Altay - Arvaikheer, MN

Gut vorbereitet auf eine weitere Zweitagesetappe mit Campen in der Steppe bepackten wir bei strahlend blauem Himmel und angenehmen Temperaturen unsere Töffs. Mit den drei Italienern, die ebenfalls mit Motorrädern unterwegs waren, vereinbarten wir ein gemeinsames Nachtlager etwa bei km 250. Die Tanks der KTM gefüllt mit einer gesunden Mischung aus 92er und 80er Benzin (gesund für wen, sei dahingestellt), ging es gegen 8.30 Uhr los.

Ups, und weg war sie
Die Piste war stellenweise noch feucht vom Regen des Vortags. Zuerst nur feucht, dann kleine Wasserlachen, dann grosse und dann: Schlamm. Tja. Und seit genau dort, etwa 70 km nach Altay, haben unsere Pfanne und unsere Teller nicht mehr ganz ihre ursprüngliche Form. Viel zu langsam wollte ich durch den Matsch. Die KTM rutschte mir unter dem Hintern weg und glitt zu Boden, während ich irgendwie einfach stehen blieb. Elegant, eigentlich. Zusammen mit Phil war die KTM schnell wieder aufgestellt. Danach fuhr ich etwas mutiger in die schlammigen Stellen, und siehe da, es klappte. Manchmal ist Vorsicht eben das Gefährlichste.

So allein waren Phil und ich noch nirgends auf dieser Welt
Diese Etappe, von Altay bis zu unserem Nachtlager nach gut 230 km, war die bisher anspruchsvollste. Anfangs Schlamm (für mich jedenfalls), danach wurde es kurvig, hügelig und extrem sandig. So sandig, dass Phil mit der KTM einmal einfach stecken blieb (ohne Sturz) und ich die Räder aus dem tiefen Sand buddeln durfte, bevor er sich herauswühlen konnte. Für einmal rettete ich ihn. Zudem wurde es immer einsamer. Irgendwo hatten wir wohl die Hauptroute verlassen. Die rote Linie im GPS entfernte sich immer weiter vom Pfeil, also von uns. Beim Herauszoomen auf den 50-km-Massstab sahen wir aber, dass die Richtung so Handgelenk mal Pi stimmte. Den ganzen Tag: absolut kein Verkehr. Auf Trampelpfaden kamen wir an ein, zwei Jurten und ihren erstaunten Bewohnern vorbei und durchfuhren eine total herrliche Landschaft. Stellt euch das Appenzellerland im Morgendunst vor. Nur sind die Hügel aus dunklem Fels, der Dunst ist Sandstaub und der graue Schimmer Hitzeflimmern. Ab und zu kamen wir an ausgetrockneten Seen vorbei, an denen Salz abgebaut wurde. Anhalten, und es kommt nichts und niemand. So allein waren Phil und ich noch nie.
Irgendwo versteckt im dunklen Gestein stellten wir unser Zelt auf weichem Sandboden auf. Viel Hoffnung auf die Italiener hatten wir nicht, die blieben wohl auf der Hauptroute. Und so verbrachten Phil und ich eine weitere friedliche Nacht unter der Milchstrasse. Diesmal ohne nächtliche Besucher. Wenn man die lustigen, hamstergrossen Nager nicht mitzählt, die über die Steppe huschten.

KTM fahren macht Spass!
Der 8.8.08, die Etappe nach Bajanchongor, war genial! Die Piste blieb anspruchsvoll, doch von allem gab es etwas weniger als am Vortag. Es machte richtig Spass, mit zügigem Tempo flüssig durch die engen, kurvigen Erdstrassen zu gleiten. Sandige Stellen fahre ich unterdessen recht gut und ohne stockenden Puls. Nur einmal hat es nicht ganz gereicht. Fahrerin und Fahrwerk: noch heil.

Per Handy wird das Dorf zusammengetrommelt
Wenn wir mit den Motorrädern anhalten, haben wir sofort Besuch, ausser auf der Etappe vom Vortag. Halten wir irgendwo in der Steppe, kommt meist nach 10, 20 oder 30 Minuten ein Mongole auf einem Pferd oder mit seinem Motorrad angefahren. Woher? Keine Ahnung! Manchmal hat er Frau und Kind(er) dabei, manchmal die Oma oder einfach einen Kollegen. Dann halten sie mit etwa 2 m Abstand an und schauen. Schauen einfach. Aufs Motorrad, auf mich, auf Phil, auf das, was wir tun. Und nach einer Weile fahren sie wieder. Kommen wir in eine Stadt oder ein grösseres Dorf mit Handyempfang, zücken unsere ersten Besucher ihr Handy, und wenige Minuten später kommen aus allen Himmelsrichtungen Töffs angefahren. Locker 15–25 Menschen, vom Kleinkind bis zur Oma, schauen uns dann beim Trinken zu, schwatzen und lachen. Und einer ist immer der Mutigste und fasst fast alles ein bisschen an. Wir sind das Abendprogramm.

Die Hotels
In Bajanchongor hatten wir ein echtes Loch von einem Hotel: muffig, dreckig, stickig, das Bett zerknüllt vom Vorgänger, keine Dusche, eng und einfach schmuddelig. Nicht einmal die Wände wollte ich freiwillig berühren.
Wir hatten aber auch schon ganz gute Hotels. Die Betten sind meist gut in Schuss und schön hart, und man bekommt immer einen Thermoskrug mit heissem Wasser für Tee und Kaffee aufs Zimmer. Nur wirken die Zimmer auf mich jeweils ungepflegt. Mit einfachsten Mitteln, auf ihren Märkten erhältlich und spottbillig im Vergleich zu den 60 $, die ich für eine Nacht bezahle, könnte man sie aufpeppen und in Schuss halten. Es kann anstrengend sein, abends nach einer Etappe müde und hungrig einen Schlafplatz zu suchen. Nicht immer ist es lustig, mit Händen, Füssen und vielen Zeichnungen zu erklären, dass man in ihrem Hotel steht, weil man hier schlafen will. Fast unmöglich: zwei Nächte auf einmal buchen, Kleider waschen lassen, die Dusche finden. Doch irgendwann ist jede wilde Gestikuliererei vorbei, und man strahlt sich gegenseitig an, erleichtert, endlich verstanden worden zu sein. Ein kleiner Sieg, jeden Abend neu.
Da wir keinen Kocher mehr haben, brauchen wir alle 2–3 Tage eine Unterkunft mit Strom, um mit unserem Heizstab zu kochen. Wir waren inzwischen auch öfter in Restis essen. Die Karte können wir nicht entziffern, also wählt das Mädchen für uns. Gegessen wird, was auf den Tisch kommt: Ziegenfleisch mit, nein, Fett, Sehnen und Fell mit Ziegenfleisch, Gemüse aus der Dose und – juhui, Reis! Suppen mit ich weiss nicht genau was darin, oft aber sehr schmackhaft. Ach ja, einmal stand Martini auf der Karte. Sofort bestellt. Angeboten wurde mir dann Merlot, auch gut. Nach dem ersten Schluck dieser likörartigen, braunen Flüssigkeit schaute ich mir die Flasche genauer an und las: mongolischer Merlot! Das erklärte einiges. Die Restibesuche sind meist ein Abenteuer und machen selten satt. Deshalb ist es Phil und mir viel wohler, wenn wir selber kochen. Auf dem Motorrad muss man einfach fit sein.

Italienisches Wiedersehen
In Arvaikheer, eine weitere wunderschöne Etappe weiter, machten Phil und ich zwei Tage Pause. Wir trafen die drei Italiener wieder und verloren uns sofort in wilden Erzählungen über die letzten Etappen. Ja, sie hatten die Hauptroute genommen und sahen vor lauter Sand den vielen Verkehr nicht. Oder umgekehrt? Es tat gut, sich mit diesen drei Gleichgesinnten zu unterhalten. Geteilter Sand verbindet.
Arvaikheer liegt am Anfang der asphaltierten Strasse nach Ulan Bator. Phil und ich liebäugeln allerdings mit einer weiteren Offroadetappe nach Kharkhorin, der Hauptstadt der Mongolei zu Dschingis Khans Zeiten.