Tudo sobre rodas na América do Sul I

Dá para medir um país pelos seus museus. Ou pelo que anda em suas ruas. Eu optei pela segunda opção; é mais barata e cheira a gasolina.

Equador: chama a atenção a quantidade de GM, principalmente Chevy. Na cidade, coisas mais modernas, mais baixas, mais rápidas. Pela primeira vez em muito tempo, Fiat de novo. A VW está bem representada com o Gol (um Golf pequeno, mas não o Polo) e o Golf. O preço da gasolina é único em todo o país, fixado pelo Estado: 1$48 por galão de comum (com câmbio de 1 USD = 3,42 Sol), mais de 2$00 por galão de premium. Em torno dessa diferença de preço rola uma grande polêmica. Os políticos: só os milionários dirigem carros que precisam de uma gasolina dessas. Os apresentadores de telejornal choramingam: mas o meu Nissan também precisa – e eu não sou milionário! A rede de postos é suficiente, mas não tão densa a ponto de evitar filas enormes o tempo todo em Quito. Bem representada está a "P&S", que significa Petroleo & Servicios, com um logotipo azul, vermelho e amarelo bem feio. Das marcas que conhecemos, Texaco e Shell estão por lá. Quem não tem Havoline no motor é cego ou teimoso.
A Toyota não é hegemônica. Uns poucos modelos franceses e também a marca Lada, motivo de piada entre nós, em Quito até com uma concessionária. Mini-jipes são tão comuns no campo quanto carros de entre-eixos normal na cidade. Se na América Central um caminhoneiro de verdade aparafusa de uma a três grandes estrelas da Mercedes na grade do seu velho Mack, no Equador quem quer ser caminhoneiro tira todos os para-lamas sobre os eixos traseiros. O orgulho do caminhoneiro exige, conforme o país, acrescentar ou tirar. Muitos Mack e caminhões Ford mais velhos, além da marca "Hino", forte no transporte de pessoas e de carga.

Peru: a turma da Isuzu é menor que no vizinho do norte. O tipo de veículo mais comum é, sem dúvida, a van (branca): Nissan, Toyota, Subaru, o importante é ser branca. Serve muitas vezes de táxi intermunicipal e leva até uns 6 adultos (incluindo o porta-malas). Táxis são populares de qualquer jeito e chegam a compor 90% do cenário de uma cidade. Há categorias; as vans intermunicipais são só uma delas. Há ainda os táxis da periferia, velhas banheiras americanas de 6 metros de comprimento, 2 de largura, 6 litros de cilindrada, até 5 passageiros (fora o motorista). Fazem sempre o mesmo trajeto de ida e volta, escrito na janela. Na cidade há os táxis pintados de amarelo-correio, como os que conhecemos, só que menores e mais numerosos: carrinhos minúsculos da marca Daewoo, raramente sem buzinar, um cruzamento entre Smart e Tipo. Nome do modelo: "Tico", ou seja, no fundo um costa-riquenho. Os sufixos LX, LS etc. provavelmente indicam as versões do motor; imagino 200, 300 ou 400 cavalos, e spoiler traseiro todos eles têm, de qualquer forma. Esses táxis conquistam seu espaço no caos frenético contra os mototáxis: engenhocas de três rodas com cobertura de plástico, de 125 a 250 cilindradas, na maioria Hondas, de coloridas a surradas, com lugar para dois no banco de trás.
Meu favorito para o transporte sociável de passageiros é a velha e boa van, 99% asiática. Também roda entre cidades, e só fica realmente aconchegante a partir de 12 ocupantes com bagagem. A capacidade pode ser esticada tranquilamente para mais de 16 pessoas. Tudo questão de oferta e procura – e da definição de "lotado".
Fora das cidades há pouco tráfego, mesmo nos eixos principais. Isso talvez se deva aos preços altos da gasolina, que nas áreas mais populosas (Lima, Piura) são um pouco menores. 2$60 por um galão de 84 octanas com chumbo (com câmbio de 1 USD = 3,42 Sol) ou 3 USD pelo de 90 sem chumbo são demais para muitos peruanos (a de 95 sem chumbo custa cerca de 3$50 o galão). Há muitos postos, mas, além de abastecer, quase não oferecem infraestrutura.
Para a classe alta do Peru, esses preços provavelmente não são problema. Ela anda em bando de jipes, o original, ou então nos SUVs da Mitsubishi e da Nissan, muito raramente Mercedes.
Quase todos têm uma coisa em comum: uma fita adesiva refletiva listrada de vermelho e branco, na horizontal na traseira, entre as lanternas.
Os caminhões, pequenos ou grandes, trazem todos um grande letreiro: "Deus é amor", o nome da empresa ou o apelido do caminhão, da namorada ou de quem mais se goste. Já cruzei com "Che" e "Lenin" – os dois à minha esquerda, onde mais ;-) Nem todas as marcas eu reconheço, o que é um tanto constrangedor para quem banca o especialista por aqui. Os médios são muitas vezes Volvo, Hino, Mack ou Ford, os grandes Volvo ou International. Um caminhão parado à beira da estrada com parte da carga perdida, ou toda ela, a gente encontra mais ou menos dia sim, dia não. Deus é amor, mas aparentemente não entende nada de amarração de carga.
Os ônibus de viagem passam, conforme a faixa de preço, a impressão de "nunca vai chegar" ou de "hotel cinco estrelas sobre rodas". Mercedes ou subsidiárias, Volvos ou Hinos, sem esquecer os Hyundais, fortes sobretudo entre os micro-ônibus. Pérola para o conhecedor, avistada na cidade de Lima: um ônibus de passageiros Tata! A Tata é uma fabricante indiana, segundo ela mesma a sexta maior do mundo. Não confundir com a marca tcheca Tatra, hoje concentrada principalmente em veículos militares. Ambas estão na internet, e a história da empresa, sobretudo a da Tatra, é interessante.
A polícia anda invariavelmente nos mesmos SUVs Toyota prateados ou em motos de 250, de uniforme como os generais de tanques alemães da Segunda Guerra Mundial. Como no norte só existe uma estrada de verdade, eles ficam todos plantados nela, e especialmente em volta de Lima (+/- 400 km) passam uma impressão de ganância. Cuidado em cada entrada e saída de povoado!
Na região litorânea voltam a aparecer mais bicicletas, lojas de bicicleta e mecânicos. Nos Andes, entre os veículos com biomotor, dominam as carroças puxadas por burros.

Bolívia: nos Andes há uma verdadeira marca de caminhão: Volvo. Uma olhada no livro de registro de um posto de controle confirma. Como quase única concorrente vê-se de vez em quando uma Scania, que também é de origem sueca e pertence trinta por cento à Volvo e trinta por cento à Volkswagen. Visão nostálgica em La Paz: em sintonia com o centenário, descubro um caminhão "Saurer Suiza", brilhando de tão bem cuidado e digno representante da história automobilística suíça. A gente viaja até o outro lado do mundo para ver coisas novas, e o coração bate mais forte diante de algo antigo da terra natal. (Segundo minhas pesquisas na internet, uma exposição especial no Verkehrshaus de Lucerna terminou em 24/08/03, mas ainda haveria 1.499 caminhões em uso nas estradas suíças. Reportagem: http://www.ammv.ch/berichte/saurer.htm ).
O preço da gasolina na Bolívia é igual em todo o país: 3,31 BS, o que, com a cotação atual de 7,7 BS por 1 USD, dá 0,43 USD o litro ou 1,62 USD o galão. Sobre a qualidade só se pode dizer que obviamente ninguém liga e que não há informações confiáveis. A maioria democrática tende a "com chumbo, 84 octanas". Os postos são raros, mas uma autonomia de 500 km deve bastar.
O preço baixo em comparação com o Peru não muda o fato de que se dirige pouco. Bicicletas são vistas com frequência, até no Altiplano, a 4.000 metros. Além dos caminhões, dominam os táxis, o que só se percebe numa segunda olhada, porque não têm pintura uniforme.
Sempre que, na América do Sul, em qualquer área, a gente acha que o limite foi atingido e que já viu tudo, aprende outra lição. Se no Peru eu já me espantava com a capacidade dos veículos, ou melhor, com o aproveitamento dela, nas terras baixas da Bolívia aprende-se: numa van cabem mais três pessoas se a tampa do porta-malas ficar aberta e elas se segurarem nas bordas. Regra de viagem: quem acha que já viu tudo simplesmente ainda não foi longe o bastante.
Entre os carros particulares, um quadro parecido com o dos vizinhos, um retrato da sociedade: a maioria não dirige. Poucos dirigem, em bando, modelos asiáticos, sendo que na Bolívia também merece menção a Suzuki. Menos ainda dirigem Mercedes Classe S, BMW Série 5, Chevrolet (ou melhor, Opel), Ford Mustang ou um dos grandes SUVs da Nissan, Toyota, Chevy, Ford etc. Na classe nobre surge, porém, uma pequena pergunta de sentido: aonde, afinal, eles vão com esses carros? Estacionados estão na "Zona Sur", o bairro rico de La Paz. O raio de ação dos bólidos rebaixados é muito limitado num país com pouquíssimas estradas asfaltadas. Um carro que não pode ir a lugar nenhum é, antes de tudo, uma declaração. (Quem dá a volta ao mundo com duas motos laranja, no entanto, não deveria criticar símbolos de status em voz tão alta.)

Resta o tema dos pedágios. Existem no Peru e na Bolívia. No Peru, motos são grátis. Em volta da capital, as duas rodas têm pista própria nos pedágios. Mais longe é preciso, às vezes, se espremer por passagens de pedestres, pois por cima dos sensores de detecção não se pode passar de jeito nenhum. Em um ou dois casos a calçada é estreita demais, e é preciso convencer o sujeito da cabine a dar os três passos até soltar a corrente da pista para casos excepcionais. Os preços para carros são bem moderados e ficam muito abaixo da tarifa do caríssimo México.
Na Bolívia, de novo ninguém sabe direito. Provavelmente motos seriam grátis; deduzo isso do fato de que a maioria dos fiscais nos manda passar com um aceno. Alguns poucos pedem alguns centavos – provavelmente não por má vontade ou ganância, de qualquer forma sempre recebemos recibo, mas por pura ignorância. Nunca vi um aviso com preços oficiais ou extraoficiais. Motos em longa distância são uma lacuna na lei e causam confusão e, às vezes, pequenas discussões entre os funcionários perplexos do pedágio.
Pelo visto, não estamos previstos na lei. Uma sensação a que a gente se acostuma na estrada. E, para ser sincero: nada má.