Medio Oriente

Mercoledì 14.1.04, dopo una giornata tranquilla con un giro in bici per Luxor e una visita improvvisata a un forno in centro, lasciamo la città e proseguiamo con il convoglio di polizia verso Hurghada. La suspense era già cominciata prima della partenza: quando, poco prima delle 8, abbiamo lasciato il lussuoso Mövenpick diretti al punto di ritrovo del convoglio, la mia gomma anteriore era quasi a terra. All'unico distributore della città abbiamo trovato l'aria. E quell'aria è ancora lì dentro, nella mia gomma. Evidentemente qualcuno, per il gusto di sfiatare, ha fatto un po' di arieggiamento! Seccante, ma l'importante è che non sia stata una foratura. Sarebbe stata, tra l'altro, solo la terza in più di 110.000 chilometri. Alle 8 in punto si parte: il convoglio con tutti i pullman, i taxi e i minibus, a più di 100 km/h attraverso il deserto e lungo una strada costiera davvero tutta curve, fino a Hurghada. Abbiamo fatto decisamente troppe poche pause, con queste temperature (faceva freddo) e con la concentrazione che serve per viaggiare in fila a questo ritmo. In una fila, tra l'altro, in cui si sorpassa pure. Di conseguenza eravamo distrutti quando, poco prima di mezzogiorno, siamo arrivati a Hurghada, 320 km più in là. Cercare un hotel in questa località turistica è stato un incubo: nessun ospite ci arriva con il proprio mezzo, quindi gli hotel non hanno parcheggi, e nessuno vuole fermarsi una sola notte: tutte le offerte sono pensate per almeno una settimana. Abbiamo scelto un hotel caro in cui, per nostra sfortuna, non funzionava niente. Né il servizio, né la cortesia, né i sanitari, ossia l'agognata doccia calda. Esasperati, il giorno dopo siamo ripartiti, senza convoglio. Esattamente 30 km, fino al primo controllo di polizia. Lì abbiamo aspettato 4 ore il convoglio con cui ci è stato poi permesso di proseguire verso il Cairo. L'Egitto non è davvero un paese per il turismo individuale! Ancora durante questa corsa, di nuovo velocissima, abbiamo deciso di saltare il Cairo. La città ha una pessima fama tra i motociclisti, dell'Egitto ne abbiamo abbastanza, e le nostre moto ce la faranno di sicuro anche così fino in Turchia per il tagliando. Ci aspettava un'altra notte in un villaggio turistico, caro, ma questa volta il servizio era impeccabile.
Venerdì 16.1.04, liberi da convogli e controlli di polizia, andiamo a Suez e, poco a nord della città, passiamo sotto il Canale di Suez per arrivare alla penisola del Sinai. In tutto 440 km con temperature fresche fino alla meta di villeggiatura di Sharm el Sheikh, e per me una tappa indimenticabile. Indimenticabile perché non proprio piacevole. Sulle strade costiere dritte, con andatura tranquilla, mi ha raggiunto tutto quello che avevo vissuto nelle settimane precedenti. Liberata dalla pressione dell'incertezza (cosa mangio, dove dormo), in una zona di vacanza dove all'improvviso c'è di nuovo tutto, libera dai controlli continui e da una scorta di polizia armata fino ai denti, tutto è crollato di colpo: tensione, nervosismo, paura e stress. Di colpo avevo spazio e tempo, e finalmente di nuovo posto per un po' di attenzione al mio corpo. E lì mi sono accorta che questo corpo non stava affatto bene. Funziona così, probabilmente: finché devi, funzioni. Appena puoi, crolli. Una breve visita all'ospedale di Sharm el Sheikh e una sosta di tre giorni nello stesso posto ne furono la logica conseguenza. Avevo bisogno di riposo. Sharm el Sheikh, il villaggio turistico Delta Sharm e Phil hanno fatto in modo che presto stessi meglio.

Lunedì 19.1.04 il viaggio è proseguito verso Nuweiba. Volevamo prenderci con calma il resto del percorso, così siamo partiti senza fretta verso le 10 e siamo arrivati verso le 14 nella città portuale egiziana, 220 km più in là. Splendidi paesaggi desertici, senza convoglio, senza polizia, senza problemi. Semplicemente meraviglioso!
In porto volevamo solo informarci su quando il giorno dopo partisse il traghetto per Aqaba, in Giordania. Invece, di colpo, è andato tutto in fretta. In poco meno di 2 ore abbiamo sbrigato l'uscita delle moto e nostra, abbiamo rimediato i biglietti e alle 16.45 ci siamo ritrovati su un traghetto che stava salpando. Per ricordare: l'ingresso, con esattamente la stessa procedura e gli stessi moduli, era durato 3 giorni. Sul traghetto due coppie di Berna ci hanno raccontato di essere state in porto dalle 10 per far sbrigare alla Tourist Police tutte le formalità per sé e per il proprio veicolo. Tre giorni contro due ore: a volte aiuta voler solo chiedere.

Insieme ai simpatici bernesi alle 21, di notte, abbiamo sbrigato l'ingresso di persone e veicoli in Giordania, stipulato l'assicurazione per questi ultimi e cercato un campo vicino al porto. Poco dopo le 23 Phil e io ci siamo addormentati in una baracca beduina di legno con il tetto di paglia. Stanchi ma contenti di essere usciti dall'Egitto. Nello stesso posto abbiamo passato anche la notte successiva, dopo una giornata nella città di Aqaba.
Il paese, anzi la città, ci ha sorpreso moltissimo. Qui c'è tutto! Ormai viaggiamo completamente senza cartina e senza guide e in Giordania ci aspettavamo ancora una volta condizioni come, per dire, in Zambia. Macché. Case grandi, ben costruite, belle. Strade larghe, a tre corsie, con la linea di mezzeria, l'illuminazione e il marciapiede. Centri commerciali con carrelli, casse e prezzi con il codice a barre, aperti 24 ore su 24. Molte persone parlano inglese, ci sono internet, taxi e autobus. Chi ha viaggiato per mesi attraverso l'Africa davanti a un codice a barre resta come davanti a una meraviglia del mondo.

Rassicurati e contenti, il 21.1.04 siamo ripartiti per Petra, dopo una tazza di tè caldo con menta appena colta accanto al fuoco con il nostro beduino, accompagnati dal rumore del mare. 160 km di paesaggio desertico roccioso, temperature fresche, in parte su un'autostrada a quattro corsie, e senza fermarci nemmeno una volta! Petra è una nota località turistica della Giordania (il tempio nella roccia) e, come Aqaba, ci ha offerto semplicemente tutto ciò che serve a noi turisti del deserto affamati: albergo, fruttivendolo, forno per il pane arabo e internet. Esattamente in quest'ordine.

Giovedì 22.1.04, poi altri 244 km fino alla capitale Amman. Con temperature fresche e pioggia restiamo prima circa un'ora imbottigliati nel cantiere della tangenziale e poi cerchiamo un hotel in questa grande città. Senza cartina, ma con il buon naso di Phil. Ci sistemiamo di fronte allo stadio di calcio, per 8 giorni. Non era certo previsto, e il maltempo che nei giorni seguenti ha attraversato Amman con raffiche di vento, tanta pioggia e un crollo delle temperature non era l'unico motivo. Io stavo di nuovo piuttosto male. Già prima di Sharm el Sheikh mi ero presa un raffreddore ai muscoli delle costole, del torace e delle vie respiratorie, ed era testardo e mi spaventava di continuo: forti dolori quando respiravo e deglutivo, una fitta al petto, fiato corto, stanchezza. Il 4° giorno ad Amman sono quindi tornata in ospedale (ospedale è molto più semplice che medico) e ho fatto verificare se per caso non fosse una polmonite. Il cuore me l'ero già fatto controllare a Sharm el Sheikh. Niente affatto, mi ha tranquillizzata il medico del pronto soccorso. Tutto ok. In realtà non mi sentivo per niente "tutto ok", ma in qualche modo mi sono fidata anche di questo medico, ho continuato a spalmarmi il Voltaren, a mandare giù pastiglie contro il raffreddore, a stare a letto e a bere tè caldo con zelo. Phil, invece, ha dovuto andare alla polizia a prorogare l'
assicurazione delle moto, fare la spesa, andare su internet, e soprattutto: mi preparava il tè, si prendeva cura di me e mi rassicurava quando la fitta tornava a farsi sentire. Grazie, Phil!

Durante le lunghe giornate a letto ad Amman ho avuto un'infinità di tempo per ripassarmi il nostro viaggio ancora una volta, al vaglio di testa, cuore, reni e midollo. Ammetto che anche questo ha provocato qualche fitta al petto, battito alto e un po' di affanno. Santo cielo, quante ne abbiamo vissute! Fortuna, sfortuna, gioia e dolore. Tutto! E i pensieri su casa? Altalenanti. A volte pensavo di non farcela più, a volte ero sicura che la mattina dopo sarei stata in forma. Facevo piani per lo shopping (non vedo l'ora di fare compere e di andare dal parrucchiere!), poi organizzavo mentalmente la festa di benvenuto, e poi, di colpo, ero di nuovo convinta che non ci sarebbe mai stata né una festa né un benvenuto, perché sarei rimasta lì altri 3 mesi a curarmi il raffreddore.
Un saliscendi, finché giovedì 29.1.04 siamo finalmente ripartiti.

Quel giorno abbiamo fatto 90 km. Guidavo, lo ammetto, più o meno in trance e facevo fatica a stare in sella. Ma il desiderio di lasciare la Giordania era più forte del buonsenso. L'uscita è andata anche abbastanza spedita, anche se di nuovo cara. L'ingresso, invece: nella terra di nessuno, allo sportello per l'ingresso in Siria, abbiamo aspettato ben 12 ore. Sì, avete letto bene: 12 ore. 12 ore sono sempre lunghe, che siano dalle 7 alle 19, dalle 9 alle 21 o, come per noi, dalle 11 alle 23. E la colpa è tutta nostra, senza scuse. Ci siamo davvero presentati al confine senza visto, come se niente fosse. Ancora oggi per noi è un mistero perché non l'abbiamo fatto ad Amman. Pigrizia? Un "No, adesso non ho voglia di grane con l'ambasciata"? Ci avevamo pensato, eccome. Solo che poi non l'abbiamo fatto.
L'attesa è passata osservando gli altri viaggiatori. Soprattutto uomini, a volte, visto che era weekend, anche intere famiglie. Le donne per lo più restano in macchina. Se proprio devono andare allo sportello, spesso lo fanno solo con il velo integrale. Si viaggia quasi sempre in taxi, di rado in auto privata e ancora più di rado in autobus.
La Giordania l'avevo vissuta come un paese molto sviluppato e progressista, con un'economia che funziona, dove il turismo sembra essere una buona fonte di reddito e la gente è istruita. Al confine con la Siria intuisco già che qui sarà di nuovo diverso. I veicoli vecchi, i vestiti della gente, la condizione della donna, le facciate della prima fila di case della prima città laggiù.
Alle 16 il sole comincia lentamente a tramontare e si fa fresco. Veniamo a sapere che i doganieri non hanno ancora una risposta dall'ambasciata a Damasco. E senza risposta niente timbro.
Per tirarci su, nell'ufficio del colonnello ci viene servito del tè caldo. Seguiamo un programma senza audio sul piccolo televisore in un angolo della stanza spoglia. All'improvviso: raffiche di mitragliatrice. Sbigottiti e non poco spaventati, Phil e io ci guardiamo e poi guardiamo il nostro colonnello. Quello prima finisce di sorseggiare il suo tè con gusto e poi ci spiega con calma olimpica, con un sorriso un po' imbarazzato: "Oh, that's only bad habit. They have fun. Probably a wedding or something like that. You know, Palaestina is far away." E continua a sorseggiare tranquillo il suo tè. Mi sento a disagio. Io, per parte mia, trovo che Israele e la Palestina siano improvvisamente vicinissimi, qui nella terra di nessuno tra Giordania e Siria, dove aspetto il visto da ore.
Ci vorrà ancora fino alle 21, dice il nostro colonnello verso le cinque del pomeriggio. Poi si è passati alle 22. Alle 23 avevamo finalmente il timbro e l'ingresso in Siria in tasca. Ero a pezzi, avevo freddo e caldo allo stesso tempo e non sapevo né come stare in piedi né come stare seduta, figuriamoci come guidare la moto, al buio e senza luce (rotta). In qualche modo siamo riusciti ad arrivare in città, abbiamo chiesto a un tassista dove trovare un hotel e gli siamo andati dietro. Alle 23.30 abbiamo spento le luci.

Venerdì e sabato, 30./31.1.04, percorriamo in Siria una buona cinquecentina di chilometri. Guidare e soprattutto avanzare sono decisamente la priorità. Non da ultimo perché l'impressione avuta al confine non ci aveva ingannato: il paese è ancora nettamente più povero e conservatore del vicino giordano. Niente centri commerciali, poca scelta nei piccoli negozi lungo la strada, le case spesso in rovina. Attraversiamo Damasco, ad Aleppo vorremmo in realtà passare la notte. Ma in moto questa città è un vero orrore. In tutto il viaggio non c'era mai stato un giorno, né una settimana, in cui fossimo stati entrambi quasi investiti così spesso come in queste 2 ore di traffico caotico attraverso Aleppo. Per di più la strada scivolosa, a tratti bagnata, mi ha invitata ovviamente a una dolce caduta, in pieno quartiere del mercato, da qualche parte vicino a una gigantesca rovina. Se proprio si deve cadere, almeno con lo scenario.
Via da questa città e via da questo paese, subito. Spinti da nuvole di pioggia e camion impazziti e accompagnati, come in tutta la Siria, dal clacson aggressivo degli altri utenti della strada.
Può darsi che la Siria da parte mia ne esca troppo male: per colpa del meteo, della salute e semplicemente perché di avventure ne avevo avuto abbastanza, di povertà ne avevo vista abbastanza e sentivo nostalgia della Migros, della moquette e dei gerani ai balconi di graziose villette unifamiliari. Perché anche in questo paese ho trovato la gente molto disponibile e calorosa, e le montagne di arenaria color oro con le loro cime innevate mi hanno colpita nel profondo. Questo mi resterà in buon ricordo.

All'uscita dalla Siria, come all'ingresso in Turchia (gratis!), siamo stati trattati con estremo favore. Dopo dodici ore di terra di nessuno due giorni prima, sembrava una specie di giustizia compensativa. Il 31.1.04 alle 16 eravamo in Turchia. Ancora senza pioggia, ma su strada bagnata siamo arrivati nel primo paese, Kırıkhan. Lì un ragazzo in motorino ci ha indicato l'unico hotel di questo paese contadino stretto, caotico e molto animato e ci ha trovato un parcheggio per le moto di categoria speciale: direttamente dai pompieri. Tranquilli, poco dopo ascoltavamo il temporale notturno e ci infilavamo più in fondo nel caldo sacco a pelo. Le pareti ammuffite? Non viste. La doccia? Non c'era, non ci è mancata. La TV a tutto volume del gestore nella stanza accanto? Pazienza. Tutto pazienza: siamo in Turchia, sono sulla via di casa, quasi in Europa!

Nei 6 giorni successivi sono seguiti 1400 chilometri lungo la costa mediterranea turca: tappe bellissime con il sole, temperature miti, strade ottime e poco traffico. A destra montagne rocciose coperte di neve, a sinistra la costa, in parte rocciosa, in parte sabbiosa. La strada tutta curve e saliscendi e per centinaia di chilometri davvero a non più di 2 m dal mare. Semplicemente da sogno. La gente gentile e curiosa, e spesso ti rivolge la parola in tedesco, soprattutto i bambini.

Ad Antalya ci siamo concessi due giorni di pausa. Dal meccanico ufficiale BMW abbiamo fatto cambiare l'olio, riparato il mio faro anteriore, l'interruttore delle manopole riscaldate di Phil e il mio pulsante dell'avviamento, e fatto saldare di nuovo lo specchietto di Phil. Una bella sensazione, aver fatto almeno questo. E sono anche di nuovo lavate, le nostre belle! Sembrano quasi nuove. Se si chiude un occhio sul molto nastro adesivo rosso.
Poi abbiamo proseguito lungo la costa mediterranea, con i suoi castelli romantici, grandi e ben conservati su speroni di roccia, su isolette davanti alla terraferma o in cima a una delle imponenti montagne. Abbiamo dormito in semplici pensioni e usato la cucina privata dei proprietari, perché il nostro fornello non ce la fa più: non abbiamo più benzina senza piombo. A gesti e a smorfie abbiamo chiacchierato con i turchi, per lo più di vita molto semplice, ma molto allegri e contenti. Una volta abbiamo perfino guardato una commedia turca sul piccolo televisore, insieme alla padrona di casa, a suo fratello (pastore) e a un altro ospite, nella stanzetta stretta riscaldata dalla stufa a legna, bevendo tè e mangiando cioccolatini turchi. Nessuno capiva la lingua dell'altro, e ciononostante la serata è stata molto divertente. Forse proprio per questo.
Venerdì 6.2.04 siamo arrivati nella città portuale di Marmaris. Qui abbiamo scoperto che il traghetto per Rodi parte solo martedì ed è anche, a dire il vero, decisamente troppo caro. Abbiamo scelto comunque la nave: verso nord al massimo farà più freddo, e le nostre moto ormai richiedono una guida molto prudente. Il freno posteriore di Phil non è ancora stato sostituito e quindi è inutilizzabile, e le nostre gomme adornano i nostri cerchi da Città del Capo e da Nairobi rispettivamente e non hanno quasi più battistrada. E c'è di peggio che aspettare 4 giorni una nave in una bella città portuale col sole.
Andiamo su internet, facciamo (finalmente) lavare di nuovo i vestiti (l'ultima volta in lavatrice era, aspetta, è passato così tanto tempo che è meglio che me lo tenga per me), facciamo spese e passeggiate.
Una vacanza balneare sulla costa mediterranea turca la consiglierei tanto poco quanto il turismo individuale in Egitto o in Siria. Ma chi ama viaggiare lungo una costa in Turchia è nel posto giusto. E l'Egitto? Questo paese e i suoi tesori voglio assolutamente rivederli. Ma con guida e organizzazione, con TUI o Rewe-Reisen. Anche in Siria solo con un gruppo, perché il paese non è predisposto per il turismo: tanto cercare, aspettare, chiedere, e senza l'arabo comunque si fa molta fatica. Tutto il contrario della Giordania, dove voglio assolutamente tornare, in aereo e noleggiando un'auto o qualcosa del genere. Peccato per la Siria, perché paese e gente valgono comunque un viaggio.

Martedì 10.2.04, il nostro 302° giorno di viaggio, prendiamo il traghetto da Marmaris a Rodi, in Grecia. Non devo certo spiegare quanto sono felice che l'Europa sia così vicina come non lo era da tanto tempo. E credetemi, raffreddore o non raffreddore: Phil e io abbiamo festeggiato di gusto!