Khartoum - Aswan, Zug um Zug und zu Wasser

Den ersten Teil dieses Berichts schreibe ich in der Kabine der Fähre. Jawohl, der Fähre! Der Fähre, die uns und unsere Bikes endlich aus dem Gebiet südlich der Sahara hinausbringt. Vor wenigen Minuten haben wir die Grenze zu Ägypten überquert, auf dem Wasser und begleitet von ohrenbetäubendem Schiffsgehupe. Knifflige Situationen hatten wir auf dieser Reise schon einige. Aber so erleichtert wie jetzt habe ich mich nach keiner einzigen gefühlt. Es tönt vielleicht komisch, ich sitze ja in einem alten Kahn mitten auf dem Wasser, doch ich fühle mich, als hätte ich eine Insel erreicht. Endlich.
Aber nun der Reihe nach.

Freitag, 2.1.04. Wir standen ganz früh auf. Wir packten, schweigsam. Nervös. Unsicher. Noch vor Sonnenaufgang fuhren wir über die unbeleuchteten, holprigen Strassen Khartoums, über den Nil, in den Stadtteil Omdurman. Dort fanden wir eine Tankstelle, an der schon gearbeitet wurde. Wir tankten und fragten nach dem Weg nach Dongola, unserem Tagesziel: erste Etappe einer fünftägigen Fahrt, davon vier Tage durch die Sandwüste dem Nil entlang bis nach Wadi Halfa, dem Grenzort, wo jeweils am Mittwoch die Fähre fährt. Freundlich wurde uns die Himmelsrichtung genannt. Wir hielten uns daran, alle fünf bis sieben Mal, die wir nachfragten. Strassenschilder gibt es nämlich auch in Khartoum keine.
Irgendwann, die Sonne heizte unterdessen tüchtig ein, waren wir am Stadtrand. Die Richtung stimmte. Die Strasse nicht. Die Einheimischen deuteten uns an, da sei schon eine Strasse. Also fuhren wir. Und fuhren. Und fuhren. Mitten in die Wüste hinein, immer auf so etwas wie einer Strasse, die Richtung stimmte, und wen immer wir fragten, schickte uns weiter geradeaus. Dann, plötzlich: ein Erdwall. Drei Meter hoch, quer über die Strasse und endlos bis an den Horizont, links wie rechts. Eingekesselt.
Ich will es nicht zu genau beschreiben, mir fehlen auch die Worte. Es war das Schlimmste, was mir je passiert ist. Mit dem Helm auf kroch ich den steilen Hügel hoch und sah: Wüste. Und diesen Erdwall. Sonst nichts. Meine Knie begannen zu zittern, mir wurde kalt und heiss zugleich, die Kräfte verliessen mich. Ich wünschte mich nur noch in meine Wohnung, in mein Bett. Hinbeamen, und fertig. Ich ging zu Phil zurück und sah sofort: Ihm ging es noch schlechter. Die Nerven am Ende, die Haut zu dünn von all dem Erlebten, die Kräfte aufgebraucht, so sassen wir da. Wir heulten, krampften, trösteten einander und machten uns Mut, so gut es eben ging.
Klar war: Wir kehren um und nehmen den Zug. Die einzig mögliche Entscheidung, und trotzdem eine harte. Etwas abbrechen fällt uns beiden viel schwerer, als etwas Neues anzufangen. Doch es ging nicht anders. Körper, Geist und Seele waren zu schwach für diese Etappen. Die Bikes übrigens auch.
Also folgten wir der Linie im GPS zurück ins Zentrum, diesmal in ein anderes Hotel. Wer jetzt denkt, wir hätten uns endlich gehen lassen, tüchtig ausgeruht und das Hotel genossen, der irrt gewaltig. Hotel heisst in Khartoum nämlich: viel Geld für nichts. Zwei wackelige Betten. Ein Fernseher mit einem arabischen Sender. Eine Toilette, bei der weder die Spülung noch das heisse Wasser funktionierte. Die Tür mussten wir mit einer Schnur vom Türgriff quer durchs Zimmer an einen Haken an der Wand binden, damit sie zuhielt und es nicht überall so roch wie … lassen wir das. Geputzt wurde in drei Tagen kein einziges Mal. Drei Tage hatten wir Zeit, um Tickets für Zug und Fähre zu organisieren, und wir brauchten jeden davon.
Kaum eingerichtet, zogen wir bei fast 40 Grad im Schatten zu Fuss durch Khartoum. Ich glaube, weder Phil noch ich wussten in diesem Moment, wo wir anfangen sollten. An einem Kiosk fragten wir mit Händen, Füssen und Englisch nach einer Agentur, in der man Englisch spricht. Da drehte sich ein alter Mann zu uns um, ein Taxifahrer. Und dieser Engel sollte uns die nächsten drei Tage kaum mehr von der Seite weichen.
Er sprach beinahe perfekt Englisch und war unsere absolute Rettung. Er begleitete uns an den Bahnhof, doch es war Freitag, muslimischer Sonntag, nichts zu machen. Wir verabredeten uns für Samstag, halb acht. Und wisst Ihr was? Um 7.20 Uhr klingelte das Telefon, Anruf von der Rezeption: «Shall we go to the trainstation?» Ich sage Euch zu Hause: Das war seit fast ganz Afrika der erste Mensch, der die Uhr zu kennen scheint und sich sogar daran hält. Wir waren so was von erleichtert, ihn bei uns zu haben.
Die nächsten zwei Tage, grob zusammengefasst: Viermal fuhren wir an den Bahnhof, bis wir die Tickets hatten, für den Zug (Personen und Bikes) und für die Fähre (nur Personen, Biketickets gibt es hier nicht). Zwischendurch mussten wir uns noch beim Aliens Checkpoint der Stadt registrieren lassen. Auch da half der Taximann. Er verhandelte Preise, fragte nach Uhrzeiten und übersetzte uns die wichtigen Angaben auf den vielen Papieren in eine Schrift, die wir lesen konnten. Er war Gold wert. Am Sonntag kam er mit an den Güterbahnhof, wo Phil die Bikes ohne Rampe in den Wagon zauberte. Dann fuhr er uns zurück ins Hotel und schlug, immer von sich aus, den nächsten Schritt vor.
Auch am Montag war auf ihn Verlass. Das Hotel hingegen schaffte es nicht, uns ein Frühstück zu machen, obwohl am Vorabend bestellt und um 5.30 Uhr nochmals telefonisch nachgedoppelt. Nur damit das klar ist: Für dieses Hotel zahlten wir 35 US$ pro Nacht, 10% des jährlichen BIP pro Kopf eines Sudanesen. In Äthiopien kostete dasselbe 4 US$. Egal. Unser Mann stand jedenfalls seine üblichen zehn Minuten zu früh mit dem Taxi vor der Tür. Pünktlich um 7 Uhr verabschiedeten wir uns. Wir schenkten ihm unser Schweizer Sackmesser und alles Benzin, das wir ja noch getankt hatten und für den Transport wieder ablassen mussten, und zahlten ihm einen angemessenen Engelspreis.

Am Montag, 5.1.04, ratterte unser Zug pünktlich um halb neun aus Khartoum hinaus. Es schwankte, rüttelte und schüttelte ganz schön, und meine Gedanken flogen sofort aus dem Sechserabteil nach hinten zu unseren Bikes. Wie sie dort standen, eingepfercht zwischen Metallsäcken, Matratzen und Bettgestellen. Hoffentlich noch standen. Bald schloss ich mit mir selbst eine Abmachung: «Jasmin, beruhige Dich. Du kannst nichts ändern. Entweder die Bikes schaffen es oder eben nicht. Im Endeffekt ist es nur Metall. Das Wichtigste ist, dass wir beide, Phil und ich, gesund weiterkommen. Nach Hause kommen.»

Unser Kranksein in Gedaref steckte mir noch in den Knochen und noch tiefer im Gedächtnis. Und der Breakdown vom Freitag zwang mich endgültig, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren: wir. Raus aus dem Sudan. Nach Ägypten.
Bis dahin fehlten allerdings noch 36 Stunden Zugfahrt. Wie lange es dauern würde, wusste zu Beginn niemand; die Angaben reichten von 24 bis 50 Stunden. Diese Ungewissheit, dass niemand weiss, wann, wo oder wie, begleitet uns seit Sambia. Ich glaube, sie raubt am meisten Nerven. Ich mache mir ständig Gedanken, komme zu Fragen, aber kaum zu Antworten. Organisieren? Planen? Unmöglich. Also kauften wir viel Wasser und Brot und nahmen die Schlafsäcke mit ins Abteil.
Dieses teilten wir mit einem alten Mann, den wir Crack nennen. Er wusste alles, stand immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort an und war immer der Erste oder zuvorderst. Die Strecke Khartoum–Kairo kennt er wie seine Kitteltasche, und weil er alt ist und respektiert wird, hat er im Sudan einen Bonus. Dann ein junger Mann (20), der nach Sydney auswandern wollte (und kein Englisch sprach). Ein Familienvater, der nach Schweden auswandern wollte; Frau und Kinder sassen natürlich in einem anderen Abteil, voll mit Frauen und Kindern. Und ein sympathischer Mann um die vierzig, der kein Englisch konnte (das konnte ohnehin nur der Crack) und von dem wir deshalb gar nichts wissen.
Das Abteil, wohlgemerkt erste Klasse, war jämmerlich: die Polster so abgesessen, dass wir auf den Metallstangen sassen, alles dreckig, alt und extrem staubig. Das Fenster: eine Metallplatte aussen, eine Holzplatte innen, beides mit Schnur und Schraube irgendwie am Rahmen befestigt. Erste Klasse eben. Im Abteil wurde laut diskutiert und gefuttert wie im Zoo. Kein Geschirr, kein Besteck. Herzhaft ins Huhn beissen, Knochen an den Boden, mit dem Fuss schnell unter die Sitzreihe. Unverdauliches ausspucken. Zwischendurch die Nase entleeren, ohne Nastuch. Immer wieder schön kodern, an den Boden damit. Früchte gierig aus den Schalen kafeln, Hände am Kittel waschen, Mund am Kopftuch. Ehrlich, herrlich anzuschauen. Nur beginnt das Zeug am Boden bei gut 30 Grad in der Wüste irgendwann ganz schön zu stinken.
Auf der Fahrt hatte ich viel Zeit, Khartoum noch einmal an mir vorbeiziehen zu lassen. Die Menschen, die durchs Fenster in den Bus kletterten, sobald er kam, um einen Platz zu ergattern. Die Früchteverkäufer, die uns mit jedem Tag, an dem wir wiederkamen, mehr Früchte fürs selbe Geld gaben. All die Männer auf den Strassen, die nichts anderes taten als herumsitzen und palavern. Die Moscheen und ihre Lautsprecher, etwa sechsmal täglich, los geht's um 5.00 Uhr. Frauen sah ich fast keine, und bei den Kindern ab fünf Jahren nur noch Knaben. Die Frauen leben versteckt in den Hinterhäusern. Eine halbe Stadt, die man nie zu sehen bekommt.
Dienstag, 6.1.04, etwa 21 Uhr: Ankunft in Wadi Halfa. Stockfinster. Alles, was ich erkennen konnte: Wir sind mitten in der Wüste, der Güterzug wird heute Nacht nicht abgeladen, und irgendwo am Horizont gibt es Lichter. Da war sie wieder, die Ungewissheit. Total übernächtigt stehst Du in der Wüste, Dein ganzes Hab und Gut in einem Güterwagon. Keiner sagt Dir, wann und wo entladen wird. Wo es ein Hotel gibt. Nichts. Keiner spricht Englisch. Du beobachtest, wartest und gehst den anderen einfach nach.
Alle stürmten Richtung Lichter, wir standen weiterhin blöd am Bahnhof herum. Mit einfachsten Zeichnungen und viel Müh und Not fand Phil heraus, dass der Zug erst morgen entladen würde. Wann die Fähre fährt, wussten wir noch immer nicht. Als Letzte machten auch wir uns auf den Weg zu den Lichtern. Zu Fuss, die Eseltaxis waren längst weg. Es windete stark, und der Sand war überall, wo Ihr nur denken könnt. Im Hotel ergatterten wir immerhin noch je eine Liege auf Sandboden unter einem Strohdach. Vollmondnacht mit Sandsturm. Romantisch ist anders.
Am Mittwoch standen wir extrem früh auf und wollten nur eines: unsere Bikes. Also zu Fuss durch die Wüste zum Bahnhof. Dort erstanden wir den ersten Stempel für die Fähre; es sollten noch etwa drei Stempel, drei Tickets und viele Gebühren folgen, bis wir definitiv unser Personenticket hatten. Zwei Stunden dauerte es, bis wir sie hatten, unsere Bikes. Wieder ohne Rampe, diesmal zauberten einige Männer mit, und dann die Erleichterung: kein Kratzer! Mit Sack und Pack zurück durch die Wüste ins Dörfli, zur Polizei. Und ich darf stolz sagen: Wir kamen problemlos durch den Sand. Töfffahren habe ich auf dieser Reise echt gelernt.
Beim Polizeiposten stellten wir uns in eine lange Schlange. Wofür, weiss ich bis heute nicht. Es standen halt alle dort. Langsam kannten wir die Gesichter vom Zug. Und als wir unseren Crack in der Schlange entdeckten, wussten wir: Wir sind richtig. Plötzlich kam ein alter Mann auf uns zu, traditionell gekleidet. Er stellte sich als Nubier namens Kamal vor und meinte, er sei von der Grenze. Dann ging alles ganz schnell. Er schleuste uns durch alle Polizeibüros bis ins Hinterzimmer, machte Radau, holte Stempel und Papiere, und etwa zehn Minuten später sassen wir mit ihm, allen Papieren und allen Stempeln bei einer Tasse Tee. Er erklärte uns den weiteren Ablauf und sagte, er werde am Hafen auf uns warten.
Zurück zum Bahnhof, Biketicket kaufen. Denkste: zu wenig Geld. Wir hatten mit etwa 50 US$ pro Bike gerechnet, es kostete das Doppelte. Also zurück ins Dörfli, Dollars wechseln. Zurück durch die Wüste zum Bahnhof, dann weiter zum Hafen. Wie schon im übrigen Sudan half mir auch hier mein muslimischer Name: Wann immer eine Uniform erfuhr, dass ich Jasmin heisse, wurde gelächelt und geholfen. Und glaubt mir, halb Afrika hat erfahren, dass ich Jasmin heisse.
Kamal wartete tatsächlich. Etwa um 15 Uhr war alles erledigt, und genau dann kam die Durchsage: Die Fähre fährt wegen Sandsturm, Wind und Nebel auf dem Wasser nicht heute, sondern morgen. Ich schaute zum Fenster hinaus. Tatsächlich, es stürmte. Schon den ganzen Tag, meinte Kamal. Kann sein, ich hab's nicht gemerkt. Wer den ganzen Tag Stempeln nachrennt, schaut nicht aufs Wetter.
Nun gut: Bikes wieder raus aus dem Gewühl von Menschen, Waren und anderem, zurück ins Dörfli, ins Hotel. Diesmal ein Zimmer, also Sandboden und Strohdach, aber mit Wänden. Luxus. Auf dem Markt kauften wir ein, und zwischen Handeln und Rechnen zählte ich nebenbei die Tage, an denen ich nicht mehr geduscht und denselben BH getragen hatte, ohne ihn ein einziges Mal auszuziehen. Ich kam auf vier. Es sollten noch zwei dazukommen. Kurz: Wir standen nicht nur mitten in der Wüste, sondern auch im Dreck, wie die 200 Sudanesen aus dem Zug auch. Irgendwie wurde es Abend, Nacht und wieder Morgen.
Donnerstag. Wir konnten es kaum fassen: Kamal setzte sich einmal mehr für uns ein, machte Radau, wollte kein Geschenk dafür, und wir waren die Allerersten auf dem Schiff. Wir, unsere Bikes und all unser Gepäck. Das heisst, der Crack war natürlich schon dort.
Durch eine enge Ladeluke ging's in den Rumpf des alten Dampfers, die Bikes gleich dort abgestellt, und wir hinauf in die Kabine. Wieder erste Klasse. Diesmal hiess das aber: zwei Betten, ein Fenster aus Glas, Licht, das funktioniert, und im Umkreis von mindestens zwei Metern niemand, der stinkt, ausser uns selbst. Herrlich. Selten fand ich die Aussicht aus einem Schiff so beruhigend wie an diesem Tag, und dabei war ich noch nie auf einem sooo alten Kahn.

Die folgenden Zeilen entstanden in Luxor, Ägypten. 18 Stunden dauerte die Fahrt mit dem alten Kahn, ruhig und angenehm.
Am Freitag, 9.1.04, um etwa 10 Uhr liefen wir im Hafen von Aswan ein. Eine Stunde später kamen die Zollbeamten auf das noch immer verriegelte Schiff und stempelten die Pässe. Unsere zuerst. Und wir mussten, durften, ich weiss nicht, was richtiger ist, auch als Erste von Bord, mit Bike und Gepäck. Alle wollten helfen. Nett, aber der volle Horror. Irgendwie kamen wir durch all die Säcke, Koffer, Gestelle und Menschen hindurch. Im Zollhaus gab's Tee und Frühstück, und gegen Mittag waren auch die ersten Stempel gemacht. Weil wir so nett seien, erlaubte uns der Chef, die Bikes ins 20 km entfernte Aswan mitzunehmen, statt sie 24 Stunden am Hafen zu deponieren. Die Einfuhrprozedur zog sich dort noch über zwei weitere Tage hin, mit unendlich vielen Gebühren und Schmiergeldern. Mühsam, ja. Aber Phil und ich waren so froh, hier zu sein, dass uns auch das nicht mehr umwarf. Unsere Gelassenheit brachte uns viel Freundlichkeit ein und ersparte uns wohl den einen oder anderen Tag Warten. Abwartend teilten uns die Beamten jeweils mit, wie lange dies und jenes dauern würde und was es kostet. Wir antworteten mit einem freundlichen OK statt mit dem erwarteten Gewitter, und siehe da: Die Zeit verkürzte sich. Der Preis blieb.
In Aswan City fanden wir ein nettes Hotel zu einem fairen Preis, mit Dusche, heissem Wasser, WC-Papier und Frottiertüchern. Ihr ahnt nicht, wie sehr man WC-Papier vermissen kann. Die Leute im Hotel kümmerten sich rührend um uns, und zwischen den Gängen zum Polizeiposten, zum Strassenverkehrsamt (sieht hier aus wie bei uns ein Schrottplatz), zum Registration Center und zu den Versicherungsagenturen genossen wir es einfach, hier zu sein.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag, unserer zweiten im Hotel in Aswan, bekamen wir es nochmals richtig dick ab. Die ganze Geschichte steht im Bericht «Polizeirapport». Nur so viel: Geschlafen haben wir in jener Nacht nicht. Wir wehrten einen Einbrecher ab, riefen um 2 Uhr morgens auf die Strassen Aswans hinaus um Hilfe und schrieben Polizeirapporte. Horror. Am Sonntag wechselten wir von der Traffic Police zur Tourist Police und, natürlich, das Hotel. Am Sonntagnachmittag waren wir dann stolze Besitzer arabischer Nummernschilder: Aswan 13 für mich (welch Ironie) und Aswan 14 für Phil. Nach ein, zwei Stunden Schlaf am Nachmittag zogen wir los: Löcher in die Nummernschilder organisieren, sie am Bike befestigen, z'Nacht einkaufen, Geld wechseln, Pässe kopieren. Und dann essen, duschen und endlich, endlich ruhig, lange und tief schlafen. Alle Türen verriegelt.

Am Dienstag, 12.1.04, ging die Reise am Mittag im Polizeikonvoi weiter. Mit über 100 km/h rasten wir durch Wüste, Dorf und Kurve. Wer entgegenkam, musste ausweichen. Gefährlich, sehr. Und ich genoss jede Minute: Die Richtung stimmte, schnell genug konnte es mir sowieso nicht gehen, und unser Ziel? Luxor! Von diesem Namen versprach ich mir einiges.
Bei Sonnenuntergang kamen wir an. Ein Luxor-Polizist auf seinem Motorrad eskortierte Phil und mich persönlich, mit viel Freude und Blaulicht, direkt ins Mövenpick Resort. Dort, mitten auf einer Nilinsel, lassen wir uns mit Pool, Badewanne, viel Personal und einem gigantischen Frühstücksbuffet so richtig, aber ganz richtig verwöhnen. Zwei Tage und zwei Nächte nichts als Luxus, äh, Luxor. Endlich.