It depends on the plan of God

Já no planejamento conhecíamos os pontos críticos da nossa viagem. Primeiro, o transporte de nós dois e das motos do Panamá a Quito, para «contornar» a Colômbia – delicado em termos de organização e uma questão de orçamento. Resolvido com louvor. Segundo, o deserto do Sudão, um ponto crítico climático: o calor. Todo o nosso cronograma (partida e tempo máximo por continente) foi montado para que estejamos no Sudão na época «mais fria». Até agora estamos cumprindo. E terceiro, o trecho de Isiolo a Moyale, no norte do Quênia, na fronteira com a Etiópia. Um ponto crítico em dois sentidos: a situação política (bandidos) e a resistência das nossas motos no trecho tecnicamente mais exigente de toda a viagem. 550 km de estrada de terra da pior espécie: buracos, costelas de vaca, curvas, morros. Quem lê relatos de viajantes pela África, ou os encontra quando chegam a Nairóbi (ou voltam para lá) com suspensões e amortecedores arrebentados, bagageiros quebrados ou simplesmente acabados, imagina o que nos espera.
A situação política se acalmou. Não circulam mais comboios, e quem já fez a etapa só fala bem no quesito segurança. Nossas motos estão no melhor estado possível: revisão feita, nenhum defeito. A moto do Phil ganhou em Nairóbi pneus off-road novos na frente e atrás (Pirelli MT 21), a minha só atrás. Daí o «melhor estado possível». Para a minha roda dianteira, de tamanho exótico, 19 polegadas, não havia nada adequado. Então sigo com o Bridgestone Trailwing montado na Cidade do Cabo. O desenho ainda está bem, mas, enfim: é «só» um pneu misto de asfalto. Guardem isso.

Claro que estávamos tensos quando, na segunda-feira, 8/12/03, partimos de Nairóbi rumo a Isiolo. A situação política, apesar de todas as boas notícias, dá uma sensação esquisita, e a estrada provoca um friozinho danado na barriga. Para completar, na véspera apareceu no camping aquele sujeito antipático e pretensioso de Berlim. Ele conhece a África inteira, leva qualquer moto pelo deserto se, como diz, o preço for bom, e fez o trecho oito anos atrás com a sua Yamaha de estrada. Antes de janeiro, disse, jamais partiria. Já avisou muita gente, ninguém quis ouvir, e mais de um reapareceu em Nairóbi poucos dias depois com a moto coberta de lama. A chuva. Só em janeiro estaria seco. Ele mesmo partiu no dia primeiro do mês. Em seguida nos exibiu alegremente seu canivete e uma longa agulha de metal e se despediu rumo aos bairros perigosos de Nairóbi, para beber até cair na vida noturna do submundo.
Bem, certamente ele tem a sua experiência, e atravessar deserto e estrada esburacada com moto de estrada – chapéu. Mas, fora ele, ninguém, nem mesmo os uns seis motoristas de jipe que chegaram ao camping vindos de Moyale, mencionou o clima nem de longe. E nós sabemos, graças ao bom planejamento: a precipitação média em Nairóbi em dezembro é de 60 mm. Colônia: 100 mm. Não somos bobos.

Partimos, então, contornando o Monte Quênia. Não o vimos, pois estava, pois é, encoberto por nuvens de chuva grossas e pesadas. Chovia. Mas faltavam ainda mais de 150 km até o destino, e o tempo pode mudar cem vezes. E mudou. Sol, céu azul radiante, em minutos nuvens, o céu negro até o horizonte (na Suíça isso significaria cinco dias de chuva contínua), pancada, e dez minutos depois azul de novo.
Um tanto inseguros, mas com um céu nitidamente melhor na direção de amanhã do que atrás de nós, armamos a barraca no camping de Isiolo. Resumo da ópera: o tempo instável durou a noite inteira. Tínhamos uma cama d'água dentro da barraca – que pelo menos não vazou – e observávamos o rio de 10 cm de profundidade ao nosso redor. O ponto crítico, desta vez, era impossível de não ouvir: trovões. Agora conhecemos não só a precipitação média do mês, mas também o dia em que ela cai.
Na manhã de 9/12/03 veio a decisão, em princípio simples, mas até agora a mais difícil para nós: tentar ou esperar? Tentar significava enrolar uma barraca encharcada (com o que também a tenda interna, seca, ficaria molhada), seguir na chuva rumo ao completamente incerto e talvez, dez minutos depois, estar de volta aqui. Esperar significava ficar, num lugar onde, além de olhos pedintes, mãos estendidas, tomates e cebolas, não há nada. Vocês nos conhecem, já sabem: claro que tentamos.
Quando tudo estava arrumado, o Phil percebeu que o cartão Visa e todos os documentos não estavam onde sempre estão: no bolso da calça. Onde ele guardou aquilo depois da lavagem e da reorganização da bagagem em Nairóbi? Nem ideia. Desfazer tudo de novo? Perder tempo? Até o camping de Marsabit, na metade do caminho, são 250 km. A uma média de 30 km/h, dá oito horas, mais duas de pausa. Às 18 horas a luz se apaga, estamos praticamente na linha do Equador. E já eram sete e meia. Bloquear os cartões Visa pelo telefone via satélite? Não dá: primeiro o chip precisa ser recarregado, e até lá só funcionam números de emergência (pelo menos isso!). Então vamos, sem cartão e sem documentos. Pelo vilarejo, onde tudo o que tinha pernas estava de pé, sobre asfalto esburacado. Depois do fim do vilarejo: terra. Não – lama. Depois de uns 500 metros, os sulcos do meu pneu dianteiro estavam cheios de barro, e eu rodava como no gelo. O pneu misto de asfalto, vocês se lembram. Não teve jeito, voltamos.
No vilarejo paramos em umas cinco casinhas com a placa «Shop» e compramos bananas, cenouras, cigarros (isso mesmo!) e uma lata de purê de tomate. Preço: «Tu'ter». Pois é, agora você sabe quanto? Não é a língua deles nem inglês, e mostra em que condições estamos metidos. Quer dizer, naturalmente, 230 xelins – graças à calculadora. E «comprar» é, na verdade, a palavra errada. Conseguir a duras penas descreve melhor. Primeiro, porque comida é quase impossível de achar entre tantos sabonetes e baldes de plástico, e segundo, porque é preciso cuidar para que, depois da compra, não seja «mendigada» de volta das nossas mãos ou, melhor, dos nossos baús.
Numa dessas paradas, um morador falou conosco num inglês perfeito. Deveríamos esperar até as 10 horas, quando talvez o sol aparecesse e estivesse mais seco. Perguntamos se ainda ia chover muito ou se amanhã seria melhor. Afinal, ele tem a experiência; previsão do tempo na TV ou no telefone não existe aqui, porque não há nem TV nem telefone. Ele nos olha de olhos arregalados, ergue o olhar para o céu e diz: «It depends on the plan of God.»

Muitos pontos críticos se resolvem com bom planejamento. A solução deste ponto crítico? Não tem preço, e não só pelo cartão Visa perdido do Phil.
Já passam das 10 horas. A barraca, encharcada por todas as camadas, está de novo no lugar de sempre. E chove. O Phil reencontrou o Visa e os documentos. Ainda bem, então, que o telefone via satélite não funciona – senão o cartão de crédito estaria bloqueado agora. E mais uma coisa: aqui estamos seguros contra atentados terroristas de qualquer tipo.
E como segue a história? Olho para o céu, vejo os pássaros já voando em casais numa mesma direção, penso na Arca de Noé e digo a mim mesmo: It depends on the plan of God.