It depends on the plan of God

Schon bei der Planung kannten wir sie, die Knackpunkte unserer Reise. Erstens der Transport von uns und den Motorrädern von Panama nach Quito, um Kolumbien zu «umgehen» – organisatorisch heikel und eine Budgetfrage. Souverän gelöst. Zweitens die Wüste des Sudans, ein klimatischer Knackpunkt: die Hitze. Unsere ganze Zeitplanung (Abfahrt und Maximalzeit pro Kontinent) ist darauf ausgerichtet, dass wir in der «kältesten» Zeit im Sudan sind. Bisher halten wir sie ein. Und drittens die Strecke von Isiolo nach Moyale, im Norden Kenias an der Grenze zu Äthiopien. Ein Knackpunkt in zweierlei Hinsicht: die politische Situation (Banditen) und die Belastbarkeit unserer Motorräder auf der fahrtechnisch wohl anspruchsvollsten Strecke der ganzen Reise. 550 km Erdstrasse der übelsten Sorte: Schlaglöcher, Wellblech, kurvig, hügelig. Wer Berichte von Afrikareisenden liest oder sie trifft, wenn sie mit kaputten Federungen, Stossdämpfern, gebrochenen Gepäckträgern oder einfach nudelfertig in Nairobi ankommen (oder dorthin zurückkehren), ahnt, was uns bevorsteht.
Die politische Lage hat sich beruhigt. Es fahren keine Konvois mehr, und wer die Etappe gefahren ist, erzählt, was die Sicherheit angeht, nur Gutes. Unsere Motorräder sind im bestmöglichen Zustand: Service gemacht, keine Defekte. Phils Bike erhielt in Nairobi vorne und hinten neue Offroad-Pneus (Pirelli MT 21), meines nur hinten. Daher «bestmöglich». Für mein Vorderrad mit seiner exotischen Grösse von 19 Zoll war nichts Passendes aufzutreiben. Also fahre ich weiter mit dem in Kapstadt montierten Bridgestone Trailwing. Das Profil ist noch ganz in Ordnung, aber eben: Es ist «nur» eine Strassenmischung. Merkt euch das.

Natürlich waren wir angespannt, als wir am Montag, 8.12.03, von Nairobi nach Isiolo losfuhren. Die politische Lage gibt trotz aller guten News ein komisches Gefühl, und die Strasse sorgt für mächtiges Kribbeln im Bauch. Dazu kam am Vortag dieser unsympathische Wichtigtuer aus Berlin auf dem Campingplatz. Er kennt ganz Afrika, bringt jedes Bike durch die Wüste, wenn, wie er sagt, der Preis stimmt, und fuhr die Strecke vor acht Jahren mit seiner Yamaha-Strassenmaschine. Vor Januar, meinte er, würde er niemals losfahren. Er habe schon viele gewarnt, keiner habe hören wollen, und manch einer sei nach wenigen Tagen mit verschlammtem Bike wieder in Nairobi aufgekreuzt. Der Regen. Erst im Januar sei es trocken. Er selbst fuhr am Ersten des Monats. Dann präsentierte er uns munter sein Sackmesser und eine lange Metallnadel und verabschiedete sich in die gefährlichen Viertel Nairobis, um sich durchs Nachtleben im Milieu zu saufen.
Naja, er hat bestimmt seine Erfahrungen gemacht, und mit einer Strassenmaschine durch Wüste und Schlaglochpiste – Chapeau. Aber sonst hat niemand, auch keiner der etwa sechs Jeepfahrer, die von Moyale her auf den Camping kamen, das Wetter auch nur im Ansatz erwähnt. Und wir wissen, dank guter Planung: Die durchschnittliche Regenmenge in Nairobi liegt im Dezember bei 60 mm. Köln: 100 mm. Wir sind ja nicht blöd.

Wir fuhren also los, um den Mount Kenya herum. Gesehen haben wir ihn nicht, denn er war, jawohl, von dicken, fetten Regenwolken verhangen. Es regnete. Doch bis zum Ziel fehlten noch über 150 km, da kann sich das Wetter hundertmal ändern. Tat es auch. Sonne, strahlend blauer Himmel, innert Minuten Wolken, der Himmel bis zum Horizont schwarz (in der Schweiz hiesse das: fünf Tage Dauerregen), Platzregen, und zehn Minuten später wieder blau.
Etwas verunsichert, aber mit deutlich besserem Himmel in der morgigen Fahrtrichtung als hinter uns, stellten wir in Isiolo auf dem Campingplatz das Zelt auf. Langer Rede kurzer Sinn: Das Wechselwetter hielt die ganze Nacht an. Wir hatten ein Wasserbett im Zelt – das immerhin dicht hielt – und beobachteten den 10 cm tiefen Fluss rund um uns herum. Der Knackpunkt war diesmal unüberhörbar: Donnergrollen. Jetzt kennen wir nicht nur die durchschnittliche Regenmenge des Monats, sondern auch den Tag, an dem sie fällt.
Am Morgen des 9.12.03 stand die eigentlich einfache, für uns aber bisher schwierigste Entscheidung an: probieren oder warten? Probieren hiesse, ein klitschnasses Zelt einrollen (womit auch das trockene Innenzelt nass würde), bei Regen ins absolut Ungewisse fahren und eventuell nach zehn Minuten wieder hier stehen. Warten hiesse bleiben, an einem Ort, wo es ausser bettelnden Augen, hohlen Händen, Tomaten und Zwiebeln nichts gibt. Ihr kennt uns, ihr wisst es bereits: Natürlich haben wir es probiert.
Als alles gepackt war, merkte Phil, dass seine Visakarte und sämtliche Ausweise nicht dort waren, wo sie immer sind: in seiner Hosentasche. Wo er das Zeug nach der Wasch- und Umpackaktion in Nairobi verstaut hatte? Keine Ahnung. Nochmals alles auspacken? Zeit verlieren? Bis zum Camp in Marsabit, auf halber Strecke, sind es 250 km. Bei einem Schnitt von 30 km/h macht das acht Stunden, plus zwei Stunden Pause. Um 18 Uhr geht das Licht aus, wir sind sozusagen am Äquator. Und es war schon halb acht. Mit dem Satellitentelefon die Visa sperren? Geht nicht: Erst muss die SIM-Karte wieder aufgeladen werden, bis dahin funktionieren nur Notfallnummern (immerhin!). Also los, ohne Karte und Ausweise. Durchs Dorf, wo alles auf den Beinen war, was Beine hat, über Asphalt mit Schlaglöchern. Nach dem Dorfende: Erde. Nein – Matsch. Nach etwa 500 Metern waren die Rillen meines Vorderpneus voller Schlamm, und ich fuhr wie auf Eis. Die Strassenmischung, ihr erinnert euch. Nichts zu machen, wir kehrten um.
Im Dorf hielten wir an etwa fünf Häuschen mit «Shop»-Beschriftung und kauften Bananen, Karotten, Zigis (jawohl!) und eine Büchse Tomatenpüree. Preis: «Tu'ter». Na, weisst du jetzt, wie viel? Das ist weder ihre Sprache noch Englisch und zeigt, in welchen Verhältnissen wir feststecken. Es heisst natürlich 230 Shilling – Taschenrechner sei Dank. Und «kaufen» ist eigentlich das falsche Wort. Ergattern trifft es besser. Erstens ist Essbares zwischen all den Seifen und Plastikkübeln kaum zu finden, und zweitens muss man aufpassen, dass es einem nach dem Kauf nicht gleich wieder aus den Händen bzw. Boxen «gebettelt» wird.
Bei einem dieser Halte sprach uns ein Einheimischer in perfektem Englisch an. Wir sollten bis 10 Uhr warten, dann komme vielleicht die Sonne, und es sei trockener. Wir fragten ihn, ob es noch lange regnen werde oder ob es morgen besser sei. Schliesslich hat er die Erfahrung; Wetterbericht im TV oder am Telefon gibt es hier nicht, weil es weder TV noch Telefon gibt. Er schaut uns mit grossen Augen an, richtet den Blick zum Himmel und meint: «It depends on the plan of God.»

Viele Knackpunkte lassen sich durch gutes Planen lösen. Die Lösung dieses Knackpunkts? Nicht nur mit Phils vermisster Visakarte unbezahlbar.
Es ist mittlerweile 10 Uhr durch. Das Zelt, klitschnass durch alle Schichten, steht wieder an gewohnter Stelle. Und es regnet. Phil hat seine Visa und die Ausweise wieder gefunden. Gut also, dass das Satellitentelefon nicht geht – sonst wäre die Kreditkarte jetzt gesperrt. Und noch etwas: Hier sind wir sicher vor Terroranschlägen jeglicher Art.
Wie es weitergeht? Ich schaue zum Himmel, sehe die Vögel schon pärchenweise in eine Richtung fliegen, denke an die Arche Noah und sage mir: It depends on the plan of God.