A África sobre rodas I

África do Sul

Nunca na vida vi tanto carro alemão novo junto como na Cidade do Cabo. A lista, em ordem decrescente de frequência: BMW, BMW, BMW, Volkswagen, Opel, Mercedes. Nem em Munique eu teria reparado numa fatia de mercado dessas. Motorista de BMW de pele escura é como corvo branco: não vi nenhum, o que não quer dizer que não exista. Curioso: a VW parece produzir aqui ainda o Golf II ou III. Só que não o vendem como Golf – o Golf atual também está bem representado –, e sim como VW Citi.
A classe alta sul-africana evidentemente gosta de gastar dinheiro com carros chiques, e isso molda a paisagem das ruas, porque a grande massa mal tem veículo próprio. Isso aparece até na revista semanal de carros usados: mais de 50% dos anúncios pertencem às categorias "Special Cars", "Luxury Cars", "Sport Cars" e "SUVs". Um país que se reconhece pelos classificados.
Os fanáticos por carro parecem ter vencido também na política. As regras de velocidade nas estradas são de doido: numa alameda arborizada pode-se muito bem pisar fundo a 120, mas ao atravessar uma vila sem calçada, só que ao lado de uma escola, é preciso baixar para 100. Isso não vale para o enclave alemão de Stellenbosch, que se protege dos barbeiros à moda centro-europeia.
As motos são na maioria BMWs de grande cilindrada, muitas vezes em excursões organizadas, em grupo. O mecânico da BMW na Cidade do Cabo é muito recomendável. Fora isso, todas as marcas estão representadas, desde que sejam grandes (Goldwing) ou caras (Ducati).
A rede de postos é densa. A gasolina vem em 93 e 95 octanas, ambas sem chumbo. Os preços estão numa lista no fim do texto – para quem prefere entender viagens em números. Eu sou um deles.

Namíbia

Em geral muito menos tráfego do que no vizinho do sul. As mercadorias rodam sobre trilhos em bom estado, por isso também não há tantos caminhões na estrada. O que mais se vê são as picapes Toyota brancas ou os SUVs das locadoras, equipados com barraca de teto.
A menos que justamente um grupo de turistas esteja passeando pela Namíbia em BMWs 1150, a turma do cross é mais presente, e com ela as suas marcas.
A rede de postos é razoável. Mesmo assim, convém sempre levar combustível de sobra. Em lugares remotos, é comum ler "No Gasoline", "No Power", "No qualquer coisa". Problema zero: abre o tanque extra e segue – se você tiver um. Na África aprende-se rápido que "sem problema" é, sobretudo, uma questão de preparação própria.

Zâmbia

Em geral pouco tráfego. O Mitsubishi Colt deu certo por aqui. Quase sempre vem, como a mais rara picape Toyota, com uma daquelas cabines acopladas atrás. Todo de safári. Isso me lembra o Defender, a medida de todas as coisas na sua classe. Nas Américas o Land Rover raramente aparece, mas a África ele conquistou.
Os caminhões, não muito numerosos, são principalmente Mercedes ou Scania, mas muitas vezes também transportes de turistas adaptados para safáris de vários dias. Às vezes luxuosos, com vidros escuros e ar-condicionado, às vezes caindo aos pedaços e sem vidro nenhum. Embaixo, na carroceria, vai todo o equipamento; em cima ficam as fileiras de assentos, como num avião grande. Quase sempre pertencem a agências de turismo da África do Sul ou da Namíbia. Confesso que a Jasmin e eu já trocamos vários sorrisinhos ao ver um montinho de sedentários chacoalhados descer de um desses caminhões, depois que o motorista saltou às pressas e colocou um banquinho na saída. O grupo parte de imediato rumo aos quiosques e barraquinhas de souvenir. O senhor que, apesar de horas sentado, é o único com a cara vermelha, fica logo em seguida de prontidão com uma lata de Lager, até o motorista atarefado montar as cadeiras de armar num círculo de três quartos. Minutos depois, a última pessoa escorrega sem forças da parte de trás do caminhão, com uma expressão no rosto como se o plano de saúde estivesse pagando a viagem. Tais pessoas costumam sentar – não faço ideia do porquê – ou ao lado do banheiro ou no banco da frente, olhando o mapa, desde que haja algum pendurado. Na refeição, as vítimas ficam sentadas, mudas, uns de frente para os outros no tal quase-círculo, prato nos joelhos, sempre com um olhar furtivo de lado para o prato do vizinho. O motorista lava toda a louça, guarda as cadeiras, o bufê e os turistas de volta no caminhão, joga a cabeça para trás, respira fundo duas vezes de olhos fechados, liga o motor e segue viagem.
Nem todos os grupos de turistas são tão divertidamente dependentes, mas um número constrangedor é. Grupos mistos, do observador de pássaros ao rei das festas, costumam passar uma impressão atormentada, ao passo que uma afinidade evidente irradia vibrações decididamente positivas. Antes que a gente se divirta demais: quem, como eu, conta carros por marca e tabula preço de gasolina deve tomar cuidado ao zombar de outros viajantes.
Com a gasolina fica mais difícil na Zâmbia, se tiver de ser sempre sem chumbo. Diesel, como em todos os países até agora, não é problema e é bem mais barato. Com relativa frequência há também querosene (como já no Chile). Ou seja, nenhum problema para a sua lancha a jato – traga ela, dizem que há rios na Zâmbia que têm água!

Tanzânia

Na Tanzânia praticamente não existe tráfego particular. Micro-ônibus – Toyota Hiaces, Isuzus e similares – disputam cada passageiro, pois só quando a van está cheia é que se parte para a próxima vila. Com sua pintura azul-clara, eles dominam a paisagem entre os povoados. Longas distâncias percorrem-se em ônibus intermunicipais, modernos ou caindo aos pedaços, conforme a faixa de preço. Perto das áreas urbanas há ainda micro-ônibus de maior capacidade; o quadro lembra muito o Peru: Toyota Coasters, Tatas, Hinos.
Caminhões ficam com frequência parados na beira da estrada, de capô aberto. Do motorista só se veem as pernas, que despontam de baixo do veículo ao lado de algumas ferramentas espalhadas. Entre os carros de passeio, parece que exatamente quatro modelos são permitidos: Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero e Land Rover Defender. Muito, muito raramente se vê a elite – provavelmente quem impõe ao resto do país os quatro modelos citados – com BMW X5, Mercedes 600...
Não, a Tanzânia realmente não oferece nada de emocionante em matéria de motores. As estrelas são as incontáveis bicicletas, a ferramenta de trabalho dos homens. Em geral de uma a três marchas, de construção robusta, pintadas de preto e mantidas em forma por um dos muitos mecânicos de bicicleta que há em cada vila. Quem chega com duas KTMs entupidas de bagagem se sente, ao lado delas, meio superequipado.

Quênia

Logo depois da fronteira com o Quênia o tráfego particular aumenta, com todas as consequências que conhecemos de casa quando há carro demais para pouca rua. As estradas são irregulares e cheias de buracos, os motoristas, kamikazes sem dó, mas também atenciosos quando se trata de perceber que as duas motos fora do comum podem andar juntas. Parece não haver regra de emissão de gases nenhuma, e assim me espanto e me sufoco, como na América Central, já no tráfego tranquilo de domingo.
A Peugeot certamente teve sua influência um dia, mas hoje, em todos os segmentos, predominam os modelos asiáticos, com destaque para Mitsubishi e Nissan. No conhecido camping de viajantes em Nairóbi se aglomeram os Defenders velhos, novos, bem cuidados e gambiarrados de viajantes, na maioria alemães ou ingleses. Gostei especialmente de um jovem casal austríaco que ia para a Cidade do Cabo num pequeno Fiat Panda 4WD, comprado em casa por menos de 1.500 euros e turbinado. Dá para ir assim também, respeito! E uma pequena lição para todos os que acham que aventura começa no catálogo de equipamentos.
As bicicletas, ainda numerosas e "tripuladas", têm retrovisor no Quênia. Ótima ideia: assim, dispensa-se o olhar inseguro para trás, seguido do mergulho na vala.
Do norte do Quênia não há muito a contar. Lá não há muitas estradas nem veículos que se metam na aventura. Um punhado de caminhões, na maioria Leylands e com defeito na beira da estrada, dois, três SUVs por dia: Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol ou Land Rover Defender.
A rede de postos é bastante densa, mas fora de Nairóbi só se consegue uma qualidade indefinida, com chumbo.

Etiópia

Para a Etiópia o título está claramente errado. Neste país não rola muita coisa, nem sobre duas rodas nem sobre mais. As estradas, em geral em bom estado, são povoadas por bípedes, trípedes e quadrúpedes. Num dia de viagem, de vez em quando cruzamos com ônibus de passageiros de marca indefinida; os caminhões – igualmente com pneu furado na beira da estrada – são velhos Fiats ou Mercedes. Só na capital, Adis Abeba, e arredores há um pouco mais de tráfego. Nos subúrbios já é quase exceção quando não é uma picape Isuzu ou um micro-ônibus. Na cidade, o quadro é marcado por táxis pintados de azul-claro e branco, quase sempre Ladas cuidados com carinho, e por micro-ônibus asiáticos. Os micro-ônibus só encaram o seu itinerário fixo, que, como na América do Sul, é berrado pela vizinhança por um cobrador-gritador, quando a van está cheia, ou seja, a partir de doze pessoas. Antes disso, espera-se com teimosia de ferro. De outros viajantes ouvimos que, em rotas intermunicipais pouco movimentadas, às vezes é preciso esperar dias até a saída. Para um suíço, que considera o horário uma lei da natureza, uma ideia salutar. Os grandes ônibus de passageiros, pintados de laranja, ainda são da DAF.
O veículo mais popular é a carroça de burro de um eixo só. Elas cercam a beira da estrada em grande número. Os pobres burros às vezes me dão pena de verdade, quando um rapazote zeloso, de pé na traseira da carroça, os impele com um pau a andar mais depressa.

Tabela de gasolina