Olgii - Altay

Em Olgii pudemos presenciar, em 1.8.08, às 18 horas, um eclipse solar total. No céu sem uma nuvem, a Lua começou a deslizar devagar à frente do Sol a partir das 17 horas. Preparados? Nós? Imagina. Só soubemos uns quatro dias antes e, por acaso, a faixa do eclipse total passava exatamente pela nossa rota. Óculos especiais ou filtros: nenhum. Então simplesmente pusemos um prato com água no chão. Na superfície lisa da água o Sol se refletia, mas os perigosos raios ultravioleta não. Alta tecnologia made in estepe. Por volta das 18 horas, já bem escuro, os moradores também saíram para as ruas e acompanharam o espetáculo através de um plexiglas grosso e escuro. Os cães saíram dos esconderijos, como em todo entardecer. Eles não sabiam que ainda eram só seis da tarde. Quando a Lua cobriu o Sol por completo e só se via a coroa, uma grande vibração de gritos e aplausos tomou a cidade. Por mais de um minuto ficou escuro, e algumas estrelas apareceram no céu. No horizonte dava para ver onde a faixa do eclipse terminava e o céu continuava em pleno dia. Só às 19 horas a Lua acabou de passar pelo Sol. Único!

Os caminhos atravessam as estepes sem fim
Em 2.8.08 rodamos 214 km de Olgii a Hovd. Tudo off-road. Foi demais! A paisagem é tão monótona quanto impressionante, e é justamente isso que a define. Planícies infinitas, estepes secas e, no horizonte, cadeias de colinas e montanhas, só raramente cobertas de neve. A paleta de cores dessa natureza árida vai do verde suave ao verde intenso, passa por vários tons de marrom e chega à areia vermelha e a pedras azuladas.
Na planície o chão costuma ser duro, com uma camada fina de areia ou cascalho, e o trajeto segue quase sempre em linha reta. Mas também há trechos de areia funda (10–20 cm), e os cômoros de cascalho entre as trilhas dos pneus podem ser bem altos (30–50 cm). E aí vem o cascalho grosso e fundo – que ódio! Minha roda dianteira bamboleia, mesmo eu jogando todo o meu peso para a frente. Só resta acelerar e se segurar, o resto a gravidade resolve. A KTM é mais leve que a BMW, e eu tenho mais altura livre do solo. Além disso, as molas da KTM são geniais: voltam num piscar de olhos, ainda bem. Assim a KTM me perdoa um ou outro desvio da, digamos, trajetória ideal. Passeios por buracos de areia do tamanho de uma banheira e atalhos atravessando todas as trilhas de pneu, sobrevivi sem cair. A única coisa que caiu até agora foi o meu coração. Ele despenca regularmente até a cueca, por exemplo quando vejo Phil mergulhar em poças gigantescas. Ou quando, no meio de tanto respingo, não vejo mais nada dele. Pois é, estamos nos divertindo!
Quando o terreno fica ondulado, os caminhos ficam mais sinuosos e pedregosos. Depois de quatro horas só de pilotagem, chegamos a Hovd. Sacudidos, não mexidos.

O dia a dia da viagem
Hovd (talvez um terço de Wetzikon?) é menor que Olgii, mas tem tudo de que precisávamos, menos internet. Achamos o hotel rápido. Depois, o programa de sempre: ver o quarto, reservar, pagar na hora. Subir a bagagem, guardar as motos na garagem. As motos atraem muitos olhares aqui, porque muitos homens também andam de moto. Até os táxis são motos (em geral de 150 cc, modelos chopper chineses ou japoneses). Os homens chegam bem perto, contato físico é o normal, e eles mexem em tudo. Meus avisos não adiantaram: mais de um já queimou os dedos na minha moto, no sentido mais literal. Quem não quer ouvir, tem que sentir. Com bagagem e motos guardadas, a primeira coisa que preciso é tomar banho. Depois parte-se para a próxima pista: trocar dinheiro e fazer compras. Parece simples? Não é. As casas são todas construídas no mesmo estilo, e perguntar por caminhos ou prédios é quase impossível por causa do idioma. Os bancos ficam geralmente na praça principal. Só falta achar aquele que troca dinheiro, porque nem todos trocam. E as vendinhas? Muitas vezes há uma placa com figuras pendurada em cima da porta. Se a porta está aberta, é só entrar. Às vezes tem roupa, às vezes comida. Até termos tudo, passamos tranquilamente por 8–12 dessas lojinhas. Depois se cozinha (com o nosso ótimo aquecedor de imersão, o arroz leva só 60 minutos) e se come. Em Hovd já deixamos a comida pré-cozida, porque pela frente tínhamos uma etapa de dois dias com acampamento selvagem. Por volta das 21 horas estamos acabados, um pouco de higiene bucal e cama. Embalado por latidos de cães e pelo chiado da descarga vazando, adormeço. Canção de ninar mongol.

Visita noturna
Confesso, eu estava com um friozinho na barriga quando deixamos Hovd em direção a Altay, em 3.8.08. À nossa frente, uns bons 400 km de estepe, impossíveis de rodar numa só etapa. Então, acampamento selvagem. O trecho era exigente principalmente por causa do calor: bons 35 graus e nenhuma sombra. Estepe, né, e por longos trechos deserto de pedras. Ao meio-dia, esticamos meu pano grande entre as duas KTM. Deu um pouco de sombra e na hora um alívio, pelo menos vindo do chão. Levávamos oito litros de água, o que deu bem. Por volta das 17 horas paramos não muito longe da pista e esperamos o entardecer. Para o jantar: arroz pré-cozido com uma lata de ervilhas e purê de tomate, frio, claro. Nesse tempo passaram uns três veículos. Mas não os ingleses, que queriam fazer essa etapa no mesmo dia e a quem tínhamos dito que acamparíamos mais ou menos no km 250. Então Phil e eu ficamos a sós. Ainda nos afastamos uns 500 m da pista, até não a enxergarmos mais. Armar a barraca, escovar os dentes ao pôr do sol, e logo eu estava dormindo. Aí o Phil me acordou: «Ei, tem bicho lá fora.» Abrimos os zíperes e nos vimos bem no meio de uma manada selvagem de cavalos em passagem! Incontáveis estrelas brilhavam, a Via Láctea se exibia pomposa, os cavalos bufavam, os cascos tilintavam nas pedras. Um sonho. E justo quando estávamos quase dormindo de novo, veio a manada seguinte. Na estepe nunca se está totalmente sozinho, só que nem sempre se percebe.

Altay
Os quase 200 km restantes até Altay no dia seguinte foram duros. Muita costelada, muita areia e – calor. Quase nenhum vento, nenhuma sombra. Bom, uma sombra a gente achou: debaixo de uma ponte fizemos a pausa do almoço. Naquele dia passamos por algumas pontes e por ainda mais travessias de rio concretadas. Pelo visto, por ali pode correr muita água. Difícil imaginar com 35 graus.
Nessa etapa também passamos por várias iurtas. Elas ficam sozinhas ou em grupinhos, em algum canto da estepe, e duas coisas me fascinam sempre que passo: primeiro, a antena parabólica diante de cada iurta. E segundo, o cheiro que ainda impregna o ar uns 200 m depois da iurta. A modernidade encontra a estepe, e o nariz percebe primeiro.
Passando por algumas manadas de camelos selvagens, chegamos a Altay, e veio o já descrito dia a dia da viagem. Eram previstos dois dias, viraram três: no terceiro dia choveu, e a temperatura caiu para só 16 graus (Altay fica a boas 2.000 m). Em estadias mais longas, ao dia a dia somam-se lavar roupa, mexer na KTM e pré-cozinhar, pois já vem aí a próxima etapa de dois dias com acampamento selvagem.
Fomos ao cibercafé para enviar fotos, escrever relatos e ver a previsão do tempo. E visitamos o mercado na periferia da cidade. Ali gostei especialmente. Curiosos, sem pôr a mão em tudo, mas também sem fugir do contato físico (a gente aprende), passeamos por essa aldeia dentro da aldeia. Aqui se encontra simplesmente de tudo: artesanato (madeira, metal, couro, tecido), carne fresca (as cabeças e os couros ainda estavam ao lado), laticínios de cabra, utensílios domésticos e roupas. Só legumes e frutas são artigo raríssimo! Compramos pesado. Quem sabe quando teremos de novo uma escolha dessas? E uma coisa a gente reaprendeu rápido nesta viagem: pegar quando há o que pegar.