Middle East

Am Mittwoch, 14.1.04, nach einem entspannten Tag mit einer Velofahrt durch Luxor und einer spontanen Bäckereibesichtigung im Zentrum, verlassen wir die Stadt und fahren mit dem Polizeikonvoi weiter nach Hurghada. Spannend wurde es schon vor dem Start: Als wir kurz vor 8 Uhr das Luxus-Mövenpick Richtung Konvoitreffpunkt verliessen, war mein Vorderreifen fast platt. Bei der einzigen Tankstelle der Stadt fanden wir Luft. Und die hält sich bis heute in meinem Pneu. Da hat wohl einer aus Freude an der Lust ein wenig gelüftelt! Ärgerlich, aber Hauptsache kein Platten. Es wäre übrigens erst der dritte gewesen, auf über 110'000 Kilometern. Pünktlich um 8 Uhr ging es los: der Konvoi mit all den Cars, Taxis und Minibussen, mit über 100 km/h durch die Wüste und der echt kurvigen Küstenstrasse entlang nach Hurghada. Wir machten viel zu wenige Pausen, bei diesen Temperaturen (es war kalt) und bei dieser Konzentration, die es braucht, in diesem Tempo in Kolonne zu fahren. In einer Kolonne, in der notabene noch überholt wird. Entsprechend fertig waren wir, als wir schon kurz vor Mittag im 320 km entfernten Hurghada ankamen. Mühsam war die Hotelsuche in diesem Touristenort, wo kein Gast mit dem eigenen Fahrzeug anreist, die Hotels also keine Parkplätze haben und niemand nur eine Nacht bleiben will: Alle Angebote sind auf mindestens eine Woche ausgelegt. Wir wählten ein teures Hotel, in dem zu unserem Pech nichts funktionierte. Nicht der Service, nicht die Freundlichkeit und nicht die Sanitäranlagen, sprich die ersehnte heisse Dusche. Völlig genervt ging es am nächsten Tag weiter, ohne Konvoi. Genau 30 km weit, bis zur ersten Polizeikontrolle. Dort warteten wir 4 Stunden auf den Konvoi, mit dem wir dann Richtung Kairo weiterfahren durften. Ägypten ist wirklich kein Land für Individualtourismus! Noch auf dieser wiederum sehr rasanten Fahrt entschieden wir, Kairo auszulassen. Die Stadt hat unter Motorradfahrern einen schlechten Ruf, wir haben genug von Ägypten, und unsere Töffs schaffen es bestimmt auch so noch bis in die Türkei zum Service. Es folgte eine weitere Nacht in einem Ferienresort, teuer, aber diesmal stimmte die Leistung perfekt.
Am Freitag, 16.1.04, fahren wir frei von Konvoi und Polizeikontrollen nach Suez und etwas nördlich der Stadt unter dem Suezkanal hindurch auf die Halbinsel Sinai. Insgesamt 440 km bei kühlen Temperaturen bis ins Feriendomizil Sharm el Sheikh, und für mich eine unvergessliche Etappe. Unvergesslich, weil nicht gerade angenehm. Auf den geraden Küstenstrassen, in gemütlichem Tempo, holte mich das Erlebte der vergangenen Wochen ein. Erlöst vom Druck der Unsicherheit (was esse ich, wo schlafe ich), in einem Feriengebiet, wo es plötzlich wieder alles gibt, frei von ständigen Kontrollen und einer Polizeibegleitung, bewaffnet bis an die Zähne, fiel alles von mir ab: Anspannung, Nervosität, Angst und Stress. Plötzlich hatte ich Raum und Zeit, und endlich wieder Platz für ein Gefühl für meinen Körper. Und da merkte ich, dass es diesem Körper gar nicht gut geht. So ist das wohl: Solange man muss, funktioniert man. Kaum darf man, klappt man zusammen. Ein kurzer Besuch im Spital in Sharm el Sheikh und ein dreitägiger Aufenthalt am selben Ort waren die logische Folge. Ich brauchte Ruhe. Sharm el Sheikh, das Ferienresort Delta Sharm und Phil sorgten dafür, dass es mir bald besser ging.

Am Montag, 19.1.04, ging unsere Fahrt weiter nach Nuweiba. Gemütlich wollten wir den Rest der Reise angehen, also starteten wir locker gegen 10 Uhr und kamen gegen 14 Uhr in der 220 km entfernten ägyptischen Hafenstadt an. Herrliche Wüstenlandschaften, ohne Konvoi, ohne Polizei, ohne Probleme. Einfach herrlich!
Am Hafen wollten wir uns eigentlich nur erkundigen, wann am nächsten Tag die Fähre nach Aqaba, Jordanien, ablegt. Doch plötzlich ging alles ganz schnell. In knapp 2 Stunden erledigten wir die Ausreise der Bikes und von uns, ergatterten Tickets und fanden uns um 16.45 Uhr auf der gerade ablegenden Fähre wieder. Zur Erinnerung: Die Einreise, mit exakt demselben Prozedere und denselben Formularen, hatte 3 Tage gedauert. Auf der Fähre erzählten uns zwei Berner Pärchen, sie seien seit 10 Uhr am Hafen gewesen, um alle Formalitäten für sich und ihr Fahrzeug von der Tourist Police erledigen zu lassen. Drei Tage gegen zwei Stunden: Manchmal hilft es, nur fragen zu wollen.

Zusammen mit den sympathischen Bernern erledigten wir um 21 Uhr nachts die Einreise von Personen und Fahrzeugen in Jordanien, lösten die Versicherung für Letztere und suchten ein Camp in der Nähe des Hafens. Kurz nach 23 Uhr schliefen Phil und ich in einem Beduinen-Holzverschlag mit Strohdach ein. Müde, aber zufrieden, aus Ägypten raus zu sein. Am selben Ort verbrachten wir auch die nächste Nacht, nach einem Tag in der Stadt Aqaba.
Das Land, bzw. die Stadt, überraschte uns sehr. Hier gibt es alles! Wir sind inzwischen völlig ohne Karte und Reiseliteratur unterwegs und erwarteten in Jordanien noch einmal Zustände wie etwa in Sambia. Doch nichts da. Grosse, gut gebaute, schöne Häuser. Breite Strassen, dreispurig, mit Mittellinie, Beleuchtung und Gehsteig. Einkaufszentren mit Wägeli, Kassen und Strichcode-Preisen, 24 Stunden offen. Viele Menschen sprechen Englisch, es gibt Internet, Taxis und Busse. Wer monatelang durch Afrika gefahren ist, steht vor einem Strichcode wie vor einem Weltwunder.

Beruhigt und erfreut fuhren wir am 21.1.04 weiter nach Petra, nach einer heissen Tasse Tee mit pflückfrischer Minze am Lagerfeuer mit unserem Beduinen, begleitet vom Meeresrauschen. 160 km felsige Wüstenlandschaft, kühle Temperaturen, teilweise auf vierspuriger Autobahn, und kein einziges Mal angehalten! Petra ist ein bekannter Touristenort in Jordanien (der Tempel im Fels) und bot uns deshalb wie Aqaba einfach alles, was wir ausgehungerten Wüstentouristen brauchen: Hotel, Gemüseladen, Fladenbrotbäckerei und Internet. In genau dieser Reihenfolge.

Am Donnerstag, 22.1.04, dann weitere 244 km bis in die Hauptstadt Amman. Bei kühlen Temperaturen und Regen stehen wir erst etwa eine Stunde im Baustellenstau der Umfahrung und suchen dann in dieser grossen Stadt ein Hotel. Ohne Karte, dafür mit Phils guter Nase. Vis-à-vis des Fussballstadions lassen wir uns nieder, für 8 Tage. Das war natürlich nicht geplant, und das Unwetter, das in den folgenden Tagen mit Sturmböen, viel Regen und einem Temperatursturz über Amman zog, war nicht der einzige Grund dafür. Mir ging es noch einmal ziemlich mies. Schon vor Sharm el Sheikh hatte ich mir eine Erkältung der Rippen-, Brust- und Atemwegsmuskulatur eingefangen, und die hielt sich hartnäckig und erschreckte mich immer wieder: starke Schmerzen beim Atmen und Schlucken, ein Stechen in der Brust, Atemnot, Müdigkeit. Am 4. Tag in Amman war ich also noch einmal im Spital (Spital ist viel einfacher als Arzt) und liess abklären, ob nicht doch eine Lungenentzündung vorliegt. Das Herz hatte ich schon in Sharm el Sheikh checken lassen. Nichts da, beruhigte mich der Arzt in der Notaufnahme. Alles ok. Ich fühlte mich zwar gar nicht nach "alles ok", doch irgendwie vertraute ich auch diesem Arzt, cremte weiter Voltaren ein, schluckte Erkältungstabletten, hütete das Bett und trank fleissig heissen Tee. Phil hingegen musste bei der Polizei unsere
Motorradversicherung verlängern, einkaufen, ins Internet, und überhaupt: Er kochte mir Tee, sorgte für mich und beruhigte mich, wenn es mal wieder heftig stach. Danke, Phil!

Während der langen Tage im Bett in Amman hatte ich unendlich viel Zeit, mir unsere Reise noch einmal durch Kopf, Herz, Nieren und Mark gehen zu lassen. Ich gebe zu, auch das sorgte für das eine oder andere Stechen in der Brust, hohen Puls und etwas Atemlosigkeit. Meine Güte, haben wir viel erlebt! Glück, Pech, Freude und Leid. Alles! Und Gedanken an zu Hause? Unterschiedlich. Mal dachte ich, ich schaffe es nicht mehr, mal war ich sicher, am nächsten Morgen fit zu sein. Ich schmiedete Einkaufspläne (ich freue mich aufs Shoppen und auf den Coiffeur!), dann plante ich im Kopf die Empfangsparty, und dann war ich plötzlich wieder überzeugt, dass es nie eine Party und nie einen Empfang geben wird, weil ich hier noch 3 Monate meine Erkältung pflege.
Ein Auf und Ab, bis es am Donnerstag, 29.1.04, endlich weiterging.

90 km machten wir an diesem Tag. Ich fuhr, zugegeben, mehr oder weniger in Trance und hatte Mühe, mich auf dem Töff zu halten. Doch der Wunsch, aus Jordanien auszureisen, war stärker als die Vernunft. Ausreisen ging dann auch relativ zügig, wenn auch nochmals teuer. Einreisen dagegen: Im Niemandsland, am Schalter für die Einreise nach Syrien, warteten wir geschlagene 12 Stunden. Jawohl, 12 Stunden. 12 Stunden sind immer lang, ob von 7 bis 19 Uhr, von 9 bis 21 Uhr oder, wie bei uns, von 11 bis 23 Uhr. Und wir sind absolut selber schuld. Wir sind tatsächlich ohne Visum einfach an die Grenze gefahren. Es ist uns heute noch ein Rätsel, wieso wir es nicht in Amman besorgt haben. Faulheit? Ein "Nein, ich will jetzt keinen Botschaftsärger"? Daran gedacht haben wir ja. Nur gemacht, gemacht haben wir es nicht.
Die Wartezeit verging mit dem Beobachten der anderen Reisenden. Hauptsächlich Männer, manchmal, da gerade Wochenende war, auch ganze Familien. Die Frauen bleiben meist im Fahrzeug. Müssen sie doch an den Schalter, dann oft nur vollverschleiert. Gereist wird fast immer im Taxi, selten im Privatauto und noch seltener im Bus.
Jordanien hatte ich als sehr entwickeltes, fortschrittliches Land erlebt, dessen Wirtschaft funktioniert, in dem der Tourismus eine gute Einnahmequelle zu sein scheint und die Menschen gut gebildet sind. An der Grenze zu Syrien ahne ich schon, dass es hier noch einmal anders kommt. Die alten Fahrzeuge, die Kleidung der Menschen, die Stellung der Frau, die Fassaden der ersten Häuserreihe der ersten Stadt drüben.
Um 16 Uhr geht langsam die Sonne unter, und es wird kühl. Wir erfahren, dass die Zollbeamten noch immer keine Antwort der Botschaft in Damaskus haben. Und ohne Antwort kein Stempel.
Zur Aufmunterung wird uns im Büro des Obersts heisser Tee serviert. Wir verfolgen eine tonlose Sendung auf dem kleinen TV in einer Ecke des kargen Raums. Plötzlich: Maschinengewehrsalven. Verdutzt und nicht wenig erschrocken schauen Phil und ich uns an und dann zu unserem Oberst. Der schlürft erst genüsslich seinen Tee fertig und erklärt uns dann in aller Ruhe, mit einem etwas verlegenen Lächeln: "Oh, that's only bad habit. They have fun. Probably a wedding or something like that. You know, Palaestina is far away." Und nippt gemütlich weiter an seinem Tee. Mir wird mulmig. Ich für meinen Teil finde, dass Israel und Palästina plötzlich ganz nahe sind, hier im Niemandsland zwischen Jordanien und Syrien, wo ich seit Stunden auf mein Visum warte.
Das dauere noch bis 21 Uhr, meint unser Oberst gegen fünf Uhr abends. Dann hiess es 22 Uhr. Um 23 Uhr hatten wir schliesslich den Stempel und die Einreise nach Syrien im Sack. Ich war nudelfertig, hatte kalt und heiss gleichzeitig und wusste weder, wie stehen, noch, wie sitzen, geschweige denn, wie Töff fahren, im Dunkeln und ohne Licht (kaputt). Irgendwie schafften wir es in die Stadt, fragten einen Taxifahrer nach einem Hotel und fuhren ihm hinterher. Um 23.30 Uhr löschten wir die Lichter.

Gut 500 km fahren wir am Freitag und Samstag, 30./31.1.04, durch Syrien. Fahren und vor allem Vorwärtskommen stehen deutlich im Vordergrund. Nicht zuletzt, weil der Eindruck an der Grenze nicht getäuscht hatte: Das Land ist noch einmal deutlich ärmer und konservativer als der jordanische Nachbar. Keine Einkaufszentren, wenig Angebot in den kleinen Shops am Strassenrand, die Häuser oft zerfallen. Damaskus durchfahren wir, in Aleppo wollen wir eigentlich übernachten. Doch mit dem Töff ist diese Stadt der absolute Horror. Auf der ganzen Reise gab es noch keinen Tag, keine Woche, in der wir beide so oft fast überfahren wurden wie in diesen 2 Stunden Stossverkehr durch Aleppo. Zudem war die glitschige Strasse stellenweise nass und lud mich natürlich zu einem sanften Hinleger ein, mitten in einem Marktquartier, irgendwo nahe einer riesigen Ruine. Wenn schon umfallen, dann wenigstens mit Kulisse.
Nichts wie raus aus dieser Stadt und raus aus diesem Land. Getrieben von Regenwolken und rasenden Lastwagen und begleitet, wie schon durch ganz Syrien, vom aggressiven Gehupe der anderen Verkehrsteilnehmer.
Mag sein, dass Syrien bei mir zu schlecht wegkommt: wetterbedingt, gesundheitsbedingt und einfach, weil ich genug Abenteuer hatte, genug Armut sah und mich nach Migros, Spannteppichen und Geranien an den Balkonen putziger Einfamilienhäuschen sehne. Denn auch in diesem Land habe ich die Menschen als sehr hilfsbereit und warmherzig erlebt, und die goldfarbenen Sandsteingebirge mit ihren Schneekuppen haben mich tief beeindruckt. Das bleibt mir in guter Erinnerung.

Bei der Ausreise aus Syrien wie bei der Einreise in die Türkei (gratis!) wurden wir extrem bevorzugt behandelt. Nach zwölf Stunden Niemandsland zwei Tage zuvor fühlte sich das an wie ausgleichende Gerechtigkeit. Am 31.1.04 um 16 Uhr waren wir in der Türkei. Gerade noch ohne Regen, aber auf nasser Strasse fuhren wir ins erste Dorf, Kırıkhan. Dort zeigte uns ein Mofafahrer das einzige Hotel in diesem engen, chaotischen und gut belebten Bauerndorf und organisierte uns einen Motorradparkplatz der Sonderklasse: bei der Feuerwehr persönlich. Beruhigt lauschten wir wenig später dem nächtlichen Gewitter und krochen tiefer in den warmen Schlafsack. Die Schimmelwände? Übersehen. Die Dusche? Gab es nicht, vermissten wir nicht. Der laute TV des Wirts im Nebenzimmer? Egal. Alles egal: Wir sind in der Türkei, ich bin auf dem Heimweg, schon fast in Europa!

In den nächsten 6 Tagen folgten 1400 Kilometer entlang der türkischen Mittelmeerküste: wunderschöne Etappen bei Sonnenschein, milden Temperaturen, super ausgebauten Strassen und wenig Verkehr. Rechts schneebedeckte, felsige Berge, links die teils felsige, teils sandige Küste. Die Strasse kurvig und hügelig und über Hunderte von Kilometern wirklich bis auf 2 m am Meer. Einfach traumhaft. Die Menschen lieb und interessiert, und oft sprechen sie einen auf Deutsch an, vor allem die Kinder.

In Antalya legten wir eine zweitägige Pause ein. Beim offiziellen BMW-Mech liessen wir einen Ölwechsel machen, flickten mein Vorderlicht, den Schalter von Phils Griffheizung und meinen Anlasserknopf und schweissten Phils Rückspiegel wieder an. Ein gutes Gefühl, wenigstens das gemacht zu haben. Und gewaschen sind sie auch wieder, unsere Guten! Sie sehen fast aus wie neu. Wenn man das viele rote Tape übersieht.
Weiter ging es der Mittelmeerküste entlang, mit ihren romantischen, grossen und gut erhaltenen Burgen auf Felsvorsprüngen, auf kleinen Inseln vor dem Festland oder zuoberst auf einem der imposanten Berge. Wir übernachteten in einfachen Pensionen und benutzten die Privatküche der Eigentümer, denn unser Kocher macht es nicht mehr: Wir haben kein bleifreies Benzin mehr. Mit Händen und Füssen unterhielten wir uns mit den meist sehr einfach lebenden, aber sehr fröhlichen und zufriedenen Türken. Einmal schauten wir sogar mit der Wirtin, ihrem Bruder (Schafhirt) und einem weiteren Gast in der engen, mit Holzofen geheizten Stube eine türkische Komödie am kleinen TV, tranken Tee und assen türkische Pralinés. Keiner verstand die Sprache des anderen, und trotzdem war der Abend sehr unterhaltsam. Vielleicht gerade deshalb.
Am Freitag, 6.2.04, kamen wir in der Hafenstadt Marmaris an. Hier erfuhren wir, dass die Fähre nach Rhodos erst am Dienstag fährt und eigentlich auch viel zu teuer ist. Wir entschieden uns trotzdem für das Schiff: Richtung Norden wird es höchstens kälter, und unsere Bikes verlangen inzwischen sehr vorsichtiges Fahren. Phils Hinterbremse ist noch immer nicht ersetzt und daher unbrauchbar, und unsere Pneus zieren unsere Räder seit Kapstadt bzw. Nairobi und haben kaum noch Profil. Und es gibt Schlimmeres, als in einer netten Hafenstadt bei Sonnenschein 4 Tage auf ein Schiff zu warten.
Wir gehen ins Internet, lassen (endlich) mal wieder unsere Kleider waschen (das letzte Mal mit Maschine war, Moment, das ist so lange her, das behalte ich besser für mich), gehen einkaufen und spazieren.
Badeferien an der türkischen Mittelmeerküste würde ich genauso wenig empfehlen wie Individualtourismus in Ägypten oder Syrien. Doch wer gerne einer Küste entlangfährt, ist in der Türkei genau richtig. Und Ägypten? Dieses Land und seine Schätze will ich ganz bestimmt noch einmal sehen. Aber geführt und organisiert, mit TUI oder Rewe-Reisen. Auch nach Syrien nur mit Reisegruppe, denn das Land ist nicht auf Tourismus ausgerichtet: viel suchen, warten, fragen, und ohne Arabisch geht es sowieso nur sehr schlecht. Ganz im Gegensatz zu Jordanien, da will ich unbedingt nochmals hin, fliegen und ein Auto mieten oder so. Schade eigentlich um Syrien, denn Land und Leute sind eine Reise allemal wert.

Am Dienstag, 10.2.04, unserem 302. Tag auf Reise, nehmen wir die Fähre von Marmaris hinüber nach Rhodos, Griechenland. Ich muss kaum erklären, wie froh ich bin, dass Europa so nahe ist wie lange nicht mehr. Und glaubt mir, Erkältung hin oder her: Das haben Phil und ich munter gefeiert!