Bolivia

Seit Sonntag, dem 17.8.03, sind wir in Bolivien. Die ersten zwei Nächte verbrachten wir in La Paz. Unser Hotel lag an einem der steilen Hänge der Stadt, und so merkte ich jeden Tag auf knapp 4000 m sehr genau, ob ich mich an die dünne Luft gewöhnt hatte. Was soll ich sagen: Ich schnaufte lange wie ein Ross. Bei jeder kleinsten Anstrengung. Dafür hatte unser Hotel im 5. und obersten Stock eine Frühstücks-Cafeteria in einem Wintergarten. Dort war es um 7 Uhr, bei Sonnenaufgang, schon herrlich warm, und die Aussicht über die Stadt, die in einen Talkessel gegossen scheint, ist einfach traumhaft. Wer schnauft, soll wenigstens etwas sehen.
La Paz hat viele Gesichter. Da ist die Hauptstrasse mit den Hochhäusern, den guten Hotels, den Kinos, den Restaurants und den Banken. Links und rechts davon liegen, je nach Quartier, die Marktviertel, die Wohnviertel, das Stadion und die vielen Plätze mit gepflegten Statuen und alten Kirchen. Am Wochenende sind Plätze und Strassen voll. Alles, was Beine hat, geht hinaus: flaniert, präsentiert sich, kauft und verkauft ein bisschen. Unter der Woche ist es ähnlich bunt, nur geschäftiger. In den engen Strassen (und eng sind sie alle, ausser der Hauptstrasse) drängen sich Kollektivtaxis (alte Blechkombis), Bustaxis (VW-Büssli-ähnliche Gefährte), Privatautos, wenige Motorräder, viele Fussgänger und Polizisten mit Trillerpfeife, die auch sonst schwer bewaffnet sind.
In La Paz erledigt man alles auf der Strasse. Vor amtlichen Gebäuden (Post, Zivilstandsamt usw.) sitzen Frauen und Männer an einem kleinen Holztisch, auf einem Klappstuhl, vor einer alten Schreibmaschine, und tippen einem den Brief oder das Dokument, das man gerade braucht. Vor der Post kaufe ich an einem Stand alles, was ich für die Post brauche: Couverts in allen Grössen, natürlich einzeln, diverse Schreiber, Etiketten, Klebeband. Einfach alles. So ein Stand: ein Klapptisch mit etwa 1 m² bis auf den letzten Zentimeter ausgenützter Verkaufsfläche, ein Klappstuhl und meist eine Plastikblache gegen Wind und/oder Sonne. Auf den Plätzen machen die vermummten Schuhputzer vor allem frühmorgens gute Geschäfte, nicht zuletzt dank der zahlreichen Militärs und Polizisten mit ihren kniehohen Stiefeln. Viel Leder, viel Arbeit. Und überall laufen junge Leute in einem auffälligen, meist gelb leuchtenden Gilet herum: Bei ihnen kann man mit ihrem Handy telefonieren. Wandelnde Telefonkabinen sozusagen!
An den kleinen Ständen bekomme ich je nach Standort alles für den Alltag: Couverts vor der Post, Geldwechsel vor der Bank, Stoff im Näherviertel, WC-Papier vor öffentlichen Toiletten (oh ja, La Paz ist die erste Stadt ausserhalb der USA mit öffentlichen Toiletten!) und nicht zuletzt Unmengen an Süssigkeiten und Popcorn. Nicht auf den Toiletten. An den Ständen, natürlich. Das Popcorn sieht hier aus wie bei uns die Flips, nur weiss, es ist immer gesüsst und fast geschenkt!

Ganz anders die Zona Sur von La Paz. Dieser Stadtteil ist durch und durch amerikanisch, im Bild wie im Angebot. Hier brachten wir unsere Bikes zum empfohlenen Honda-Mechaniker Nosiglia Sports, und der machte wirklich gute, saubere und preiswerte Arbeit. In der Zona Sur sind die Strassen breit, hier stehen Burger King, die grossen Einkaufszentren und die kleinen Boutiquen mit den grossen Namen. Alle Marken, alle Artikel, alles. Toblerone, Haribo-Gummibärchen und Nutella, um nur die wirklich wichtigen Dinge zu nennen ;-)
Wir liessen Gepäck und Bikes für zwei Tage in La Paz und nahmen den Bus nach Copacabana an den Titicacasee. Knapp 3 Stunden ging es über das Plateau auf 4000 m direkt an den See und dort auf die Fähre. Die Passagiere tuckerten die 300 m Wasser in kleinen, hölzernen Nussschalen mit Motor hinüber. Und die Busse? Tja, die fuhren einfach auf etwas grösseren Nussschalen und brauchten etwas länger bis ans andere Ufer. Wir haben Fotos gemacht. Zum Glück vom kleinen Boot aus.

Dienstag und Mittwoch (19.8./20.8.) verbrachten wir in Copacabana, einem herzigen Dörfli direkt am Titicacasee. Ich glaubte ja lange, diesen See gäbe es gar nicht. Ein Stück Fantasie aus Pippi Langstrumpf oder so. Aber nein, es gibt ihn. Und er ist riesig. Ein Meer auf 4000 m, mit Inseln darin, das andere Ufer nicht zu sehen, blau wie der Himmel. Bei Sonnenuntergang (dem wir von der Hotelterrasse bis zum letzten Farbtropfen beiwohnten) taucht er sich in metallene Farben, bei Sonnenaufgang liegt er da wie ein Nebelmeer. Phil und ich genossen zwei Tage Nichtstun. Einfach nichts. Nur geniessen. Gut, Phil kraxelte noch die zwei Hausberge des Dorfes hoch. Beim ersten machte ich bis zur Hälfte mit. Beim zweiten zog ich von Anfang an die Gartenbeiz des Cafés vor. Jemand musste ja das Gepäck bewachen ;-)
Zurück in La Paz hatten wir dann genug vom Nichtstun und konnten den Samstag kaum erwarten: vollbepackt, mit gewarteten Bikes und ich mit neuer Kette (!) verliessen wir die Stadt Richtung Amazonasbecken.

Die Nacht auf Sonntag, den 24.8.03, verbringen wir in Cochabamba, der drittgrössten Stadt Boliviens, auf 2500 m. Am Sonntagmorgen treffen wir hier ein Zürcher Paar, ebenfalls mit zwei BMW Dakar unterwegs. Sie sind vor 17 Monaten Richtung Russland losgefahren, wir vor gut 4 Monaten Richtung Westen. Und in Cochabamba, Bolivien, fährt man am Sonntagmorgen um 8.15 Uhr durch dieselbe Strasse. Es kommt noch besser: Er kennt Phils Schwester. Und wir erinnern uns, dass sie uns von einem Paar erzählt hatte, das mit dem Motorrad losgefahren sei. Die Welt ist klein! Man muss nur einmal um sie herumfahren, um es zu merken.
Da wir an diesem Tag fast 500 km vor uns hatten, blieb es ein kurzes Treffen, mit der Verabredung, uns im Süden Chiles wiederzusehen. Zeit und Ort? Keine Ahnung. Das klappt schon!
Phil und ich fahren an diesem Tag unsere wohl härteste Strecke der ganzen Reise. Wir starten bei Nebel und bedecktem Himmel. Es geht nochmals hoch auf gut 3500 m, es wird kalt, und beim Hinunterfahren immer nebliger. Die Sicht schrumpft auf wenige Meter. Es fängt an zu regnen und hört an diesem Tag nicht mehr auf. Die Strasse wird schlecht, dann hört der Asphalt für 20 km ganz auf, und wir rutschen bei Regen und Nebel zusammen mit vielen Lastwagen die matschige «Kiesdreck-Lehmpiste» hinunter in den Dschungel! Es folgen 330 km auf guter Strasse, mit vielen Militärkontrollen (fuhren wir durch Drogenanbaugebiete?) und vor allem Dauerregen, der zum Teil heftiger niederging als in Zentralamerika zur Regenzeit. Kalt war es auch: Die Einheimischen trugen alle ihre warmen Kleider, so sah es zumindest aus. Keine 15 Grad, schätzten wir, und nass bei 90 km/h fühlt sich das noch eine gute Spur kühler an. Klitschnass und gut ausgekühlt kamen wir gegen 17 Uhr, nach 7 Stunden Fahrt, in Santa Cruz an. Heiss duschen, heiss essen, und das war's dann für diesen Tag.
Doch ihr dürft jetzt nicht denken, dass wir mufflig waren. Im Gegenteil! Es hat Spass gemacht, mal wieder an die Grenze zu kommen. Nach gut einer Woche faul Herumsitzen genoss ich die Herausforderung. Denn Kilometer auf Asphalt werden mit der Zeit zur Gewohnheit, zum Alltag, fast zur Büroarbeit. Da ist uns ein Tag wie dieser herzlich willkommen! Geholfen hat bestimmt, dass ich wusste: Die Bikes sind gut zwäg, ich bin ausgeruht, und am Ende wartet eine grosse Stadt mit einem Hotel, einer heissen Dusche und einem guten Bett. Abenteuer ist schön. Abenteuer mit Dusche ist schöner.
Am Montag, 25.8.03, dann eine weitere Busfahrt, diesmal über Nacht: 12 Stunden im Liegebus von Santa Cruz in die Amazonas-Stadt Trinidad. Um 6.30 Uhr kamen wir an, die Stadt rieb sich gerade den Schlaf aus den Augen. Im Park assen wir unser mitgebrachtes Frühstück und warteten, bis Internetcafé, Restaurants und Shops öffneten.
Den ganzen Tag verbrachten wir sozusagen auf der Strasse, und die teilten wir mit so vielen Motorradfahrern wie nirgends zuvor. In dieser Dschungelstadt sind nur gerade die eine wegführende und die wichtigsten Strassen asphaltiert, sonst herrschen Lehmpisten vor. Deshalb sind die Taxis hier keine Autos, sondern 125er oder noch kleinere Motorräder. Langsam und rüttlig geht es zum Ziel, für die Frau im Damensitz genauso wie für die vierköpfige Familie auf einem einzigen Gefährt. So besichtigten wir den Flughafen: ein Rollfeld, 20-Plätzer und Privatjets, eine Halle für Ankunft und Abflug, etwa 4 Fluggesellschaften, ein Restaurant mit Aussichtsterrasse und Kiosken. Alles, was ein Flughafen braucht. Sogar Lautsprecherdurchsagen, obwohl die Frau hinter der Glasscheibe den Ausgerufenen genauso gut hätte zuwinken können.
Auf der Terrasse warteten wir auf ein ankommendes Flugi und schauten zu, wie ein Militär mit seinem Spürhund das Gepäck der Abreisenden untersuchte. Zuerst prüfte er die Taschen, Beutel und Koffer, ob sie das Geschnüffel des Hundes unbeschadet überstehen würden. Dann kam er mit dem Hund und liess ihn etwa 10 Minuten lang schwanzwedelnd die Kofferreihe abschnuppern. Dann verschwand er, kam ohne Hund zurück und versteckte etwas in einer Tasche. Kurz darauf kam er mit dem Hund wieder, der das Versteckte sofort fand, mit Tätscheln und Klatschen belohnt wurde und dann abtrat. Vorstellung beendet.
Bald darauf landete das kleine Flugi, das einzige an diesem Tag. 20 Personen stiegen aus. Der Militär, jetzt ohne Hund und unbewaffnet, schaute genau wie wir etwas verunsichert zu, wie zwei korpulente Herren mit Sonnenbrille und Anzug zwei verdächtig schwere Säcke vom Flugfeld schleppten. Nicht etwa zum Gepäckwagen wie die anderen 18 Passagiere. Nein. Sie schleppten ihr «Gepäck», begleitet von einem anderen Militär (andere Uniform, schwer bewaffnet), direkt zu einem nigelnagelneuen silbernen Chevy-Pickup und verliessen den Flughafen zu dritt, mit Gefährt und Ware. Natürlich nicht durch den Zoll, sondern über den Pistenrand direkt auf die Strasse. Der Hund hatte da schon Feierabend.
Mit dem Motorradtaxi fuhren wir zurück ins Zentrum, nicht ohne vorher abzuklären, was der Flug zurück nach Santa Cruz in 3 Stunden kosten würde. 50 US$ pro Person. Plus Flughafentaxen, minus das Hotel, das wir mit dem Nachtbus sowieso sparen würden. Naja: Von diesem Geld leben wir in Bolivien 4 Tage ganz gut!
Im Zentrum, beim Park, gingen wir an der Ecke in die Heladería (Gelateria), von der mir Phil seit bald 5 Jahren vorschwärmt, es gebe hier die besten Frappés. Er war ja vor 8 Jahren schon einmal hier. Und er hat Recht! Papayas frisch aus dem Dschungel: ein Traum. Fünf Jahre Vorfreude, und das Ding hält, was er versprochen hat. Schlürfend, lesend und sonnenbadend verbrachten wir den Nachmittag, kauften nochmals Proviant und gingen zum Busbahnhof. Dort ergatterten wir last minute ein günstiges Ticket für die 12-Stunden-Fahrt in einem Doppelstöcker mit WC, TV und Liegebetten: umgerechnet 4 US$ pro Person! Die Fahrt war ruhig und angenehm. Ankunft in Santa Cruz um 4.30 Uhr. Ins Hotel zu unserem Gepäck, man öffnete uns die Tür, wir duschten gründlich und löschten das Licht.
Noch zwei Tage blieben wir in Santa Cruz. Homepage updaten, Mails schreiben, beim Schneider unsere Stoffbeutel nachnähen lassen (für Teller, Pfanne, GPS-Abdeckung, Musikplayer usw., die abgenützten, löchrigen Originale dienten als Vorlage), Wäsche waschen lassen, Vorräte einkaufen. Und zwei Nächte geniessen ohne Motorengeräusch, ohne Geschnarche und ohne Schlaglöcher!

Am Freitag, 29.8.03, fuhren wir in Santa Cruz los Richtung Hauptstadt Sucre. Drei Tage wollten wir uns dafür Zeit lassen. Als wir gegen 15 Uhr am Etappenziel ankamen (dem Ende der asphaltierten Strecke), erfuhren wir: Das ganze Dorf ist ausgebucht. Das nächste in der einen Richtung (25 km) auch. Das nächste in der anderen Richtung (30 km) ebenfalls. Denn heute werde noch eine Delegation von 200 Mann erwartet. Wir standen tief in der bolivianischen Pampa an der einzigen Tankstelle weit und breit, besprachen die Lage und beschlossen, weiter Richtung Sucre zu fahren und auf ein Hotel zu hoffen. Tanken konnten wir hier übrigens nicht. Ganz ruhig meinte der Mann, er habe nur noch Diesel. Aber weiter vorne (20 km) gebe es ein Haus mit einer Frau, die habe Benzin. Also fuhren wir los, tankten zum ersten Mal ab Fass und hängten noch 30 km offroad bis zum nächsten Dorf an, wo wir endlich eine Bleibe fanden. Und zum ersten Mal keinen Zimmerschlüssel: Hier geschehe nichts, sagte der alte Hauswart. Ich glaubte ihm aufs Wort. Phil und ich spazierten noch einmal um den Dorfplatz und assen Erdnüssli an der Strassenecke, die noch etwas Sonne erwischte.

Samstag, 30. August 2003. Wieder ein Tag, den ich nicht so schnell vergessen werde! 230 km offroad: Kiespiste mit Sandmulden nicht zu knapp und ständig Kurven, hoch und runter. Durchschnittsgeschwindigkeit 30 km/h. Es war hart, aber auch schön, denn die Landschaft, die bolivianischen Anden, der stahlblaue Himmel: ein Traum. Nach 7 Stunden erreichten wir die asphaltierte Strasse, noch 40 km bis Sucre. Geschafft, dachten wir. Die grosse Überraschung kam nach 4 km Asphalt: eine Umfahrung durch 6 km Flussbett! An die 10 tiefe Wasserstellen. Nach 7 Stunden Fahrt! Ich gebe es zu: Nicht alle schaffte ich selber. Zum Teil war das Wasser so tief, dass mein Motorrad (ca. 15 cm tiefer als Phils) bis knapp unter den Sattel im Fluss verschwand! Einmal soff mir dazu noch das Hinterrad ab. Schwupp, waren Hinterrad und Boxen bis zum Auspuff im wässrigen Kiesmatsch abgetaucht! Zum Glück mussten die LKWs auch da durch und halfen uns freundlich. Mehr zu diesem Tag im Text «Warum».
Nudelfertig kamen wir in Sucre an und machten gleich einen Tag Pause! Sucre ist die Hauptstadt. Ich muss es mir immer wieder vor Augen halten: die Hauptstadt, keine Asphaltstrasse hin, alles wird über Hunderte von Kilometern angeschleppt! Und trotzdem ist sie herzig, mit dem üblichen Platz im Zentrum, den vielen weissen Häusern rundherum, den vielen Cafés, und sauber. Sucre hat viele Durchgangstouristen und bietet daher viel Luxus: Man bekommt alles! Nur eben nicht auf Asphalt.

Am 1. September (übrigens etwa Halbzeit der geplanten Reise) fuhren wir von Sucre auf 2800 m ü. M. hoch nach Potosí auf 3900 m ü. M. Herrliche 160 km auf guter Strasse, fast kein Verkehr und rundherum die Anden! Weil wir diesmal langsamer an Höhe gewannen (in 4 statt in 2 Tagen auf gut 4000 m), hatte ich bedeutend weniger Mühe mit der dünnen Luft. Was nicht heisst, dass ich den Mate-Tee nicht literweise genoss ;-)
In Potosí war gerade Musikfest-Wochenende: viele Indios in Trachten, tanzend und musizierend in den Gassen der Stadt mit ihren 130'000 Einwohnern. Am Montag, unserem Ankunftstag, hatten viele noch nicht genug vom Festen, und so durften auch wir noch etwas vom bunten Treiben abbekommen! Am zweiten Tag besuchte ich die Mine in Potosí. Mehr zu diesem eindrücklichen Erlebnis im Bericht «Für einige Stunden den Motorradhelm mit dem Helm für Grubenarbeiter getauscht».

Am 3. September ging es weiter nach Uyuni. Dort verbrachten wir eine eiskalte Nacht im WC-Raum unserer Unterkunft (schön klein und eng, also schön warm zu kriegen), den Gaskocher mal wieder voll aufgedreht und den Schlafsack um die Schultern. Früh am nächsten Tag weiter an die Grenze zu Chile nach Ollagüe (3700 m ü. M.). Erneut eine eiskalte Nacht, zum letzten Mal umzingelt von gewaltigen Vulkanen hoch in den Anden!
Fast 1000 km offroad fuhren wir in Bolivien! Das ist, als würde man von Zürich bis in den Stiefel Italiens auf einem Kiesweg fahren, mal Sandhaufen, mal Felswüste, und das alles stehend. Diese Strecke hat uns einiges abverlangt: Muskeln, Nerven und nicht wenige Liter Wasser! Doch sie war auch wunderschön: die Landschaft, all die Vulkane, der weltgrösste Salzsee (Salar de Uyuni: Wir fuhren eine Stunde, 70 km, über Salz! Wie auf Schnee, nur schön griffig, aber genauso kalt!) und natürlich die wilden Lamaherden und die Flamingos. Wir freuen uns jetzt schon, wenn unsere Fotos online sind!
So nehmen wir Abschied von einem wunderschönen Land mit einem herzlichen Volk und einer einmaligen Natur. Arm an Asphalt, reich an allem anderen. Und doch freuen wir uns auch wieder auf bleifreies Benzin, gute Strassen und überhaupt alles, was uns der Süden des Kontinents zu bieten hat!
4.9.03, Ankunft in Ollagüe, Chile: Der Luxus hat uns wieder!