Echsenslalom

Knapp 40 Grad, schätze ich, und etwa halb neun Uhr morgens. Die Motorräder sind gepackt, wir haben zufrieden ausgecheckt. Wir sind in Theni, einer Landwirtschaftshauptstadt auf gut 300 Metern über Meer, in der Ferne umgeben von den Western Ghats, dem Gebirgszug im Südwesten Indiens. Als wir losfahren, hängt in den Strassen noch der rötliche Staub, den die Geschäftigkeit des Vortages aufgewirbelt hat. Noch ist es ruhig, so ruhig, dass ich den gemütlich schnurrenden Motor meiner Royal Enfield hören kann. Gestern, zwischen Verkehr, Menschen und Tieren auf denselben Strassen, hätte sie auch singen können. Ich hätte es nicht gemerkt.

Schnurgerade geht es hinaus in die Pampa. Mit jedem Meter baut sich vor uns ein Wall aus bewaldetem Berg auf. Heiss ist es. Der Fahrtwind trocknet den Schweiss auf meiner Haut gerade so knapp, dass ich mir einbilde, es kühle. Plötzlich – was ist das?! Klack, klack an Helm, Brille und Wangen! Klack! Insekten, Schwärme, Tausende! Ich verkrieche mich in Philipps Windschatten, wir werden noch langsamer, und ich halte mir zusätzlich die Hand vors Gesicht. Klack! Auf den nächsten Kilometern führt mir die Natur die Nahrungskette vor, live und in Farbe: erst die fliegenden Insekten, dann die Echsen. Hunderte, so vielfältig, wie ich es selten gesehen habe: grüne, rote, grosse, kleine, auf hohen Beinen oder sich wie Schlangen am Boden windend, mit Kugelköpfen oder ganz flach wie die bei uns. Und schliesslich die Vögel. Ich bin, so scheint es, das einzige Glied ohne Hunger. Eine Slalomfahrt beginnt und gelingt beinahe ohne Verluste. (Es waren wirklich unglaublich viele Echsen.)

In 17 Haarnadelkurven windet sich die Strasse den Hang hinauf und wir mit ihr. Auf 700 m ü. M. ist der Spuk vorbei: Insekten, Echsen und Vögel verschwinden von der Strasse. In den Rechtskurven regnet es, in den Linkskurven auf der anderen Seite des Hanges scheint und wärmt die Sonne. Es wird windig und kühl. Auf der Passhöhe von gut 1750 m ü. M. zieht Nebel über die Kuppe und schluckt die wunderbare Aussicht ins Tal. Dann eine Schranke: die Grenze zwischen den Bundesstaaten Tamil Nadu und Kerala. Und wie zur Begrüssung wird man in Kerala heute erst einmal zünftig gewaschen. Es schüttet wie aus Eimern, und kurvig geht es hinunter ins Tal.

Es folgen 30 Kilometer mit dem Kopf im Nebel, während es mir auf Kniehöhe gnadenlos entgegenregnet. Ducke ich mich, taucht rund um mich eine Traumlandschaft auf: Teeplantagen, Wasserfälle, eine Kurve nach der anderen. Sandelholzwälder und Bananenpalmen wechseln sich ab mit Regenwaldgewächsen, die für meine Augen noch immer sehr exotisch sind: mit Lianen verhangene Bäume, riesiger Bambus, dichtes Buschwerk. Es gibt sie also doch, auch in Indien: die Strecken, auf denen das Töfffahrerinnenherz höher schlägt.

Schliesse ich am Zielort unter der wunderbar heissen Dusche die Augen, riecht es noch immer nach feinem Schwarztee. Öffne ich sie wieder, steckt mein Kopf schon wieder im Nebel. Diesmal ist es bloss Dampf.