Auf ein Neues

Auf ein Neues. Es ist noch nicht lange her, seit ich meinen Fuss zum ersten Mal auf diesen mir so unbekannten und durch die Schule verklärten Kontinent gesetzt habe. Seither ist enorm viel passiert, und ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll. Zu kontrastreich waren die Erlebnisse, als dass sie sich in eine Form pressen liessen. Machen Sie sich deshalb auf einen gemischten Eintopf gefasst. Eine neue Welt in einem fremden Land zu entdecken – und bis heute waren es schon wieder vier Länder –, bedeutet turbulente Erlebnisse und neue Erfahrungen. Die bisher gesammelten helfen uns sehr. Vor allem lehren sie uns, dass man nie genug gesammelt hat. Darum gleich die erste Erkenntnis: Afrika tickt anders als alles, was wir bisher erlebt haben.

Bedrückend empfand ich die Rassentrennung in Südafrika und in weiten Teilen Namibias. Hilflos stehe ich der Tatsache gegenüber, dass wir selbst ein Teil davon sind, denn wir bewegten uns automatisch in der europäisch geprägten Szene. Natürlich sehen wir, dass im einen Café nur weisse, im anderen ausschliesslich dunkelhäutige Menschen sitzen. Und was tun wir, die weltoffenen Weltreisenden? Aus Angst, eine uns unbekannte Regel zu missachten, setzen wir uns brav zu unseresgleichen. Den Standard, den wir als angenehm empfinden, bieten bei Unterkünften halt jene, die unsere Bedürfnisse kennen – also wieder Auswanderer. Man kann um die halbe Welt fahren und doch immer am selben Tisch landen. Ein Urteil über die Trennung fällt leicht. Sich ihr zu entziehen, ist offenbar schwieriger.
So war ich richtig erleichtert, als wir im Norden Namibias auf dem Weg in die Caprivi-Region die Schranke «Animal Disease Checkpoint» passierten und dahinter das Afrika fanden, vor dem ich mich immer gefürchtet hatte. Erleichtert über das, wovor man sich fürchtet. Logisch ist das nicht. Aber ehrlich.

Vor einem Grenzübertritt ist mir immer ein wenig mulmig zumute, denn ich weiss nicht, was hinter den Schranken kommt (ich habe gelernt: Auch Ausreisen kann Zeit und Geduld brauchen). Deshalb informiere ich mich vorab bestmöglich. Gleichzeitig möchte ich nicht allzu viel wissen, weil ich mich vorbehaltlos auf ein Land, auf eine Person einlassen möchte. Gut informiert und trotzdem unvoreingenommen – ein Spagat, bei dem ich mir regelmässig eine Zerrung hole. So bin ich vor jedem Grenzort aufs Äusserste gespannt, geprägt durch Zentralamerika, bereit für das Ungewisse. Hier in Afrika fallen die ersten Landeswechsel wieder besonders schwer, weil wir uns so an Südamerika gewöhnt hatten. Es braucht wieder Kraft, sich zu überwinden und wie ein Kind von Neuem gehen zu lernen. Am ersten Tag sind wir froh, eine Unterkunft gefunden, im besten Fall etwas Geld gewechselt und Benzin im Tank zu haben. Anfangs kaufen wir möglichst in oder bei Tankstellen ein, damit wir die Helme gleich wieder aufsetzen und uns in den Horizont flüchten können. Mutige Abenteurer sehen anders aus. Dann trauen wir uns täglich mehr zu, die Schritte werden sicherer, das Umfeld vertrauter. Wir gehen zum Markt, feilschen, fragen uns zur Bäckerei durch. Und stellen freudig fest: Es geht, wir leben noch! Das Fremde ist vor allem eines: neu für uns. Für alle anderen ist es einfach Dienstag.

In Namibia wird man in der erwähnten Zone nördlich des Kontrollpostens von den Einheimischen in der Regel recht abschätzig und mit offenkundiger Abneigung bedient. Ist es ihnen zu verübeln? Vom Reichtum des Landes hat die schwarze Bevölkerung so gut wie nichts. Kamen wir aber nur schon dazu, kundzutun, dass wir keine Südafrikaner sind, änderte sich vieles. Die Einwohner aller bisher besuchten Regionen – mit Ausnahme von Livingstone, einem verkommenen Moloch – sind im Allgemeinen enorm freundlich, hilfsbereit und ehrlich. Unsere manchmal offenkundige Unbeholfenheit wurde bis anhin zwar belacht, aber nie ausgenutzt. Zu lachen gab es offenbar genug. Die Leute, Beamte wie Händler, sind sehr korrekt und um Welten ruhiger, als wir etwa Zentralamerika erlebt haben. Man wird weder ständig bedrängt noch berührt; sagt man zwei Geldwechslern, man verzichte auf ihren Service, verschwinden auch die restlichen zehn. Die Märkte sind weniger hektisch und für die vielen Menschen fast schon leise. In Afrika geht es einfach langsam, praktisch alles braucht viel Zeit. Vor jeder Konversation braucht es einleitende Worte: Zuerst begrüsst man sich, dann versichert man sich gegenseitig, dass es einem gut geht, und erst dann kommt man zum Verhandeln oder Formularausfüllen. Bei Letzterem scheint jeder Buchstabe eine Geburt zu sein, oder der Blick schweift zwischendurch ein wenig umher (man lässt sich von einem Kollegen ablenken, nicht aber vom Arbeiten). Und müssen wir am Ende etwas bezahlen, ist das Auftreiben von Rückgeld manchmal das Problem des Käufers. Für einen Schweizer mit Uhrwerk im Kopf eine heilsame Kur. Ob sie anschlägt, wird sich zeigen.

Weshalb kommt dieser Kontinent wirtschaftlich nicht einmal langsam auf einen grünen Zweig? Sambia hat vielleicht schon zu viele Hilfswerke im Land. Kein Dorf ohne Kirche (Zeugen Jehovas) und/oder Hilfswerk (Rotes Kreuz). Wo sie nicht mehr sind, baut man wieder Strohhütten neben die einfallenden Steinhäuser, und die nahen Äcker verkommen. Wir diskutieren viel und kommen zu keinem Schluss. Wo bleibt all das gespendete Geld? Wieso versickert Aufklärung so schnell? Die Haltung der «Schwarzen», von den «Weissen» alles geschenkt zu bekommen, sitzt tief. Wir können doch keine Verantwortung für fehlenden gesellschaftlichen Wandel übernehmen. HIV/AIDS ist ein grosses Thema, ja ein grosses Problem in Afrika, und trotzdem verbreitet sich die Krankheit in enormem Tempo. Viele Leute hier sehen das Problem in den zu teuren Medikamenten und nicht in der offensichtlich nicht fruchtenden Aufklärungsarbeit, die Milliarden – richtig, Milliarden – westlicher Gelder verschlingt. Schuld an der Misere sei die böse Kapitalgesellschaft. Auch bei uns brauchte es Aufklärung, mussten Tabus gebrochen und Verhaltensmuster angepasst werden. Weshalb funktioniert das in Afrika nicht? Traditionen sind schön und schützenswert, doch weshalb reicht es nicht, zu erzählen, wie man sich ansteckt und wie nicht, um sie anzupassen? Es gibt erfolgreiche Projekte, die das geschafft haben. Genau hier liegt mein Verständnisproblem: Weshalb braucht es diese Projekte von Hilfsorganisationen überhaupt, warum kriegen die Menschen das nicht selbst geregelt?
Auf die Standardfrage «Hello, how are you?» folgt in Sambia noch der Satz «Give me money, mister.» Gibt es so etwas wie Geschäftssinn, haben ihn die Sambianer nicht, oder er wurde ihnen von den Zeugen Jehovas ausgepredigt. «Ich habe eine Mauer gemacht» oder «Jetzt weiss ich viel mehr über Strom, es hat Spass gemacht», sagen Mitglieder der Freikirche, die sich für einige Wochen engagieren und mit denen wir gesprochen haben. Einem schreienden Kind sollte man nicht immer nachgeben, und wenn man es ständig wie einen Idioten behandelt, wird auch nicht viel mehr aus ihm. Vor allem das «Ich habe viel gelernt, es hat Spass gemacht» macht mich stutzig. Müsste es nicht heissen: «Ich habe viel gelehrt, und das hat mir Freude gemacht»?
Gute Hilfswerke sind ebenso schwierig wie selten. Leben wir, die Erste Welt, eine Art Arroganz aus? Oder ist es unser uneinsichtiges Gesellschaftsmuster, das uns ein derart schlechtes Gewissen aufzwingt, dass wir unablässig glauben, für andere denken, handeln und organisieren zu müssen? Ich kann es einem Sambianer heute nicht verübeln, dass er uns wortlos die ausgestreckte hohle Hand hinhält, wenn wir vorbeifahren, wenn doch schon alle seine Vorfahren so leben konnten.

An der aktuellen Situation haben wir den gleichen Anteil. Meine persönliche Meinung, die ich mir gebildet habe: Sämtliche Hilfsgelder sollten gestoppt werden. Das mag hart klingen, doch man muss dieser Gesellschaft auch die Chance lassen, Selbstverantwortung zu lernen und sich vielleicht einmal gegen Diktatoren und Unterdrücker zu wehren, die das eigene Volk ausbeuten. In unserer Kultur werden Kinder unter anderem dadurch erzogen, dass wir nicht einfach geben, sondern belohnen. Weshalb trauen wir das Afrika nicht zu? Dumm sind sie nicht, die Einwohner Afrikas. Vielleicht etwas kurzfristig im Denken, doch das gehört zum Lernprozess. Aber weshalb sich anstrengen, wenn immer jemand kommt, sobald man schreit?
Das bedeutet nicht, dass wir den Kontinent ignorieren oder meiden sollen. Im Gegenteil. Reisen Sie durch Afrika, sehen Sie sich das wunderschöne Land an, handeln Sie am Markt, in den Hotels, an Ständen und in Restaurants. Der Handel bringt langfristig Reichtum.
Meine Haltung beschränkt sich nicht auf Afrika. Auch in Argentinien sind während der letzten Wirtschaftskrise Menschen verhungert. Dabei ist Argentinien eines der reichsten Länder, die ich je gesehen habe. Es hat Süsswasser, fördert Erdöl für den Eigenbedarf und exportiert sogar welches, hat unendliche Steppen für die Viehhaltung und fruchtbarstes Land im Innern, auf dem von Äpfeln bis zu tropischen Früchten alles gedeiht. Es hat vielfältigste Regionen, mit denen es riesige Massen von Touristen anziehen kann, und sogar schon eine intakte Infrastruktur. Da muss Misswirtschaft der übelsten Sorte betrieben werden, um diesen Reichtum nicht gleichmässiger zu verteilen. Und diese Misswirtschaft decke ich nicht auch noch, indem ich ihre grausamen Auswirkungen mit Spenden verharmlose.

Aber was erzähle ich Ihnen da, das interessiert Sie wahrscheinlich eh nicht. Ein Töfffahrer mit Weltformel: Man verzeihe es mir, unter dem Helm hat man viel Zeit zum Denken und niemanden, der widerspricht. Dabei geht die Schönheit, die wir unterwegs erleben, kläglich unter. Die Landschaft Südafrikas ist so vielfältig schön: zwei Meere, die sich am Kap vereinen, weisse Strände, frischer Wind, sanfte Hügel und felsige, spitze Berge. Eigentlich sind Gegenden nur in Träumen derart graziös. Namibias Wüsten sind enorm abwechslungsreich. Alle hundert Kilometer ist es, als hätte der grösste aller Künstler ein neues Bühnenbild gemalt, eines faszinierender als das andere. Dann Sambia und Tansania, mal grün, mal trocken und karg, meist recht hoch und hügelig; auf tollen, asphaltierten Strassen brausen wir dem Äquator entgegen. Wir stehen vor Sonnenaufgang auf, um das Land zu bestaunen, das in den ersten Strahlen besonders erglänzt, und freuen uns, hier zu sein. Und es ist mir komplett egal, wenn ich nachmittags am Markt für das gleiche Geld eine Banane weniger bekomme als ein Einheimischer. Der Verkäufer strahlt bis über beide Ohren, die Nachbarn lachen laut, und der Witz geht eindeutig auf meine Kosten. Denen, die da am Stand sitzen, gebe ich gern. Vielleicht ist das die ehrlichste Form von Handel, die ich kenne: eine Banane gegen ein Lachen.