África rueda I

Sudáfrica

En mi vida había visto tal concentración de coches alemanes nuevos como en Ciudad del Cabo. La lista, en orden descendente de frecuencia: BMW, BMW, BMW, Volkswagen, Opel, Mercedes. Ni siquiera en Múnich me habría llamado la atención una cuota de mercado así. Con los conductores negros de BMW pasa como con los cuervos blancos: no he visto ninguno, lo cual no significa que no existan. Detalle curioso: VW parece seguir fabricando aquí el Golf II o III, aunque no lo vende como Golf (el Golf actual también abunda), sino como VW Citi.
La clase alta sudafricana gasta con gusto su dinero en coches elegantes, y eso marca el paisaje de las carreteras, porque la gran mayoría ni siquiera tiene vehículo propio. Se nota también en la revista semanal de coches usados: más del 50% de los anuncios pertenecen a las categorías "Special Cars", "Luxury Cars", "Sport Cars" y "SUVs". Un país que se reconoce por sus anuncios clasificados.
Los fanáticos del automóvil parecen haberse impuesto también en la política. Los límites de velocidad en carretera son una locura: en una alameda se puede ir tranquilamente a 120, mientras que al cruzar una población sin acera, pero junto a una escuela, hay que bajar a 100. Eso no vale para el enclave alemán de Stellenbosch, que se protege de los gamberros a la manera centroeuropea.
Las motos son casi siempre BMW de gran cilindrada, a menudo en grupos de viajes organizados. El mecánico BMW de Ciudad del Cabo es muy recomendable. Además están representadas todas las marcas, con tal de que sean grandes (Goldwing) o caras (Ducati).
La red de gasolineras es densa. Se vende gasolina de 93 y 95 octanos, ambas sin plomo. Los precios están en una lista al final de la entrada, para quienes prefieren entender los viajes en cifras. Yo soy de esos.

Namibia

En general, mucho menos tráfico que en el vecino del sur. Las mercancías circulan por vías férreas en buen estado, por eso tampoco hay demasiados camiones. Lo que más se ve son las pickups Toyota blancas o los todoterrenos de las empresas de alquiler, equipados con tienda de campaña en el techo.
Salvo cuando pasa un grupo con BMW 1150 por Namibia, predomina la escena de las motos de enduro, y con ella sus marcas.
La red de gasolineras es aceptable. Aun así, conviene llevar siempre suficiente combustible. En lugares remotos se lee a menudo "No Gasoline", "No Power", "No lo que sea". Ningún problema: se abre el depósito adicional y se sigue, si es que se tiene uno. En África se aprende rápido que "ningún problema" es sobre todo cuestión de la propia preparación.

Zambia

En general poco tráfico. El Mitsubishi Colt se ha hecho un hueco aquí. Casi siempre viene, como la pickup Toyota, más escasa,, con una de esas cabinas montadas atrás. Muy de safari. Eso me recuerda al Defender, la vara de medir de su categoría. En las Américas el Land Rover se ve poco, pero África lo ha conquistado.
Los camiones, no muy numerosos, son sobre todo Mercedes o Scania, aunque a menudo también transportes turísticos reconvertidos para safaris de varios días. Unos lujosos, con cristales ahumados y aire acondicionado; otros destartalados y sin cristales. Abajo, en la caja, se guarda todo el equipo; encima van las filas de asientos, como en un avión grande. Casi siempre pertenecen a agencias de Sudáfrica o Namibia. Debo confesar que Jasmin y yo nos hemos sonreído a menudo viendo cómo de uno de esos camiones desciende un grupito de sedentarios zarandeados, después de que el conductor se apee a toda prisa y coloque un taburete en la salida. Enseguida el grupo se dirige a los quioscos y puestos de recuerdos. El señor que, a pesar de las horas sentado, es el único con la cara roja, se queda al momento esperando con una lata de cerveza, hasta que el conductor, agobiado, ha dispuesto las sillas plegables en tres cuartos de círculo. Minutos después, la última persona se desliza sin fuerzas desde la parte trasera del camión, con una expresión como si el seguro médico pagara el viaje. Estas personas suelen sentarse (por qué, es un misterio para mí) o junto al baño o en el asiento delantero con vista al mapa, si es que hay alguno colgado. A la hora de comer, las víctimas se sientan mudas unas frente a otras en el citado casi-círculo, con el plato sobre las rodillas, echando siempre una mirada furtiva al plato del vecino. El conductor lava toda la vajilla, guarda las sillas, el bufé y a los turistas de nuevo en el camión, echa la cabeza atrás, respira hondo dos veces con los ojos cerrados, arranca el motor y sigue adelante.
No todos los grupos son tan cómicamente dependientes, claro, pero sí un número vergonzoso. Los grupos mixtos, del ornitólogo al animal de fiesta, suelen dar una impresión angustiada, mientras que una afinidad evidente irradia sin duda buenas vibraciones. Pero antes de divertirnos demasiado: quien, como yo, cuenta coches por marcas y tabula precios de gasolina, debería andarse con cuidado al burlarse de otros viajeros.
Con la gasolina se complica más en Zambia, si tiene que ser siempre sin plomo. El diésel, como en todos los países hasta ahora, no es problema y es bastante más barato. Con relativa frecuencia hay también queroseno (como ya en Chile). Así que ningún problema para su lancha a reacción: ¡tráigala, dicen que en Zambia hay ríos que llevan agua!

Tanzania

En Tanzania prácticamente no existe el tráfico privado. Los minibuses (Toyota Hiace, Isuzu y similares) se pelean por cada pasajero, porque solo cuando el vehículo está lleno se sale hacia el siguiente pueblo. Con su pintura azul celeste dominan el paisaje entre las poblaciones. Las largas distancias se cubren en autocares, modernos o destartalados según la tarifa. Cerca de las zonas pobladas hay además minibuses de mayor capacidad; la imagen recuerda mucho a Perú: Toyota Coaster, Tata, Hino.
Los camiones están a menudo parados al borde de la carretera con el capó abierto. Del conductor solo se ven las piernas, que asoman bajo el vehículo junto a unas cuantas herramientas desplegadas. En cuanto a los turismos, parece que hay exactamente cuatro modelos autorizados: Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero y Land Rover Defender. Muy, muy raramente se ve a la élite (probablemente los que le imponen al resto del país esos cuatro modelos) con un BMW X5, un Mercedes 600...
No, Tanzania no ofrece realmente nada emocionante en materia de motor. Las estrellas son las incontables bicicletas, la herramienta de trabajo de los hombres. Casi siempre de una a tres marchas, de construcción robusta, pintadas de negro y mantenidas a punto por uno de los numerosos mecánicos de bicicletas que hay en cada pueblo. Quien llega con dos KTM cargadas hasta arriba se siente, a su lado, bastante sobreequipado.

Kenia

Justo después de la frontera con Kenia aumenta el tráfico privado, con todas las consecuencias que también conocemos de casa cuando hay demasiados coches para tan poca carretera. Las carreteras son irregulares y están plagadas de baches, los conductores, temerarios sin piedad, pero también atentos a la hora de reconocer que las dos motos extraordinarias podrían ir juntas. Parece que no existen normas sobre emisiones, y así me asombro y me ahogo, como ya en Centroamérica, incluso en el tráfico relajado de un domingo.
Peugeot seguramente tuvo su influencia en su día, pero hoy predominan en todos los segmentos los modelos asiáticos, con una presencia notable de Mitsubishi y Nissan. En el conocido camping de viajeros de Nairobi se apiñan los Defender viejos, nuevos, cuidados y apañados de los viajeros, mayoritariamente alemanes o ingleses. Me gustó especialmente una joven pareja austriaca que iba rumbo a Ciudad del Cabo en un pequeño Fiat Panda 4x4, comprado en casa por menos de 1.500 euros y trucado. También así se puede, ¡respeto! Y una pequeña lección para todos los que creen que la aventura empieza en el catálogo de equipamiento.
Las bicicletas, todavía numerosas y "tripuladas", llevan retrovisores en Kenia. Gran idea: así se evita la mirada insegura hacia atrás seguida del viaje a la cuneta.
Del norte de Kenia no hay mucho que contar. Allí no hay ni muchas carreteras ni vehículos que se atrevan a la aventura. Un puñado de camiones, casi siempre Leyland y averiados al borde del camino, dos o tres todoterrenos al día: Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol o Land Rover Defender.
La red de gasolineras es bastante densa, pero fuera de Nairobi solo se consigue una calidad indefinida y con plomo.

Etiopía

Para Etiopía, el título es claramente erróneo. En este país no rueda mucho, ni sobre dos ruedas ni sobre más. Las carreteras, en general en buen estado, están pobladas de bípedos, tripedos y cuadrúpedos. En un día de viaje nos cruzamos de vez en cuando con autobuses de pasajeros de marca indefinida; los camiones (también con un pinchazo al borde del camino) son Fiat o Mercedes viejos. Solo en la capital, Adís Abeba, y sus alrededores rueda algo más de tráfico. En los suburbios casi es una excepción que no sea una pickup Isuzu o un minibús. En la ciudad dominan los taxis pintados de azul celeste y blanco, casi siempre Lada cuidados con cariño, y los minibuses asiáticos. Los minibuses no emprenden su ruta fija (que, como en Sudamérica, un pregonero va voceando por ahí) hasta que la furgoneta está llena, es decir, a partir de doce personas. Hasta entonces se espera con firmeza de hierro. Otros viajeros nos han contado que en rutas poco transitadas a veces hay que esperar días hasta que arrancan. Para un suizo, que considera los horarios una ley natural, una idea saludable. Los grandes autobuses de pasajeros, pintados de naranja, siguen siendo DAF.
El vehículo más popular es el carro de burro de un solo eje. Asedian el borde de la carretera en gran número. Los pobres burros a veces me dan verdadera lástima cuando un joven afanoso, de pie en la parte de atrás del carro, los azuza con una vara a ir más deprisa.

Tabla de precios de la gasolina