denen es hier viele gibt. Entsprechend kommt das Betteln der Kinder um Money und Wasser eher daher wie «nützt's nichts, schadet's nichts» oder «versuchen kann ich's ja mal» als wirklich ernst gemeint.
Nachdem wir kräftig eingekauft hatten (so viel Wasser und vor allem Esswaren haben wir noch nie auf einmal gekauft), gingen wir zurück auf den Zeltplatz. Dort erwartete uns – jawohl – ein fetter Nagel im Vorderrad von Phils Motorrad. Aus war's mit dem freien Nachmittag, Pneuwechsel war angesagt. Gut eine Stunde später war das Vorderrad wieder tipptopp. Geht ja doch!

Vom Nichtstun sollten wir in den nächsten Tagen dann so richtig genug bekommen. Nach über 1000 km Asphalt verliessen wir die Hauptroute und fuhren auf Kiespisten (sogenanntem Gravel, zum Teil grobes Wellblech, meist aber gut präpariert) Richtung Küste nach Swakopmund. Jeden Tag um 6.30 Uhr los, knapp 4 Stunden fahren, auf dem nächsten Zeltplatz niederlassen.
Dort gab es jeweils eine Tankstelle, einen kleinen Shop und eben den Zeltplatz. Und die Hitze. Schnell raus aus den Töffklamotten, etwas essen, viel trinken und dann bis 18 Uhr nichts mehr tun als dem Schatten nachrücken und Trinkwasser abkochen. Sonst nichts, wirklich nichts. Tiere beobachten, das noch. Mehr liegt bei über 40 Grad im Schatten einfach nicht drin. Wir sind quasi Sonnenuhren mit Helm.
Bei so viel Nichtstun fiel Philipp und mir auf, wie anders die Uhr in Afrika tickt: alles zu seiner Zeit. Am Zoll, auf der Strasse, in den Dörfern. Sogar die Tiere halten sich daran. Etwa jede Stunde ist ein anderer Vogel oder ein anderes Tier, meist Insekten, an der Reihe, seine Musik zum Besten zu geben. Schmunzelnd erinnern wir uns an das Chaoskonzert in den tropischen Wäldern Zentralamerikas. Und die Tierwelt färbt offenbar auf die Menschen ab. In Zentralamerika gehört Lärm wohl zur Mentalität: alle miteinander, alle durcheinander – ich denke an die Märkte. Hier in Afrika nicht: einer nach dem anderen. Entsprechend ruhig ist es. Fast zu ruhig wurde es mir dann, als plötzlich eine grosse schwarze Katze über den Zeltplatz schlich. Deutlich grösser als eine schnuckelige Hauskatze, sagen wir es so. In wohl sicherer Entfernung von etwa 100 Metern. «Wohl», Jasmin. Sehr beruhigend.
Auf unseren Etappen an die Küste durchquerten wir das Naukluftgebirge mit drei schönen Pässen, den Naukluft-Nationalpark und viel Wüste dazwischen. Bei Sesriem sahen wir die riesigen Sanddünen bis an den Horizont, und auf der Fahrt nach Solitaire Schlangen (eine davon an einer Tankstelle – tanken mit Begleitung!), den Vogel Strauss und so etwas wie Antilopen. Die sind vielleicht schnell!
Auf der letzten Etappe durch dieses menschenleere Stück Namibia sahen wir Bergzebras und eine Art Gämse mit ganz langen, stockgeraden Hörnern. Etwa 100 km vor der Westküste ging es vom 1000 Meter hohen Plateau hinunter, mit jedem Meter wurde es angenehm kühler, und schliesslich erreichten wir die 10 km lange Asphaltpiste nach Walvis Bay und von dort die gut 30 km bis Swakopmund.

In Swakopmund dann erneut ein kleiner Kulturschock: Kaum haben wir uns an Afrika, die Hitze, die Weite und die Leere gewöhnt, stehen wir in Deutschland. Alles auf Deutsch angeschrieben, Günthers Bäckerei neben Ackermans, gleich vis-à-vis von Müllersport! Unser Radio empfängt den deutschen Lokalsender, auf der Strasse und in den Geschäften wird Deutsch gesprochen. Und natürlich sind hier alle weiss. 2 Nächte bleiben wir, waschen, kaufen Vorräte ein, pflegen die von den Wellblechpisten geschundenen Bikes, sitzen oft im Internet an der Homepage und versinken stundenlang im Afrikareiseführer und in den Michelin-Landkarten. Wir machen Pläne für die nächsten Tage und Wochen.
Wobei planen hier heisst: Wo brauchen wir welches Visum, wo gibt es das an der Grenze und wo eben nicht? Wo können wir tanken? Wo können wir für mindestens 5 Tage einkaufen? Wo müssen wir wie viel Geld wechseln? Ferienplanung sieht anders aus. Und wir schlucken unsere erste Malariaprophylaxe.

Am Donnerstag, 13.11.03, ging die Fahrt weiter. Wieder viele Tiere, darunter eine Giraffe, unzählige Wildsäue, Gämsen, Rehe, Antilopen und sogar Affen! Eine Nacht verbrachten wir auf einem paradiesischen Campingplatz: auf einer Anhöhe, fernab der Strasse, mit Swimmingpool, Aussicht auf ganz viel Namibia, Trinkwasser gratis und viel Schatten. Fünf Sterne, mindestens.
Am Freitag dann, 2'500 km nach Kapstadt, die erste Schranke (sogar an der Grenze Südafrika/Namibia hatte es keine): «Animals disease checkpoint». Bis hierhin entweder Europa in Afrika oder nur Natur und gar keine Menschen. An der Schranke halten, erzählen, woher und wohin, und schon durften wir weiter. Doch was für ein Bild danach! Von einem Meter auf den nächsten wurde die Strasse schlecht. Am Strassenrand wackelige Strohhütten statt Steinhäuser. Zu Fuss oder mit dem Fahrrad unterwegs: nur noch Schwarze. Weisse sieht man ab jetzt nur noch in den Autos im Gegenverkehr. Scharen von Kindern säumen den Strassenrand, klatschen, jubeln, tanzen und winken wie wild, wenn wir vorbeifahren. Bei all den Begrüssungsgesten fehlt auch die hohle Hand nie. Ich gebe zu: Auf den ersten 10 km – all die Kinder, die schäbigen Hütten, magere Kühe, Esel und Ziegen auf der Strasse – habe ich erst einmal leer geschluckt. Dass sich das Bild auf Afrikas Strassen noch ändern würde, war mir klar. Nur nicht schon in Namibia. Natürlich winke ich zurück. Natürlich grüsse ich die Erwachsenen, genauso scheu wie sie mich. Und ich denke bei mir: «Oh je, Jasmin, da kommt noch etwas auf Dich zu.»

Samstag, 15.11.03. Wir fahren Richtung Norden, immer tiefer hinein in diesen Kontinent. In Divundu, an den Popa Falls, steht unser Zelt gerade noch, bevor das Gewitter über uns grollt. Ein gemütlicher Nachmittag im Zelt: draussen das Rauschen des Flusses (der erste Fluss, den ich hier sehe – bis jetzt gab es nur ausgetrocknete Flussbetten), das Krachen des Donners, das Prasseln auf dem Aussenzelt und die Musik der Tiere. Herrlich! Dazu eine Abkühlung auf nette 24 Grad. Nach den letzten Wochen fast schon Pulloverwetter.
Am Sonntag fuhren wir bei Sonnenaufgang los. Es sollte ein langer Tag werden. Gute 300 km durch den Nationalpark im Zipfel von Namibia Richtung Osten, Richtung Sambia. Grosse Schilder warnten immer wieder vor Elefanten. Gesehen haben wir keinen einzigen. Dann eine Schranke, eine Landesflagge im Wind und 2 Baracken: Ausreise Namibia. Freundlich, professionell und zügig. Die Polizisten am Zoll stempelten unser Carnet ab und halfen uns sogar beim Geldwechseln: Sie riefen eine Frau herbei und handelten mit ihr den Kurs aus. (Wir hatten uns vorher an 2–3 Stellen nach dem Kurs erkundigt. Die Angaben stimmten nie überein, aber eine ungefähre Idee hatten wir.) Der Polizist war zufrieden mit dem Angebot, also waren wir es auch. Danach gab es eine Lektion in Strassen-Geldwechsel: Noten erst zücken, wenn alles klar abgemacht ist. Alles selber in den Rechner tippen, zur Kontrolle. Und sie zeigten uns sogar, woran man echte Noten erkennt. Grenzpolizisten als Finanzberater – das hatten wir auch noch nie. Eine riesige Hilfe. Danke!
Dann etwa 1 km weiter wieder eine Schranke, wieder 2 Baracken, eine neue Flagge. Eintrag in 2 Logbücher, das Visum kostete 25 US$, zu zahlen in ebendieser Währung, Carnets abstempeln, fertig! Nichts ausfüllen, nichts kontrollieren, nichts extra bezahlen für die Bikes.
Wieder etwa 1 km, hinunter an den Fluss. Dort verschlangen wir gierig unser trockenes Brot und warteten auf die alte Fähre. Während der ruhigen Überfahrt, angestrahlt von den Einheimischen und eingeräuchert vom Dieselmotor, sah ich im Hintergrund die grosse Autobahnbrücke (im Bau) über ebendiesen Fluss. Schade, die Fähre wird es wohl nicht mehr lange geben.
Noch 200 km bis Livingstone. Die Strasse sei gut, das hatten wir uns mehrmals sagen lassen. Nun denn. Die ersten 80 km waren eine Baustellenumfahrung der übelsten Art: tiefer, feiner Kies und über mehrere Kilometer weicher Sand. Danach Asphalt. «Gut» ist offenbar Ansichtssache. Nach über 520 km und mehr als 7 Stunden kamen wir ganz schön geschafft auf dem Campingplatz an. Zelt aufstellen, duschen, Nachtessen, mehr lag nicht drin. Doch gerade nach solch erlebnisreichen Tagen schlafe ich immer noch ganz besonders glücklich ein.
Am Montag erwachten wir wie gewohnt um 5 Uhr und machten uns früh auf zu den Victoria Falls, den letzten der drei Grossen (nach den Niagara Falls und den Iguaçu-Fällen). Halb sieben, wir kommen in den Park. Allein. Und da waren sie! Eine 100 Meter tiefe Schlucht öffnet sich vor uns, und der Fluss, an dem unser Campingplatz liegt, stürzt sich über die Felsen in die Tiefe. Gigantisch! Wieder ein Highlight, wieder etwas Unvergessliches. Bei Sonnenaufgang, an einem ganz gewöhnlichen Montagmorgen. Andere stehen um diese Zeit im Stau.
Der Rest des Tages war ungemütlicher als erwartet. Ich versuchte in 2 Anläufen und etwa 3 Stunden, einen Check zu wechseln. Es fehlten die Kaufquittungen samt Kopien, also nichts zu machen. Drei Stunden für nichts. Phil versuchte unterdessen, Essbares und vor allem Getränke aufzutreiben. Sambia ist arm: 350 US$ Einkommen pro Kopf und Jahr. Das merken wir. Es hat viele Geschäfte beinahe aller Art, doch die Regale sind oft leer. Dazu die Banken: ohne sinnlose Quittungen kein Geld. Das Benzin, ein Gut, das sich ohnehin nur Touristen leisten können (Einheimische fahren Fahrrad oder gehen zu Fuss), ist hier so teuer wie noch nie auf unserer Reise: über 3.5 US$ die Gallone. Die Menschen auf der Strasse, Kinder wie Erwachsene, wollen Waren tauschen, Geld haben oder erzählen dir einfach von ihren Leiden. Zuhören, die eigene Situation erklären, und sie gehen wieder.
Ich kann es den Schwarzen nicht verübeln. Oder besser: Ich kann mir vorstellen, weshalb sie mich als Weisse (zum Beispiel an der Kasse) mit sehr abschätzigen Gesten behandeln. Ich erlebe hier die andere Seite des Rassenkonflikts. Und ich muss einsehen, dass es noch viel Zeit, Mut, Entgegenkommen, Verzeihen und «Vergessen» von beiden Seiten braucht, bis es besser wird. Einen Stempel dafür gibt es an keiner Grenze.