Afrika rollt I

Südafrika

Noch nie in meinem Leben habe ich eine solche Ansammlung neuer deutscher Wagen gesehen wie in Kapstadt. Die Liste, absteigend nach Häufigkeit: BMW, BMW, BMW, Volkswagen, Opel, Mercedes. Nicht einmal in München wäre mir ein solcher Marktanteil aufgefallen. Mit dunkelhäutigen BMW-Fahrern verhält es sich wie mit weissen Raben: Ich habe keinen gesehen, was nicht heisst, dass es keine gibt. Bemerkenswert: VW scheint hier noch den Golf II oder III zu produzieren. Verkauft wird er allerdings nicht als Golf – der aktuelle Golf ist ebenfalls gut vertreten –, sondern als VW Citi.
Die Oberschicht Südafrikas gibt offensichtlich gerne Geld für schicke Autos aus, und das prägt das Strassenbild, denn die grosse Masse fährt kaum ein eigenes Motorfahrzeug. Das spiegelt sich auch in der wöchentlichen Gebrauchtwagen-Zeitschrift: Über 50% der Angebote gehören zu den Kategorien "Special Cars", "Luxury Cars", "Sport Cars" und "SUVs". Ein Land, das man an seinen Kleinanzeigen erkennt.
Die Autofreaks scheinen sich auch politisch durchgesetzt zu haben. Die Geschwindigkeitsregeln auf Überlandstrecken sind hirnrissig: In einer Allee darf schon mal mit 120 gebolzt werden, bei Ortsdurchfahrten ohne Bürgersteig, aber an Schulen vorbei, muss man auf Tempo 100 reduzieren. Das gilt nicht für die deutsche Enklave Stellenbosch, die sich auf mitteleuropäische Weise vor den Rowdys schützt.
Motorräder sind meistens grosskalibrige BMWs, oft auf organisierten Touren in Gruppen anzutreffen. Der BMW-Mechaniker in Kapstadt ist sehr zu empfehlen. Daneben sind alle Marken vertreten, Hauptsache gross (Goldwing) oder teuer (Ducati).
Das Tankstellennetz ist dicht. Benzin gibt es mit 93 und 95 Oktan, beide bleifrei. Die Preise stehen in einer Liste am Ende des Beitrags – für alle, die Reisen lieber in Zahlen verstehen. Ich gehöre dazu.

Namibia

Tendenziell viel weniger Verkehr als im südlichen Nachbarland. Die Güter rollen auf intakten Schienen, deshalb sind auch nicht allzu viele Lastwagen unterwegs. Am häufigsten sieht man die weissen Toyota-Pick-ups oder SUVs der Autovermieter, ausgerüstet mit Dachzelt.
Sofern nicht gerade eine Reisegruppe auf 1150er-BMWs in Namibia unterwegs ist, ist die Crosser-Szene präsenter, und damit auch deren Marken.
Das Tankstellennetz ist in Ordnung. Trotzdem empfiehlt es sich, immer genügend Treibstoff dabeizuhaben. An abgelegenen Orten heisst es des Öfteren "No Gasoline", "No Power", "No irgendwas". Null Problem: Zusatztank auf und weiter – wenn man einen hat. In Afrika lernt man schnell, dass "kein Problem" vor allem eine Frage der eigenen Vorbereitung ist.

Sambia

Allgemein wenig Verkehr. Der Mitsubishi Colt hat es hierzulande geschafft. Meistens kommt er, wie der seltenere Toyota-Pick-up, mit einem dieser Kabinenaufsätze hinten drauf daher. Ganz Safari. Dabei kommt mir der Defender in den Sinn, das Mass aller Dinge in seiner Klasse. In den Amerikas trifft man den Land Rover selten an, Afrika aber hat er erobert.
Die nicht sehr zahlreichen Lastwagen sind vornehmlich Mercedes oder Scanias, oft aber auch umgebaute Touristentransporter für mehrtägige Safaris. Mal luxuriös mit verdunkelten Scheiben und Klimaanlage, mal lottrig und ganz ohne Scheiben. Unten auf der Ladefläche wird sämtliches Equipment verstaut, darüber befinden sich die Sitzreihen, ähnlich wie in einem grossen Flugzeug. Meistens gehören sie Touragenturen aus Südafrika oder Namibia. Ich muss gestehen, dass Jasmin und ich uns schon öfters angeschmunzelt haben, wenn wir beobachteten, wie einem solchen Truck ein Häufchen durchgeschüttelter Bewegungsmangel entsteigt, nachdem der Fahrer hastig ausgestiegen ist und einen Schemel an den Ausgang gestellt hat. Sofort begibt sich die Gruppe zu den Kiosken und Souvenirständen. Der Herr, der als Einziger trotz stundenlangem Sitzen einen roten Kopf hat, steht gleich darauf mit einer Dose Lager in Wartestellung, bis der gehetzte Fahrer die Klappstühle in einem Dreiviertelkreis aufgestellt hat. Minuten später gleitet kraftlos die letzte Person aus dem hinteren Teil des Lastwagens, mit einem Gesichtsausdruck, als würde die Krankenkasse für die Reisekosten aufkommen. Solche Personen sitzen in der Regel – warum, ist mir schleierhaft – entweder neben dem Klo oder auf dem vordersten Sitz mit Blick auf die Landkarte, vorausgesetzt, da hängt eine. Beim Essen sitzen sich die Opfer im besagten Fastkreis stumm gegenüber, den Teller auf den Knien, immer mit verstohlenem Seitenblick auf Nachbars Teller. Der Fahrer wäscht das ganze Geschirr ab, verstaut die Stühle, das Buffet und die Touristen wieder im Lastwagen, legt den Kopf in den Nacken, atmet mit geschlossenen Augen zweimal tief durch, startet den Motor und fährt weiter.
Nicht alle Reisegruppen sind freilich so belustigend unselbständig, jedoch peinlich viele. Gemischte Gruppen, vom Vogelspäher bis zum Partylöwen, machen meistens einen gequälten Eindruck, während eine augenscheinliche Gleichgesinntheit durchaus positive Schwingungen ausstrahlt. Bevor wir uns zu sehr amüsieren: Wer wie ich Autos nach Marken zählt und Benzinpreise tabelliert, sollte mit Spott über andere Reisende vorsichtig sein.
Mit dem Benzin wird es in Sambia schon schwieriger, sofern es immer bleifrei sein muss. Diesel ist, wie in allen Ländern bisher, kein Problem und auch einiges günstiger. Relativ häufig gibt es auch Kerosin (wie schon in Chile). Also kein Problem für Ihr düsenjetgetriebenes Speedboat – her damit, es soll Flüsse in Sambia geben, die Wasser haben!

Tansania

In Tansania gibt es so gut wie keinen Privatverkehr. Minibusse – Toyota Hiaces, Isuzus und ähnliche – kämpfen um jeden Passagier, denn erst wenn der Transporter voll ist, fährt man zum nächsten Dorf. Mit ihrem hellblauen Anstrich bestimmen sie das Strassenbild zwischen den Ortschaften. Weite Distanzen legt man in Cars zurück, je nach Preisklasse modern oder lottrig. In der Nähe der Ballungsgebiete gibt es zudem Minibusse mit höherer Kapazität; das Bild erinnert sehr an Peru: Toyota Coasters, Tatas, Hinos.
Lastwagen stehen häufig mit geöffneter Haube am Strassenrand. Vom Fahrer sieht man nur die Beine, die neben ein paar ausgelegten Werkzeugen unter dem Gefährt hervorstechen. Bei den Personenwagen scheinen exakt vier Modelle zugelassen: Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero und Land Rover Defender. Sehr, sehr selten sieht man die Elite – vermutlich diejenigen, die dem Rest des Landes die genannten vier Modelle vorschreiben – mit BMW X5, 600er-Mercedes...
Nein, Tansania bietet wahrlich nichts Aufregendes Motorisiertes. Die Stars sind die unzähligen Fahrräder, das Arbeitsgerät der Männer. Meistens Ein- bis Dreigänger, robust gebaut, schwarz lackiert und von einem der zahlreichen Fahrradmechaniker, die es in jedem Dorf gibt, in Schuss gehalten. Wer mit zwei vollgepackten KTMs anrollt, kommt sich daneben ziemlich überinstrumentiert vor.

Kenia

Gleich nach der Grenze zu Kenia nimmt der Privatverkehr zu, mit all den Folgen, die wir auch von zu Hause kennen, wenn auf zu wenig Strasse zu viele Autos kommen. Die Strassen sind holprig und mit Schlaglöchern übersät, die Fahrer gnadenlose Draufgänger, aber auch umsichtig, wenn es darum geht zu erkennen, dass die beiden aussergewöhnlichen Motorräder zusammengehören könnten. Abgasvorschriften scheint es keine zu geben, und so staune und ersticke ich, wie schon in Zentralamerika, bereits im lockeren Sonntagsverkehr.
Peugeot hatte sicher einmal seinen Einfluss, heute überwiegen aber in allen Segmenten die asiatischen Modelle, auffällig stark Mitsubishi und Nissan. Auf dem bekannten Travellercamping in Nairobi drängen sich die alten, neuen, gepflegten und verbastelten Defender der meist deutschen oder englischen Reisenden. Besonders gefallen hat mir ein junges österreichisches Paar, das mit einem kleinen Fiat Panda 4WD, für keine 1'500 Euro zu Hause gekauft und aufgemotzt, nach Kapstadt unterwegs war. Es geht auch so, Respekt! Und eine kleine Lektion für alle, die glauben, Abenteuer beginne beim Ausrüstungskatalog.
Die Fahrräder, immer noch zahlreich und "bemannt", haben in Kenia Rückspiegel. Tolle Idee: Der unsichere Blick nach hinten, gefolgt von der Fahrt in den Graben, entfällt somit.
Aus dem Norden von Kenia gibt es nicht viel zu berichten. Es gibt dort weder viele Strassen noch Fahrzeuge, die sich auf das Abenteuer einlassen. Eine Handvoll Lastwagen, meist Leylands und mit Defekt am Strassenrand, zwei, drei SUVs am Tag: Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol oder Land Rover Defender.
Das Tankstellennetz ist recht dicht, doch ausserhalb von Nairobi bekommt man nur undefinierte, bleihaltige Qualität.

Äthiopien

Für Äthiopien ist der Titel eindeutig falsch. Es rollt nicht viel in diesem Land, weder auf zwei noch auf mehr Rädern. Die Strassen, im Allgemeinen in gutem Zustand, sind bevölkert von Zwei-, Drei- und Vierbeinern. An einem Reisetag kommen uns gelegentlich Personenbusse undefinierter Marke entgegen; die Lastwagen – ebenfalls mit Reifenschaden am Rand – sind alte Fiats oder Mercedes. Nur in und um die Hauptstadt Addis Abeba rollt etwas mehr Verkehr. In den Vororten ist es schon fast eine Ausnahme, wenn es einmal kein Isuzu-Pick-up oder Minibus ist. In der Stadt prägen hellblau-weiss bemalte Taxis, zumeist liebevoll gepflegte Ladas, und asiatische Minibusse das Bild. Die Minibusse nehmen ihre festgelegte Route, die wie in Südamerika von einem Reinschmeisser durch die Gegend gebrüllt wird, erst in Angriff, wenn der Van voll ist, das heisst ab zwölf Personen aufwärts. Vorher wird eisern gewartet. Von anderen Reisenden haben wir gehört, dass man auf wenig befahrenen Überlandrouten auch schon mal Tage warten muss, bis es losgeht. Für einen Schweizer, der Fahrpläne für ein Naturgesetz hält, eine heilsame Vorstellung. Die grossen Personenbusse, orange bemalt, sind noch von DAF.
Das populärste Gefährt ist der einachsige Eselskarren. Zahlreich belagern sie den Strassenrand. Die armen Esel tun mir manchmal richtig leid, wenn sie von einem eifrigen Jüngling, der hinten aufrecht auf dem Karren steht, mit einem Stock zu höherem Tempo angetrieben werden.

Benzintabelle