Oriente Médio

Na quarta-feira, 14.1.04, depois de um dia tranquilo com um passeio de bicicleta por Luxor e uma visita improvisada a uma padaria no centro, deixamos a cidade e seguimos com o comboio da polícia rumo a Hurghada. A emoção começou antes mesmo da largada: quando saímos do luxuoso Mövenpick, pouco antes das 8h, em direção ao ponto de encontro do comboio, meu pneu dianteiro estava quase vazio. No único posto de gasolina da cidade conseguimos ar. E esse ar continua dentro do meu pneu até hoje. Pelo visto alguém deu uma arejadinha por puro prazer! Irritante, mas o principal é que não furou. Aliás, teria sido só o terceiro furo em mais de 110.000 quilômetros. Pontualmente às 8h partimos: o comboio com todos os ônibus, táxis e vans, a mais de 100 km/h pelo deserto e pela estrada costeira cheia de curvas até Hurghada. Fizemos pausas de menos, considerando as temperaturas (estava frio) e a concentração necessária para rodar nesse ritmo em fila. Uma fila em que, vejam só, ainda se ultrapassa. Chegamos, portanto, exaustos a Hurghada, a 320 km de distância, pouco antes do meio-dia. Procurar hotel nesse lugar turístico foi um suplício: ninguém chega ali com o próprio veículo, então os hotéis não têm estacionamento, e ninguém quer ficar só uma noite: todas as ofertas são para pelo menos uma semana. Escolhemos um hotel caro em que, para nosso azar, nada funcionava. Nem o serviço, nem a simpatia, nem o banheiro, ou seja, o tão desejado chuveiro quente. Irritadíssimos, seguimos viagem no dia seguinte, sem comboio. Exatamente 30 km, até o primeiro controle policial. Ali esperamos 4 horas pelo comboio, com o qual então pudemos continuar rumo ao Cairo. O Egito realmente não é um país para turismo independente! Ainda durante esse trecho, de novo muito veloz, decidimos pular o Cairo. A cidade tem má fama entre os motociclistas, já tivemos Egito suficiente, e nossas motos certamente aguentam chegar à Turquia para a revisão. Veio mais uma noite num resort de férias, caro, mas dessa vez o serviço foi perfeito.
Na sexta-feira, 16.1.04, seguimos sem comboio e sem controles policiais até Suez e, um pouco ao norte da cidade, passamos por baixo do Canal de Suez rumo à Península do Sinai. Ao todo 440 km com temperaturas frescas até o destino de férias Sharm el Sheikh, e para mim uma etapa inesquecível. Inesquecível porque não foi exatamente agradável. Nas retas da estrada costeira, num ritmo tranquilo, tudo o que eu tinha vivido nas últimas semanas me alcançou. Aliviada da pressão da incerteza (o que vou comer, onde vou dormir), numa região de férias onde de repente existe tudo de novo, livre dos controles constantes e de uma escolta policial armada até os dentes, tudo caiu de mim: tensão, nervosismo, medo e estresse. De repente tive espaço e tempo, e finalmente de novo lugar para sentir meu corpo. E aí percebi que esse corpo não estava nada bem. É assim mesmo: enquanto se precisa, a gente funciona. Basta poder, e a gente desaba. Uma rápida visita ao hospital em Sharm el Sheikh e três dias de estadia no mesmo lugar foram a consequência lógica. Eu precisava de descanso. Sharm el Sheikh, o resort Delta Sharm e o Phil cuidaram para que eu logo melhorasse.

Na segunda-feira, 19.1.04, seguimos viagem para Nuweiba. Queríamos levar o resto da viagem com calma, então largamos tranquilos por volta das 10h e chegamos por volta das 14h à cidade portuária egípcia, 220 km adiante. Paisagens desérticas maravilhosas, sem comboio, sem polícia, sem problemas. Simplesmente maravilhoso!
No porto queríamos apenas saber a que horas sairia, no dia seguinte, a balsa para Aqaba, na Jordânia. Mas de repente tudo andou muito rápido. Em pouco menos de 2 horas resolvemos a saída das motos e a nossa, conseguimos as passagens e, às 16h45, nos vimos numa balsa que estava justamente zarpando. Para lembrar: a entrada, com exatamente o mesmo procedimento e os mesmos formulários, tinha levado 3 dias. Na balsa, dois casais de Berna nos contaram que estavam no porto desde as 10h para a Tourist Police resolver todas as formalidades deles e do veículo. Três dias contra duas horas: às vezes ajuda querer só perguntar.

Junto com os simpáticos bernenses, às 21h resolvemos a entrada de pessoas e veículos na Jordânia, contratamos o seguro dos veículos e procuramos um camping perto do porto. Pouco depois das 23h, Phil e eu adormecemos numa cabana de madeira beduína com teto de palha. Cansados, mas satisfeitos por termos saído do Egito. Passamos também a noite seguinte no mesmo lugar, depois de um dia na cidade de Aqaba.
O país, ou melhor, a cidade, nos surpreendeu muito. Aqui tem de tudo! Agora estamos viajando totalmente sem mapa e sem guia, e esperávamos encontrar na Jordânia de novo condições como as da Zâmbia. Nada disso. Casas grandes, bem construídas, bonitas. Ruas largas, de três faixas, com faixa central, iluminação e calçada. Shopping centers com carrinhos, caixas e preços em código de barras, abertos 24 horas. Muita gente fala inglês, há internet, táxis e ônibus. Quem passou meses rodando pela África fica diante de um código de barras como diante de uma maravilha do mundo.

Tranquilizados e contentes, seguimos em 21.1.04 para Petra, depois de uma xícara de chá quente com hortelã recém-colhida ao redor da fogueira com o nosso beduíno, ao som do mar. 160 km de paisagem desértica rochosa, temperaturas frescas, em parte por autoestrada de quatro faixas, e sem parar nem uma vez! Petra é um conhecido destino turístico da Jordânia (o templo na rocha) e por isso nos ofereceu, como Aqaba, simplesmente tudo de que nós, turistas do deserto famintos, precisávamos: hotel, quitanda, padaria de pão sírio e internet. Exatamente nessa ordem.

Na quinta-feira, 22.1.04, mais 244 km até a capital, Amã. Com temperaturas frescas e chuva, primeiro ficamos cerca de uma hora no congestionamento de obras do contorno e depois procuramos hotel nessa cidade grande. Sem mapa, mas com o bom faro do Phil. Instalamo-nos em frente ao estádio de futebol, por 8 dias. Claro que isso não estava planejado, e a tempestade que nos dias seguintes passou por Amã, com rajadas de vento, muita chuva e queda de temperatura, não foi o único motivo. Eu estava bem mal de novo. Já antes de Sharm el Sheikh eu tinha pegado um resfriado na musculatura das costelas, do peito e das vias respiratórias, que persistia teimosamente e me assustava de novo e de novo: fortes dores ao respirar e engolir, pontadas no peito, falta de ar, cansaço. No 4º dia em Amã fui então mais uma vez ao hospital (hospital é bem mais simples do que médico) para esclarecer se não era mesmo uma pneumonia. O coração eu já tinha mandado checar em Sharm el Sheikh. Nada disso, tranquilizou-me o médico do pronto-socorro. Tudo ok. Eu não me sentia nem de longe "tudo ok", mas de algum modo confiei também nesse médico, continuei passando Voltaren, engolindo comprimidos para resfriado, ficando de cama e bebendo chá quente com disciplina. Já o Phil teve de ir à polícia prorrogar o
seguro das motos, fazer compras, ir à internet, e, no mais: ele me fez chá, cuidou de mim e me acalmou toda vez que a pontada vinha forte de novo. Obrigada, Phil!

Durante os longos dias de cama em Amã tive um tempo infinito para deixar a nossa viagem passar mais uma vez por cabeça, coração, rins e medula. Confesso que isso também causou uma ou outra pontada no peito, pulso acelerado e um pouco de falta de ar. Meu Deus, quanta coisa vivemos! Sorte, azar, alegria e dor. De tudo! E pensamentos sobre voltar para casa? Variados. Às vezes eu achava que não ia conseguir, às vezes tinha certeza de que na manhã seguinte estaria em forma. Fazia planos de compras (mal posso esperar para fazer compras e ir ao cabeleireiro!), depois planejava na cabeça a festa de recepção, e então, de repente, ficava convencida de que nunca haveria festa nem recepção, porque eu ainda passaria 3 meses aqui cuidando do meu resfriado.
Um sobe e desce, até que na quinta-feira, 29.1.04, finalmente seguimos viagem.

Foram 90 km naquele dia. Eu pilotei, confesso, mais ou menos em transe e tive dificuldade de me manter em cima da moto. Mas o desejo de sair da Jordânia era mais forte que o bom senso. A saída até foi relativamente rápida, ainda que de novo cara. Já a entrada: na terra de ninguém, no guichê de entrada para a Síria, esperamos longas 12 horas. Isso mesmo, 12 horas. 12 horas são sempre longas, seja das 7h às 19h, das 9h às 21h ou, como no nosso caso, das 11h às 23h. E a culpa é inteiramente nossa. Fomos mesmo até a fronteira sem visto. Até hoje é um mistério por que não o providenciamos em Amã. Preguiça? Um "não, agora não quero dor de cabeça com embaixada"? Pensar nisso, pensamos. Só fazer, fazer a gente não fez.
Passamos a espera observando os outros viajantes. Principalmente homens, às vezes, por ser fim de semana, também famílias inteiras. As mulheres ficam quase sempre no veículo. Se precisam ir ao guichê, muitas vezes só totalmente cobertas pelo véu. Viaja-se quase sempre de táxi, raramente de carro particular e ainda mais raramente de ônibus.
Eu tinha conhecido a Jordânia como um país muito desenvolvido e progressista, cuja economia funciona, onde o turismo parece ser uma boa fonte de renda e as pessoas são bem instruídas. Na fronteira com a Síria já pressinto que aqui vai ser diferente de novo. Os veículos velhos, as roupas das pessoas, o papel da mulher, as fachadas da primeira fileira de casas da primeira cidade do outro lado.
Às 16h o sol vai se pondo devagar, e esfria. Ficamos sabendo que os funcionários da alfândega ainda não têm resposta da embaixada em Damasco. E sem resposta, nada de carimbo.
Para nos animar, servem-nos chá quente no escritório do coronel. Acompanhamos um programa sem som na pequena TV num canto da sala nua. De repente: rajadas de metralhadora. Perplexos e não pouco assustados, Phil e eu nos olhamos e depois olhamos para o nosso coronel. Ele primeiro termina de saborear o chá e então nos explica com toda a calma, com um sorriso meio constrangido: "Oh, that's only bad habit. They have fun. Probably a wedding or something like that. You know, Palaestina is far away." E continua bebericando seu chá, à vontade. Fico apreensiva. Da minha parte, acho que Israel e a Palestina de repente ficaram bem pertinho, aqui na terra de ninguém entre a Jordânia e a Síria, onde espero há horas pelo meu visto.
Isso ainda vai demorar até as 21h, diz o nosso coronel por volta das cinco da tarde. Depois disseram 22h. Às 23h finalmente tínhamos o carimbo e a entrada na Síria no bolso. Eu estava um bagaço, com frio e calor ao mesmo tempo, sem saber nem como ficar de pé, nem como sentar, quanto mais como pilotar uma moto no escuro e sem luz (quebrada). De alguma forma chegamos à cidade, perguntamos a um taxista por um hotel e fomos atrás dele. Às 23h30 apagamos as luzes.

Uns bons 500 km rodamos na sexta e no sábado, 30./31.1.04, pela Síria. Rodar e, sobretudo, avançar ficam bem em primeiro plano. Em boa parte porque a impressão na fronteira não enganava: o país é de novo bem mais pobre e conservador que o vizinho jordaniano. Nada de shopping centers, pouca oferta nas lojinhas à beira da estrada, as casas muitas vezes em ruínas. Atravessamos Damasco; em Aleppo queríamos na verdade pernoitar. Mas de moto essa cidade é o horror absoluto. Em toda a viagem não houve um dia, uma semana, em que nós dois tenhamos sido quase atropelados tantas vezes quanto nessas 2 horas de trânsito infernal por Aleppo. Além disso, a rua escorregadia estava molhada em alguns trechos e naturalmente me convidou a uma suave deitada, no meio de um bairro de mercado, em algum lugar perto de uma ruína gigantesca. Se é para cair, que seja ao menos com cenário.
Sair o quanto antes dessa cidade e desse país. Empurrados por nuvens de chuva e caminhões em disparada e acompanhados, como em toda a Síria, pelas buzinadas agressivas dos demais motoristas.
Pode ser que a Síria saia mal parada comigo: por causa do tempo, por causa da saúde e simplesmente porque já tive aventura suficiente, já vi pobreza suficiente e sinto saudade de Migros, carpetes de parede a parede e gerânios nas sacadas de casinhas graciosas. Pois também neste país encontrei pessoas muito prestativas e calorosas, e as montanhas de arenito cor de ouro com seus cumes nevados me impressionaram profundamente. Isso vai ficar na minha lembrança com carinho.

Tanto na saída da Síria quanto na entrada na Turquia (grátis!), fomos tratados de forma extremamente privilegiada. Depois de doze horas de terra de ninguém dois dias antes, isso pareceu uma justiça compensatória. Em 31.1.04, às 16h, estávamos na Turquia. Ainda sem chuva, mas em pista molhada, chegamos à primeira vila, Kırıkhan. Ali um rapaz de mobilete nos mostrou o único hotel desse povoado rural apertado, caótico e bem movimentado e nos arranjou um estacionamento para motos de categoria especial: no próprio quartel dos bombeiros. Tranquilos, pouco depois ouvimos a tempestade da noite e nos enfiamos mais fundo no saco de dormir quentinho. As paredes mofadas? Despercebidas. O chuveiro? Não tinha, não fez falta. A TV alta do dono no quarto ao lado? Tanto faz. Tudo tanto faz: estamos na Turquia, estou a caminho de casa, quase na Europa!

Nos 6 dias seguintes vieram 1400 quilômetros ao longo da costa mediterrânea turca: etapas lindíssimas com sol, temperaturas amenas, estradas superbem conservadas e pouco trânsito. À direita montanhas rochosas cobertas de neve, à esquerda a costa, em parte rochosa, em parte arenosa. A estrada cheia de curvas e ondulações e, por centenas de quilômetros, realmente a no máximo 2 m do mar. Simplesmente de sonho. As pessoas queridas e curiosas, e muitas vezes nos abordam em alemão, sobretudo as crianças.

Em Antália fizemos uma pausa de dois dias. Na oficina oficial da BMW mandamos trocar o óleo, consertamos meu farol dianteiro, o interruptor do aquecedor de manopla do Phil e o meu botão de partida e soldamos de novo o retrovisor do Phil. Uma boa sensação ter feito ao menos isso. E estão lavadas de novo, as nossas boas! Parecem quase novas. Se a gente não olhar para toda aquela fita vermelha.
Seguimos pela costa do Mediterrâneo, com seus castelos românticos, grandes e bem conservados sobre promontórios rochosos, em pequenas ilhas diante do continente ou no topo de uma das montanhas imponentes. Pernoitamos em pensões simples e usamos a cozinha particular dos donos, pois o nosso fogareiro pifou: acabou a gasolina sem chumbo. Conversamos por mímica com os turcos, quase todos de vida muito simples, mas muito alegres e satisfeitos. Uma vez chegamos a assistir, com a dona da pensão, o irmão dela (pastor de ovelhas) e outro hóspede, uma comédia turca na pequena TV, na sala apertada aquecida a lenha, tomando chá e comendo bombons turcos. Ninguém entendia a língua do outro, e mesmo assim a noite foi muito divertida. Talvez justamente por isso.
Na sexta-feira, 6.2.04, chegamos à cidade portuária de Marmaris. Aqui ficamos sabendo que a balsa para Rodes só sai na terça e, a bem dizer, é caríssima. Decidimos pelo navio mesmo assim: rumo ao norte só vai esfriar, e nossas motos agora exigem uma pilotagem muito cuidadosa. O freio traseiro do Phil continua sem ser trocado e portanto inutilizável, e nossos pneus enfeitam nossas rodas desde a Cidade do Cabo e Nairóbi, respectivamente, e quase não têm mais sulco. E há coisas piores do que esperar 4 dias por um navio numa cidade portuária simpática, com sol.
Vamos à internet, mandamos (finalmente) lavar as roupas de novo (a última vez com máquina foi, espera, faz tanto tempo que é melhor eu guardar isso para mim), fazemos compras e passeamos.
Férias de praia na costa mediterrânea turca eu recomendaria tão pouco quanto turismo independente no Egito ou na Síria. Mas quem gosta de rodar ao longo de uma costa está na Turquia exatamente no lugar certo. E o Egito? Esse país e seus tesouros eu com certeza quero ver mais uma vez. Mas guiada e organizada, com TUI ou Rewe-Reisen. Também a Síria só com grupo, pois o país não está voltado para o turismo: muito procurar, esperar, perguntar, e sem árabe não funciona mesmo. Bem ao contrário da Jordânia, para onde quero voltar de qualquer jeito, de avião, alugando um carro ou coisa assim. Uma pena a Síria, afinal, porque terra e gente valem a viagem, com certeza.

Na terça-feira, 10.2.04, nosso 302º dia de viagem, pegamos a balsa de Marmaris até Rodes, na Grécia. Nem preciso explicar como estou feliz por a Europa estar tão perto como há muito não estava. E podem acreditar: resfriado ou não, Phil e eu comemoramos isso com muita alegria!