Altay - Arvaikheer, MN

Ben preparati per un'altra tappa di due giorni con campeggio nella steppa, con un cielo azzurro e splendente e temperature piacevoli abbiamo caricato le nostre moto. Con i tre italiani, anche loro in viaggio in moto, avevamo concordato di accamparci insieme verso il km 250. I serbatoi delle KTM pieni di una sana miscela di benzina a 92 e a 80 ottani (sana per chi, resta da vedere), verso le 8.30 siamo partiti.

Ops, e via, era a terra
La pista era in alcuni punti ancora umida per la pioggia del giorno prima. Prima solo umida, poi piccole pozzanghere, poi grandi e poi: fango. Eh già. E da quel punto preciso, circa 70 km dopo Altay, la nostra pentola e i nostri piatti non hanno più proprio la forma originale. Volevo passare nel pantano troppo piano. La KTM mi è scivolata da sotto il sedere ed è finita a terra, mentre io in qualche modo sono rimasta in piedi. Elegante, in fondo. Insieme a Phil l'abbiamo rimessa su in un attimo. Poi sono entrata nei tratti fangosi con un po' più di coraggio e, guarda un po', ha funzionato. A volte la prudenza è proprio la cosa più pericolosa.

Così soli, Phil e io, non lo eravamo mai stati in nessun posto al mondo
Questa tappa, da Altay fino al nostro bivacco dopo ben 230 km, è stata finora la più impegnativa. All'inizio fango (almeno per me), poi si è fatta tortuosa, collinosa ed estremamente sabbiosa. Così sabbiosa che una volta Phil con la KTM è semplicemente rimasto piantato (senza cadere) e io ho dovuto scavare le ruote fuori dalla sabbia profonda prima che potesse tirarsi fuori. Per una volta l'ho salvato io. Inoltre diventava sempre più solitario. Da qualche parte dovevamo aver lasciato la via principale. La linea rossa sul GPS si allontanava sempre più dalla freccia, cioè da noi. Zoomando indietro alla scala di 50 km, però, abbiamo visto che la direzione, a occhio e croce, era quella giusta. Tutto il giorno: assolutamente nessun traffico. Su sentieri battuti siamo passati davanti a una o due iurte e ai loro abitanti stupiti, attraversando un paesaggio assolutamente splendido. Immaginatevi l'Appenzello nella foschia del mattino. Solo che le colline sono di roccia scura, la foschia è polvere di sabbia e il riflesso grigio è l'aria che vibra per il caldo. Ogni tanto passavamo accanto a laghi prosciugati dove si estraeva il sale. Ci si ferma, e non arriva niente e nessuno. Così soli, Phil e io, non lo eravamo mai stati.
Nascosti da qualche parte tra la roccia scura, abbiamo piantato la tenda su un soffice fondo sabbioso. Non avevamo molte speranze di rivedere gli italiani, che probabilmente erano rimasti sulla via principale. E così Phil e io abbiamo passato un'altra notte tranquilla sotto la Via Lattea. Stavolta senza visite notturne. A meno di non contare i buffi roditori grandi come criceti che sfrecciavano sulla steppa.

Guidare la KTM è un divertimento!
L'8.8.08, la tappa per Bajanchongor, è stata geniale! La pista è rimasta impegnativa, ma di tutto ce n'era un po' meno del giorno prima. È stato un vero piacere scivolare fluida a buon ritmo sulle strette strade di terra piene di curve. I tratti sabbiosi ormai li faccio piuttosto bene e senza battiti accelerati. Solo una volta non è bastato del tutto. Pilota e telaio: ancora interi.

Con il cellulare si convoca tutto il villaggio
Quando ci fermiamo con le moto abbiamo subito visite, tranne che nella tappa del giorno prima. Se ci fermiamo da qualche parte nella steppa, di solito dopo 10, 20 o 30 minuti arriva un mongolo a cavallo o in moto. Da dove? Non ne ho idea! A volte ha con sé moglie e figli, a volte la nonna o semplicemente un amico. Poi si fermano a circa 2 m di distanza e guardano. Guardano e basta. La moto, me, Phil, quello che facciamo. E dopo un po' ripartono. Se arriviamo in una città o in un paese più grande con la copertura del cellulare, i nostri primi visitatori tirano fuori il telefono, e pochi minuti dopo da tutte le direzioni arrivano moto. Tranquillamente 15–25 persone, dal bambino piccolo alla nonna, ci guardano bere, chiacchierano e ridono. E uno è sempre il più coraggioso e tocca praticamente tutto, un pochino. Siamo lo spettacolo della serata.

Gli hotel
A Bajanchongor avevamo un vero buco di hotel: stantio, sporco, soffocante, il letto sgualcito da chi c'era stato prima, niente doccia, angusto e semplicemente lurido. Non volevo toccare volontariamente nemmeno le pareti.
Ma abbiamo anche avuto hotel piuttosto buoni. I letti sono per lo più in buone condizioni e belli duri, e in camera arriva sempre un thermos di acqua calda per tè e caffè. Solo che le camere mi sembrano sempre trascurate. Con mezzi semplicissimi, in vendita sui loro mercati e a prezzi stracciati rispetto ai 60 $ che pago per una notte, si potrebbero rendere più gradevoli e tenere in ordine. Può essere faticoso cercare un posto dove dormire la sera, stanchi e affamati dopo una tappa. Non sempre è divertente spiegare a gesti e con molti disegni che ci si trova nel loro hotel perché si vuole dormire lì. Quasi impossibile: prenotare due notti in una volta, far lavare i vestiti, trovare la doccia. Ma prima o poi ogni gesticolare selvaggio finisce, e ci si sorride a vicenda, sollevati di essere stati finalmente capiti. Una piccola vittoria, ogni sera nuova.
Dato che non abbiamo più un fornello, ogni 2–3 giorni ci serve un alloggio con la corrente per cucinare con il nostro bollitore a immersione. Nel frattempo abbiamo mangiato più spesso anche nei ristorantini. Il menù non riusciamo a decifrarlo, quindi sceglie per noi la ragazza. Si mangia quello che arriva in tavola: carne di capra con, anzi, grasso, tendini e pelle con carne di capra, verdure in scatola e – evviva, riso! Zuppe con dentro non so bene cosa, ma spesso molto saporite. Ah sì, una volta sul menù c'era il Martini. Ordinato subito. Mi hanno poi offerto del Merlot, va bene anche quello. Dopo il primo sorso di quel liquido marrone simile a un liquore ho guardato meglio la bottiglia e ho letto: Merlot mongolo! Questo spiegava parecchio. Le visite ai ristorantini sono per lo più un'avventura e raramente saziano. Per questo Phil e io stiamo molto meglio quando cuciniamo da soli. In moto bisogna semplicemente essere in forma.

Rivedersi all'italiana
Ad Arvaikheer, un'altra splendida tappa più in là, Phil e io ci siamo fermati due giorni. Abbiamo ritrovato i tre italiani e ci siamo subito persi in racconti sfrenati sulle ultime tappe. Sì, avevano preso la via principale e, con tutta quella sabbia, non vedevano il gran traffico. O era il contrario? Ci ha fatto bene chiacchierare con questi tre compagni di strada. La sabbia condivisa unisce.
Arvaikheer si trova all'inizio della strada asfaltata per Ulan Bator. Phil e io, però, flirtiamo con un'altra tappa offroad fino a Kharkhorin, la capitale della Mongolia ai tempi di Gengis Khan.