Altay - Arvaikheer, MN

Bem preparados para mais uma etapa de dois dias com acampamento na estepe, carregamos as motos sob um céu azul brilhante e temperaturas agradáveis. Com os três italianos, que também viajavam de moto, combinamos um pouso conjunto por volta do km 250. Com os tanques da KTM cheios de uma mistura saudável de gasolina 92 e 80 (saudável para quem, fica a dúvida), partimos por volta das 8h30.

Ops, e lá se foi ela
A pista ainda estava úmida em alguns trechos, da chuva do dia anterior. Primeiro só úmida, depois pequenas poças, depois grandes e então: lama. Pois é. E foi exatamente ali, uns 70 km depois de Altay, que a nossa panela e os nossos pratos perderam um pouco a forma original. Eu quis passar devagar demais pelo lamaçal. A KTM escorregou debaixo de mim e foi ao chão, enquanto eu, sei lá como, fiquei simplesmente em pé. Elegante, na verdade. Com a ajuda do Phil, a KTM foi levantada rapidinho. Depois entrei com um pouco mais de coragem nas partes enlameadas e, olha só, deu certo. Às vezes a cautela é justamente a coisa mais perigosa.

Nunca estivemos tão sozinhos, Phil e eu, em lugar nenhum deste mundo
Essa etapa, de Altay até o nosso pouso depois de uns bons 230 km, foi a mais exigente até agora. No começo, lama (pelo menos para mim), depois ficou sinuosa, ondulada e extremamente arenosa. Tão arenosa que o Phil com a KTM simplesmente atolou uma vez (sem cair) e eu tive que cavar as rodas para fora da areia funda antes de ele conseguir se desatolar. Por uma vez, fui eu quem o salvou. Além disso, ficava cada vez mais deserto. Em algum ponto devíamos ter saído da rota principal. A linha vermelha no GPS se afastava cada vez mais da seta, ou seja, de nós. Mas, ao diminuir o zoom, na escala de 50 km, vimos que a direção estava certa, mais ou menos no chutômetro. O dia todo: absolutamente nenhum trânsito. Por trilhas de gado passamos por uma ou duas iurtas e seus moradores espantados, e atravessamos uma paisagem simplesmente maravilhosa. Imaginem o Appenzellerland na névoa da manhã. Só que as colinas são de rocha escura, a névoa é poeira de areia e o brilho acinzentado é o ar tremendo de calor. De vez em quando passávamos por lagos secos onde se extraía sal. Paramos, e não aparece nada nem ninguém. Tão sozinhos, Phil e eu, nunca tínhamos estado.
Escondidos em algum lugar entre as rochas escuras, armamos a barraca sobre chão macio de areia. Não tínhamos muita esperança de ver os italianos, que provavelmente ficaram na rota principal. E assim Phil e eu passamos mais uma noite tranquila sob a Via Láctea. Desta vez sem visitas noturnas. Se não contarmos os roedores engraçados, do tamanho de hamsters, que disparavam pela estepe.

Pilotar KTM é divertido!
O dia 8.8.08, a etapa até Bajanchongor, foi genial! A pista continuou exigente, mas de tudo havia um pouco menos que no dia anterior. Foi muito divertido deslizar fluidamente em bom ritmo pelas estradas de terra estreitas e sinuosas. Trechos de areia eu já faço bem, sem o pulso disparar. Só uma vez não deu totalmente certo. Pilota e suspensão: ainda inteiras.

Por celular, a aldeia inteira é convocada
Quando paramos com as motos, temos visita na hora, exceto na etapa do dia anterior. Se paramos em algum ponto da estepe, geralmente depois de 10, 20 ou 30 minutos aparece um mongol a cavalo ou de moto. De onde? Nem ideia! Às vezes ele traz mulher e filho(s), às vezes a avó ou simplesmente um amigo. Aí eles param a uns 2 m de distância e ficam olhando. Só olhando. Para a moto, para mim, para o Phil, para o que estamos fazendo. E depois de um tempo vão embora. Quando chegamos a uma cidade ou a uma aldeia maior com sinal de celular, nossos primeiros visitantes sacam o telefone e, poucos minutos depois, chegam motos de todos os lados. Tranquilamente 15–25 pessoas, de criança pequena a vovó, ficam nos vendo beber, conversando e rindo. E sempre há um que é o mais corajoso e põe a mão em quase tudo. Somos a atração da noite.

Os hotéis
Em Bajanchongor pegamos um hotel que era um verdadeiro buraco: mofado, sujo, abafado, a cama amarrotada pelo hóspede anterior, sem chuveiro, apertado e simplesmente nojento. Nem as paredes eu queria tocar por vontade própria.
Mas também já tivemos hotéis bem bons. As camas costumam estar em bom estado e bem duras, e sempre vem ao quarto uma garrafa térmica com água quente para chá e café. Só que os quartos me parecem sempre descuidados. Com meios simplíssimos, vendidos nos mercados deles e baratíssimos comparados aos 60 dólares que pago por uma noite, dava para dar um jeito e manter tudo em ordem. Pode ser cansativo, à noite, depois de uma etapa, procurar cansado e faminto um lugar para dormir. Nem sempre é engraçado explicar com mãos, pés e muitos desenhos que se está no hotel deles porque se quer dormir ali. Quase impossível: reservar duas noites de uma vez, mandar lavar roupa, achar o chuveiro. Mas em algum momento toda a gesticulação selvagem acaba, e a gente sorri um para o outro, aliviado por finalmente ter sido entendido. Uma pequena vitória, renovada a cada noite.
Como não temos mais fogareiro, precisamos a cada 2–3 dias de uma hospedagem com eletricidade para cozinhar com o nosso aquecedor de imersão. Entretanto também passamos a comer mais vezes em restaurantezinhos. Não conseguimos decifrar o cardápio, então a moça escolhe por nós. Come-se o que vier à mesa: carne de cabra com, não, gordura, tendões e pele com carne de cabra, legumes de lata e – oba, arroz! Sopas com não sei bem o quê dentro, mas muitas vezes bem saborosas. Ah, sim, uma vez havia Martini no cardápio. Pedi na hora. Serviram-me então Merlot, também bom. Depois do primeiro gole daquele líquido marrom e licoroso, olhei a garrafa mais de perto e li: Merlot mongol! Isso explicou muita coisa. As idas ao restaurante costumam ser uma aventura e raramente matam a fome. Por isso Phil e eu nos sentimos bem melhor quando cozinhamos nós mesmos. Em cima da moto a gente simplesmente precisa estar em forma.

Reencontro italiano
Em Arvaikheer, mais uma etapa lindíssima adiante, Phil e eu fizemos dois dias de pausa. Reencontramos os três italianos e logo nos perdemos em relatos animados sobre as últimas etapas. Sim, eles tinham pego a rota principal e, de tanta areia, não viram o tanto de trânsito. Ou foi o contrário? Fez bem conversar com esses três companheiros de espírito. Areia compartilhada une.
Arvaikheer fica no começo da estrada asfaltada para Ulan Bator. Phil e eu, porém, estamos namorando mais uma etapa off-road até Kharkhorin, a capital da Mongólia nos tempos de Gengis Khan.