Chile I

Tja, Luxus hatten wir erwartet. Wie ich in der Einleitung schon angedeutet habe: Es kam alles ein bisschen anders. Aber nun schön der Reihe nach.

Freitag, 5.09.03, früh am Morgen. Ollagüe, der kleine Grenzort zwischen Bolivien und Chile auf 3700 Metern, ist saukalt, und wir fahren los. Die chilenische Offroadpiste ist, verglichen mit der bolivianischen, der reinste Luxus: breit, eben, schön hart, kaum Wellblech, kaum loser Kies. Wir kommen zügig und ring voran, mitten durch eine paradiesische Landschaft. Flamingos stehen im seichten Wasser eines Sees, in dem sich die Vulkane spiegeln. Weit und breit niemand ausser uns und ein paar Lamas. Herrlich.
Nach etwa 150 km: Asphalt. Judihui! Die Freude hält genau ein paar Kilometer. Dann steht sie da, unsere Lieblingstafel: Umleitung.
Was folgt, ist hammerhart. Vor uns, so weit das Auge reicht, ein arg in die Länge gezogener Sandkasten. Feinster Sand, zum Teil mehr als knietief. Zig Fahrspuren und tiefe, schön kurvenreiche Furchen zeigen, dass sich schon die vierrädrigen Reisenden vor uns hier abgemüht haben. Und die haben vier Räder. Wir haben zwei. Tapfer kämpfen wir uns durch: Schwenker, Rutscher, Fluchwörter, und bei mir zwei Hinfaller. Natürlich gibt es genau auf diesen 8–10 km Wind. Und Gegenverkehr. Es ist Horror.
Total ausser Atem erreichen wir wieder den Asphalt. In den Rückspiegeln die Vulkane, vor uns noch gut 40 km bis Calama.
Verstaubt bis in die letzte Ritze steigen wir dort in einer very basic Bude ab. Dusche. Lange Dusche. Dann ab ins riesige Einkaufszentrum am Stadtrand. Es ist wie zu Hause! Alles, wirklich alles, was Herz und vor allem Magen begehren, liegt hier im Regal. Auch die Töffs gehen nicht leer aus: Kettenspray und WD40 ;-).

Samstag, 6.09.03. Wir wollen gerade zur grossen Waschtour aufbrechen, da sehen wir es: Phils Hinterreifen. Total platt. Jetzt ist es also so weit. Über 1000 km Offroad, Niemandsland und Pampa haben die Pneus brav überstanden – und hier, in Calama, auf Asphalt, sitzt ein Nagel drin. Der erste Platten unserer Reise. Er hat sich wirklich den langweiligsten Ort ausgesucht.
Zu zweit auf meinem Bike suchen wir den Motorradmech im Dorf. Einen soll es geben, sagen mehrere Leute. Wir finden ihn. Also den Laden. Der Mech selbst ist laut Nachbar an einem Fest und nicht vor Montag zurück. Und jetzt?
Etwas ratlos kurven wir umher und halten schliesslich vor einer Autogarage mit Goodyear-Werbung. Ausschlaggebend ist nicht die Werbung, sondern das Motorrad, das davor steht. In unserem immer besseren Spanisch ist das Problem schnell erklärt. «Kein Problem», meint der Automech, nebenbei leidenschaftlicher Töfffahrer. Wir bringen ihm Phils Bike (den Pneu pumpen wir notdürftig mit unserer Pumpe auf) und den neuen Schlauch, den wir seit dem Abflug als Reserve mitschleppen. Jetzt kommt er endlich zum Einsatz. Eine Stunde später ist das Hinterrad wieder tipptopp. Preis: eine Cola Light und etwas Trinkgeld.
Bis wir die Bikes an einer Tankstelle im Hinterhof mit dem Hochdruckschlauch abspritzen können, ist es Mittag. Ketten reinigen und schmieren, Speichen prüfen, und dann Phils Lieblingsbeschäftigung: Alles, was wie geschmiert laufen soll, wird so richtig mit WD40 eingedieselt.
So viel Sand und Dreck habe ich noch nie von einem Fahrzeug gewaschen. Und ehrlich: Es hat Spass gemacht. Nach dem Mittagessen geht die Putzaktion weiter. Fast unsere ganzen Kleider, Motorradbekleidung inklusive, wandern in die Wäscherei. Wir räumen alle Boxen aus, waschen die arg mitgenommenen Gepäckstücke und tapen Verpackungen wieder zurecht. Es ist krass, wie viel (Metall-)Staub sich ansammelt. Alles wird schwarz. Alles: Buchdeckel, Plastiksack, Klebeband. Und was erst mit Gepäck passiert, das fast 30'000 km lang durchgeschüttelt wurde! Ein Beispiel? Bitte sehr: Die Zündholzschachtel ist noch ganz. Aber leer. Die Streichhölzer liegen einzeln irgendwo in der Box verstreut, und bei jedem einzelnen ist das rote Köpfli abgeschabt. 30'000 km Rütteln, und übrig bleiben Zahnstocher.
Nach dieser gehörigen Waschaktion müssen wir in der Wäscherei noch einmal heftig reklamieren, bis wir alle Kleider zurückhaben und nicht nur die Hälfte. Dann ab ins Internet, um uns bei BMW Santiago de Chile für den Service anzumelden.

Sonntag, Montag, Dienstag, 7. bis 9.09.03: total 1200 km durch die trockenste Wüste der Welt. Am Dienstag erreichen wir Vicuña, ein fruchtbares Seitental, in dem es, anders als an der immer noch kühlen Küste, angenehm warm ist. Von Anfang an ist klar: Hier bleiben wir vier Nächte. Das Tal hat einiges zu bieten: Rebberge samt deren feinem Produkt (gleich am ersten Abend gewissenhaft getestet), Sternwarten und eine herrliche Landschaft.
Am Mittwoch, 10.09.03, fahren wir nochmals hinunter an die Küste nach La Serena, eine boomende Stadt. Wir kaufen ein und lassen bei einem Honda-Mech Öl und Ölfilter wechseln (den Filter haben wir als Reserve dabei). Von BMW in Santiago wissen wir nämlich: entweder morgen kommen oder, wegen der Feiertage, warten bis Montag, 22.09.03. Den Rest des 30'000-km-Service erledigen wir selbst.
Am Abend dann die Führung in der Sternwarte, 8 km von Vicuña entfernt. Einmalig! Unser Guide ist ein echter Freak, weiss extrem viel und spricht gut Englisch. Wir sehen den Mars, den (Voll-)Mond, das Cruz del Sur, viele Sternbilder, Cluster, Sternstaub und die Milchstrasse. Ein Erlebnis, das ich in guter Erinnerung behalten werde. Unter so einem Himmel schrumpft jeder Platten auf Stecknadelgrösse.

Am nächsten Tag erkunden wir das Tal mit dem malerischen Fluss und den Rebbergen bis in den letzten Winkel. Fast bis in den letzten. Denn am Motor von Phils Bike bilden sich Öltropfen. Hat der Mech gepfuscht? Zurück im Hotel widmet sich Phil den ganzen Nachmittag den Bikes: Er reinigt den Motor und die Abdeckungen rundherum sorgfältig und zieht alle Schrauben des Motorblocks nach. Vor allem bei seinem Bike sitzen die nicht mehr richtig fest. Seither ist der Öltank dicht. Kein Tropfen mehr.
Ich geniesse derweil die wärmende Sonne im Innenhof und lasse meinen Chefmech in Ruhe werken. Jeder macht, was er am besten kann.
Unser «Hotel» ist eher eine Baustelle mit Kleintierzoo. Der Inhaber ist ein Bastlertyp, auf dem ganzen Areal liegen Metall, Holz und jede Menge Werkzeug herum. Hasen, Hühner, Papageien und andere Vögel spazieren frei umher. Alles ist sehr unkompliziert und darum sehr sympathisch. Wir dürfen Waschmaschine, Küche und Garten mitbenutzen, haben super heisses Wasser und, man staune, Farbfernsehen in unserem kleinen, kühlen Zimmer. Für einen fairen Preis.
Freitag, 12.09.03: Ich werde 29! Die Feier beginnt am Morgen in der Weinbranddestillerie Capel, wo der hier bekannte Pisco hergestellt wird. Erst eine Privatführung, dann eine ausgiebige Degustation. Alles gratis. Es gibt schlechtere Arten, älter zu werden. Zufrieden kehren wir gegen Mittag ins Hotel zurück und widmen den Nachmittag dem Lesen, dem Ausruhen und dem Nichtstun an der Sonne. Vicuña und diese vier Tage haben mir gut gefallen und gutgetan.
Hätte ich geahnt, was folgt, wäre ich geblieben.

Samstag, 13.09.03. Weiter geht es durch immer fruchtbarere Hügel, etwas im Landesinnern, Richtung Hauptstadt. Bei Kilometer 230 dann der Bruch. An Phils Bike leuchtet das Kühlerlämpli. Der Kühlschlauch hat sich vom Motor getrennt, Wasser läuft aus, es stinkt und dampft. Mitten in der Pampa. Das nächste Dorf heisst Combarbalá, hat 100 Seelen und liegt 20 km entfernt. Santiago de Chile liegt unerreichbare 380 km weiter südlich.
Wir befestigen den Schlauch wieder, füllen etwas Kühlflüssigkeit nach und wechseln zur Sicherheit noch den Luftfilter, damit wenigstens genug Luft in den Motor kommt. Wir fahren 2 km. Lämpli. Wir warten 1,5 Stunden, bis der Motor abgekühlt ist. Wir fahren ein paar Kilometer. Lämpli.
Also werde ich zum Abschleppdienst. Mit Zurrgurten hänge ich Phil, sein Bike und sein ganzes Gepäck an mein Töff. Das geht gut, solange es eben oder leicht aufwärts geht. Abwärts wird es zu gefährlich, und wir binden ihn wieder los. Noch ca. 10 km bis Combarbalá. Abwärts rollen. Warten. 1 km fahren. Warten. Rollen. Warten. Ein Rhythmus, der sich ins Hirn brennt.
Nach über drei Stunden sind wir da, halten in irgendeiner Strasse und fragen nach einem Hotel. Ein Hotel gebe es hier nicht, heisst es. Aber im Haus, vor dem wir gerade stehen, vermiete man Zimmer an Reisende. Und schon geht die Tür auf. Wir sind überglücklich.
Im Innenhof laden wir das Gepäck ab. Da steht ein Pick-up. Ich schaue Phil an. Phil schaut mich an. Wenige Worte genügen, und schon feilschen wir mit einem der Brüder unserer Wirtin (ihr gehört der Pick-up) um den Preis für eine Fahrt nach Santiago. Wir sind noch nicht richtig angekommen, da ist der Deal schon perfekt: Beladen wird heute um 21.30 Uhr (die Wirtin muss vorher noch an eine Beerdigung), Abfahrt morgen, Sonntag, 7.30 Uhr. Wie im Film! Wer hätte das gedacht? Unglaublich, wie viel Glück wir haben.
Um halb zehn wird tatsächlich geladen. Danach eine kleine Testfahrt zu einem Aussichtspunkt oberhalb des Dorfes, natürlich erst einmal rund um die Plaza, damit uns auch wirklich alle sehen. Am nächsten Morgen geht es los, pünktlich um 7.33 Uhr. Die Fahrt verläuft ohne Zwischenfälle. Ausser dass Enzos Fahrstil etwas anders ist als meiner. Und den 8 km Bachbett. Und einigen Wasserstellen. Ja, ja.
Um 11.30 Uhr sind wir im 366 km entfernten Santiago de Chile. Das Hotel, das wir aufs Geratewohl im Reiseführer ausgesucht haben, gibt es nicht mehr. Wir nehmen eines in der Nähe, etwas teurer, dafür muss Enzo nicht noch lange durch die Stadt kurven. Einen New Yorker, der zufällig an der Strassenecke steht, fragen wir, ob er beim Abladen hilft. Und so hieven drei Männer und ich die Bikes ohne Rampe vom Pick-up. Alles gut. Enzo bekommt seinen Lohn und fährt los.

Das Gepäck steht in der Lobby. Phil steht an der Theke und checkt ein. Und ich stehe daneben und merke es. Horror. Panik. Unsere Jacken!
Eingeklemmt zwischen Sitzbank und Rückwand fahren sie in dieser Minute mit Enzo aus der Stadt. Richtung Combarbalá. 366 km weit weg. Wie in einem Film sehe ich den Inhalt meiner Jackentaschen vorbeiziehen: Motorradschlüssel. Pass. Fahrzeug- und Führerausweis. Wenig Geld. Mastercard. Weg.
Noch während der Film läuft, spurte ich hinaus, pfeife, was die Lunge hergibt, und sehe gerade noch das Hinterteil des Pick-ups, wie es nach rechts abbiegt und in den Strassen Santiagos verschwindet. Mit unseren Jacken. Mit meinem ganzen Leben in Plastikkärtchen.
Es gibt nur eine Lösung: Enzos Handynummer finden und ihn im Auto erreichen. Mit Phil zurück ins Hotel, wo er sofort mit der Dame an der Rezeption die telefonische Fahndung nach der Familie in Combarbalá startet. Was wir in der Hand haben: den Ort. Die Vornamen der zwei Brüder der Wirtin, Enzo und Eric. Die Tatsache, dass die Familie als einzige im Dorf Zimmer vermietet und einen kleinen Supermercado besitzt. Und die Adresse des namenlosen Hotels – weil Phil Logbuch über unsere Unterkünfte führt (in Südamerika stehen die Familiennamen nicht wie bei uns an der Eingangstür). Ich habe oft über dieses Logbuch gelächelt. Ab heute nicht mehr. Danke Phil.
Während die Dame auf Phils Tipp hin den Polizeiposten von Combarbalá anruft, hole ich nochmals den New Yorker, der perfekt Englisch und Spanisch spricht. Vielleicht kann er helfen. Dummerweise weiss ich nur, in welcher Haustür er verschwunden ist, nicht in welchem Appartement. Also stehe ich vor dem Haus und schreie aus voller Kehle: «Señor de Nueva York! Señor de Nueva York! Señor de Nueva York!» Eine Frau schaut aus dem Fenster und teilt mir auf Anfrage mit: Flat F. Ich klingle, erkläre unser Missgeschick, und schon eilt er mit mir in die Lobby.
Enzo ist seit fünf Minuten weg. Die Dame hat den Dorfpolizisten am Apparat. Der kennt unsere «Enzo-Familie» natürlich und geht Bruder Eric suchen, damit dieser Enzo im Auto anruft und zum Umkehren bewegt. Ein Dorf, ein Polizist, ein Pick-up: So funktioniert die Fahndung in Chile. Während wir auf den Rückruf warten, checken wir ein, beziehen das Zimmer und bekommen von der Dame an der Rezeption liebevolle, tröstende Worte.
Im Hotelzimmer ist es still. Meine Nerven liegen blank, ich habe Angst, mein Herz rast. Und ich bin wütend. Auf mich. Wie kann man nur so dumm sein? Ich schwöre mir, nie wieder etwas so zu verstauen, dass ich es nicht mehr sehe. Aus den Augen, aus dem Sinn – genau so war es. Was mache ich ohne Pass? Ohne Jacke? Ohne Fahrausweise? Total in Gedanken gehe ich in den Mac vis-à-vis und hole mir etwas zu trinken.
Zurück in der Lobby strahlt mich die Dame an: Unsere Jacken sind in 20 Minuten hier. Alles wird gut! Ich renne zu Phil, er weiss es schon, und wir fallen uns erleichtert in die Arme. Wenige Minuten später der Anruf: Enzo ist da. Ich nehme die Jacken in Empfang (alles noch in den Taschen) und danke dem etwas irritierten Enzo. Er bekommt wohl nicht jeden Tag einen Anruf von der Polizei, wegen zwei vergessener Jacken. Uff.

Am Nachmittag suchen wir per Bus den BMW-Mech und erklären dem Pförtner, dass wir heute, am verkehrsarmen Sonntag, gerne zwei Motorräder für die Reparatur von morgen vorbeibringen würden. Kein Problem. Die Fahrt dorthin, etwa 20 km quer durch die Stadt, dauert über zwei Stunden und beinhaltet etwa sieben Kühlungsstopps von jeweils mehreren Minuten. Zwanzig Kilometer, zwei Stunden. Ein Velo wäre schneller gewesen. Aber wir kommen an, notieren Name, Problem und Farbe des Bikes auf einen Zettel und fahren mit dem Bus zurück. Merkt euch diesen Zettel.

Montag, 15.09.03. Arbeitsteilung am Morgen: Phil fährt zu BMW, ich suche ein billigeres Hotel. Im neuen Hotel, einem Tipp eines belgischen Paares, das ebenfalls mit einer BMW unterwegs ist und das wir in Potosí getroffen haben, essen wir zu Mittag. Am Nachmittag klappern wir zu Fuss einige Pneuhändler ab, ohne richtig fündig zu werden. Um 16 Uhr schauen wir persönlich bei BMW vorbei.
Der Herr mit Krawatte – davon gibt es dort etwa zwei pro Quadratmeter – will uns die Rechnungen erklären und beginnt, so sagt er, mit dem Problem des schwarzen Motorrades.
Wir: «Das Schwarze hat kein Problem. Das Blaue hat das Problem.»
Er: «Nein, das Schwarze.» Und zeigt auf die Rechnung (200 US$).
Phil: «Nein, das Blaue. Ich habe es Ihnen heute Morgen gezeigt, am Motorrad. Beim Blauen die Kühlung, beim Schwarzen den Kühlschlauch zum Motor besser befestigen.»
Er: «Nein, Sie sagten das Schwarze.»
Und dann zückt Phil den Zettel. Den von gestern, auf dem er extra noch die Farbe notiert hat. «Nein. Ganz sicher das Blaue!»
Die Krawatte starrt verdutzt auf die Handnotiz. Keine Ausreden mehr. Sie packt die Rechnung und verschwindet Richtung Werkstatt, wo wir keinen Zutritt haben und auch auf Anfrage nicht bekommen. Zehn Minuten später ist sie zurück. Phil und ich sind total genervt und überzeugt, dass die den falschen Kühler geflickt haben.
Er: «Es ist nur ein Fehler auf dem Papier. Das ändern wir noch.»
Wir schauen uns an. Ungläubig. Wann können wir die Bikes holen? Morgen Mittag. Recht spät für Bikes, die angeblich schon fertig sind. Und dann der Clou: Die Krawatte will uns die Kühlerreparatur (Thermostat und andere Kleinteile auswechseln) auch noch für mein Bike verkaufen. Reine Routine, zur Sicherheit. Spätestens jetzt ist für uns alles klar, und wir sagen es auch. Alles auf Spanisch, versteht sich. Die Krawatte versichert nochmals, es sei alles in Ordnung. Verunsichert und genervt verlassen wir BMW, nicht ohne vorher den Rechnungsbetrag zu notieren. Damit er über Nacht nicht wächst.

Den Abend verbringen wir mit dem belgischen Paar, für das die Reise hier in Santiago zu Ende ist. Drei Monate waren sie unterwegs, von San Francisco aus. Wir tauschen Highlights und Downs aus, erzählen und lachen viel, und so komme ich wenigstens für ein paar Stunden auf andere Gedanken. Für den nächsten Abend verabreden wir uns zum gemeinsamen Kochen.

Dienstag, 16.09.03. Wieder eine Strasse Santiagos auf der Jagd nach neuen Pneus. Diesmal die richtige (Lira): ein Motorradshop neben dem anderen. Nach mehreren Anläufen steht der Deal: vier neue Pneus (Pirelli MT 60) plus Montage für 220 US$. Dann mit dem Bus erneut zu BMW. Dort liegen nun zwei Rechnungen bereit, ganz anders zusammengesetzt als gestern: Das destillierte Wasser kostet nicht mehr 14 US$, sondern etwa 80 Cent. Der Endbetrag? Wieder genau 200 US$. Ein kleines Wunder der Buchhaltung. Die Bikes sind beide warmgelaufen, besonders Phils, und die ausgewechselten Teile liegen in einem Säckli. So weit alles gut.
Ihr könnt euch denken, wohin Phil und ich auf der Rückfahrt in die Lira (ca. 20 km Stadtverkehr) schauen: aufs Display. Die Strasse kommt erst an zweiter Stelle. Doch kein Lämpli. Gut so!
Um 16 Uhr sind wir im Hotel: mit geflickten Bikes, neuen Pneus und einem gnadenlos überzogenen Tagesbudget. Den Abend verbringen wir wieder mit Elke und Danny, lachen viel und lernen zwei wirklich sympathische, liebe Menschen kennen. Zwei mit einem ähnlichen Tempo wie wir.

Als wir am Mittwoch, 17.09.03, aus Santiago hinausfahren, bin ich überglücklich, dass am Ende alles so glatt gelaufen ist. Man könnte von einer Pechsträhne sprechen, seit wir in Chile sind.
Rechnen wir doch einmal nach: ein Platten. Eine weitere Panne. Einmal etwas Wichtiges irgendwo vergessen. Zum zweiten Mal Pech mit einem Mech (das erste Mal in Seattle – teuer!). Das ist, ehrlich gesagt, keine schlechte Bilanz. Das Problem ist nur, dass es sich nicht schön verteilt hat auf fünf Monate und zwei Bikes. Nein: Das meiste kam in einer einzigen Woche, an einem einzigen Bike. So gesehen liegt unsere Pechsträhne im Rahmen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel Glück wir jedes Mal hatten und wie glimpflich alles ablief. Vielleicht ist das ja das eigentliche Reiseglück: nicht, dass nichts passiert, sondern dass immer jemand da ist – ein Automech, eine Wirtin mit Pick-up, ein Dorfpolizist, eine Dame an der Rezeption.
Heute sitze ich jedenfalls wieder entspannt in einem Hotelzimmer in Chillán, 400 km südlich von Santiago, und freue mich auf Chile II.