Erste Impressionen von Guatemala

Wir wollten genug Zeit für den ganzen formellen Kram am Zoll haben und übernachteten deshalb im mexikanischen Grenzort selbst, um frühmorgens an der Schranke zu stehen. Ciudad Hidalgo hat nicht viel Charme und gilt als relativ gefährlich; die Grenze ist der einzige Grund, hier Halt zu machen. Schon am Vortag hatte uns eine Eskorte junger Männer und Knaben in Empfang genommen und liess mit ihren Fahrrädern nicht mehr von uns ab. Wir nahmen ihre Hilfe an, und sie führten uns zu einem Hotel, in dessen Hof wir die Motorräder abstellen konnten. Mit einigen verabredeten wir uns für heute, sieben Uhr morgens. Als wir pünktlich aufbrachen, war von den Helfern – die älteren machen das beruflich, die jüngeren nebenbei – nichts zu sehen. Erst ein paar Meter weiter gabelte uns einer auf, an den ich mich vom Vortag erinnerte. Schweizer Pünktlichkeit ist ein Exportartikel, für den es hier offensichtlich keinen Markt gibt.
Sieben Uhr war ohnehin viel zu früh. Fussgänger und Fahrradfahrer können um diese Zeit problemlos passieren. Braucht man jedoch Transitpapiere für die Motorräder, wartet man, bis sich die meist älteren, gepflegt gekleideten Herren des Zollamts so ungefähr um neun zur Arbeit bequemen. Bis dahin vergeht die Zeit mit sporadischen Einsätzen, die Hauptarbeit übernahmen unsere – mittlerweile zwei – Helfer. Ihr Einsatz war grossartig. Sie standen an, füllten hier und da Formulare aus, verhandelten mit den Beamten und informierten uns über die nächsten Schritte. Wir mussten nur mitgehen, wenn die persönliche Anwesenheit unabdingbar war: beim Ausstempeln aus Mexiko (meine Person reichte, um beide Pässe abstempeln zu lassen), für einige Angaben zum Motorrad wie Jahrgang, Marke und Modell und schliesslich für die finale Unterschrift.
Alles in allem dauerte der Prozess dreieinhalb Stunden und kostete 200 US-Dollar Transitgebühren pro Motorrad. Dafür haben wir nun offizielle Papiere für ganz Zentralamerika. Zum Abschluss verlangten die Männer zwanzig mexikanische Pesos, etwa zwei US-Dollar. Wir waren mehr als froh über ihre Hilfe und gaben ihnen unseren Peso-Restbestand, etwa siebzig Pesos. Darüber freuten sie sich natürlich und geleiteten uns mit ihren Fahrrädern durch das Gewühl der Stadt auf guatemaltekischer Seite bis zur Hauptstrasse, der Panamericana. Es waren, nebenbei bemerkt, die bestinvestierten siebzig Pesos der ganzen Grenze.

Weltenbummler, die sich diese paar Pesos sparen und alles selbst machen wollen – um die 200 USD kommt ihr nicht herum –, hier der ungefähre Ablauf: Zuerst in Mexiko ausstempeln (Reisepass), dann in Guatemala die normale Personeneinreise. Nun braucht ihr eine Fotokopie der Passseite mit dem guatemaltekischen Stempel sowie je eine Kopie von Führerausweis und Fahrzeugausweis. Mit diesen Papieren und den Originalen geht's zur «Agencia». Etwas abgelegen in einer kleinen Hütte, dem einzigen Ort mit Internetanschluss, sitzt ein junger Mann an einem PC und unterbricht das Downloaden von Musikvideos, um euch online in einem Zentralcomputer zu erfassen. Hier werdet ihr das Geld los, müsst aber noch nicht bezahlen; mit der Quittung geht's zurück ins Hauptgebäude. Da heisst es anstehen, Formulare ausfüllen, Motorräder besichtigen lassen, rein, raus, rein, raus, wenn ihr Pech habt, den Dreck von den Reifen waschen (wir hatten Glück). Irgendwann bekommt man einen Kleber (Vignette), der am Fahrzeug angebracht wird, muss ein Papier unterschreiben und geht zurück in die Agencia, um zu bezahlen. Im Pass habt ihr nun einen Personenstempel, der bei der Ausreise aus Guatemala ausgecheckt werden muss, und einen Transitstempel, der beim Verlassen von Zentralamerika ausgecheckt werden muss. Zudem braucht ihr den Kleber am Fahrzeug und eine «Fahrzeugdeklaration» für Touristen (span.: «Declaración de Ingreso de Vehículo Automotor por Turista»), ein A4-Papier, das ihr irgendwann unterschrieben haben müsst. Wir haben noch eine kleine Quittung vom Amt für Landwirtschaft, dem die Bikes sauber genug erschienen.

Dieser formale Ablauf, immerhin zwei Tage und zwanzig Stunden schneller als in den USA, ist das eine. Wie es an diesem Zoll aussah und was für Leute sich da herumtrieben, das andere. Der Eintritt nach Guatemala löste bei mir, nach Amerika und Mexiko, den dritten kleinen Kulturschock aus. Es ist niederschmetternd, wie die Leute teilweise leben. Ich frage mich, was ich überhaupt in einem Land soll, in dem mir das Auswärtige Amt, der Reiseführer und sogar die Einheimischen dringend davon abraten, mich nach Einbruch der Dunkelheit frei zu bewegen. Die 200 USD versanden wohl irgendwo in den Mühlen des Systems und in den Taschen jener Leute, die mit den neusten Automodellen vor dem Hauptgebäude parken. Es tut mir weh, am Strassenrand Menschen zu sehen, meist Kinder, die Steine klein pickeln und Kies in unterschiedlicher Körnung anbieten. Und ich fahre auf einem vollbepackten Motorrad an ihnen vorbei.
Es braucht dann jeweils etwas Zeit, bis ich die unheimlich schöne Natur wieder geniessen kann: das satte Grün, die riesigen, kräftigen Bäume, die Tabakfelder und die Obstbäume voller reifer Früchte. Dabei weiss ich, dass diese Art zu reisen, auf eigene Faust, die einzig wirkliche Hilfe für das Land und seine Menschen ist. Geld vor Ort ausgeben, in den Läden und auf den Märkten, ist die effizienteste Unterstützung überhaupt. Geldspenden oder, noch schlimmer, Warenlieferungen bringen in der Regel wenig. Geld versickert, und Waren sind eigentlich nie das Problem, nur deren Verteilung (gem. Studien, publ. im «Economist»). Handel mit den Leuten vor Ort bringt langfristig den Aufschwung. Das schlechte Gewissen beruhigt diese Erkenntnis trotzdem nur zur Hälfte.

jazz
Nach der Grenze tankten wir (hier wird wieder in Gallonen gemessen, ca. CHF 0.80 pro Liter), gingen aufs Klo und fuhren durchgeschwitzt, nervös, erleichtert und etwas kritisch (400 US$?!?) unsere ersten 50 km an diesem Tag. Da wurden wir von der Polizei angehalten und kontrolliert. Nach weiteren 60 km nochmals. Die Polizisten, auch Polizistinnen, wollen alle Papiere sehen, studieren sie, drehen sie nach allen Seiten und geben sie schliesslich mit einem markanten Nicken zurück. Meist gibt es bei solchen Kontrollen etwas zu lachen, zum Beispiel darüber, wie man unsere Namen ausspricht, oder über den Fuchs an Phils Heck.
Um 14.30 Uhr kamen wir in Santa Lucia an. Nur nahe der Grenze gab es noch einige Topes, danach keine mehr! Und die Strasse ist super in Schuss. Aber auf dieser Strasse, der Hauptachse der berühmten Panamericana, herrscht sehr viel Verkehr, und der mufft noch mehr als der in Mexiko. Tja, ich hätte selbst kaum geglaubt, dass sich das noch toppen lässt. Hier fahren viele farbige, alte, verzierte Busse. Die Leute hupen und winken. Plötzlich treten sie vollbepackt (Holz, Farn, Früchte …) aus dem sehr dichten Wald, der fast die ganze Strecke über die Strasse säumt. Ich denke, viele Menschen hier leben noch vom, wenn nicht sogar im Wald. Die Hütten am Strassenrand sind noch eine Stufe ärmlicher als in Mexiko, oft ohne Steinmauern. Die Dörfer direkt an der Strasse schrumpfen zu bevölkerten Zonen an einer Kreuzung mit etwa 5–10 Früchtekiosken. Wo die Menschen leben, sieht man nur, wenn man ganz genau in den Wald späht …

In Santa Lucia fanden wir schnell ein Hotel; die Ansprüche sinken nach einem solchen Tag. Und hier an der Hauptachse gibt es viele, gut angeschriebene Hotels.
Kaum angekommen, gingen wir einkaufen. Das haben wir langsam im Griff: Meistens brauchen wir Brot, also eine Panadería, Wasser, also einen Kiosk, Bananen, also den Frischmarkt, Gemüse, auch vom Frischmarkt, und Büchsen, also einen Almacén. In einer kleinen Stadt wie Santa Lucia (24'000 Einw.) sucht man am besten die geteerte Strasse und geht dem Lärm oder der Musik nach. Oder man sucht über den Dächern nach dem weissen Kirchturm und läuft in diese Richtung. So kommt man früher oder später bestimmt zum Dorfplatz. Von hier aus findet sich alles – mit dem Auge und manchmal auch mit der Nase. Im Zentrum einer solchen Stadt darf man sich weder vom Chaos, dem Lärm und den Gerüchen noch von den vielen (auch armen) Menschen, den Autos und Lastwagen oder dem emsigen Treiben und Gedränge beeindrucken lassen. Einfach mitmachen, als hätte man schon immer dazugehört: Das ist die beste Methode, zu allem zu kommen, was man braucht.

Auf dem Rückweg ins Hotel überraschte uns das tropische Tagesgewitter: Nass bis auf die Unterhosen kamen wir im Zimmer an. In solchen Situationen lachen wir viel – auch an diesem Tag. Wir hatten es geschafft: die Grenze, ein Hotel, Nahrung in den Taschen. Was macht es da schon, pitschnass zu sein?