Alles auf Rädern in Südamerika I

Man kann ein Land an seinen Museen messen. Oder an dem, was auf seinen Strassen fährt. Ich habe mich für Letzteres entschieden; es ist billiger und riecht nach Benzin.

Ecuador: Auffallend viel GM, hauptsächlich Chevy. In der Stadt Modernes, Tieferes, Schnelleres. Zum ersten Mal wieder Fiat. VW ist gut vertreten mit dem Gol (ein kleiner Golf, aber nicht der Polo) und dem Golf. Der Benzinpreis ist staatlich einheitlich: 1$48 pro Gallone Normal (bei Wechselkurs 1USD = 3.42Sol), über 2$00 p.G. für Premium. Um diesen Preisunterschied tobt eine grosse Polemik. Die Politiker: Nur die Millionarios fahren Karren, die solches Benzin brauchen. Die Nachrichtensprecher jammern: Aber mein Nissan auch – und ich bin kein Millionario! Das Tankstellennetz ist ausreichend, aber nicht so dicht, dass sich in Quito nicht ständig lange Warteschlangen bilden würden. Gut vertreten ist "P&S", was für Petroleo & Servicios steht, mit hässlichem blau-rot-gelbem Logo. Von den uns bekannten Marken sind Texaco und Shell vor Ort. Wer kein Havoline im Motor hat, ist blind oder trotzig.
Toyota ist nicht übermächtig. Einige wenige französische Modelle, zudem die bei uns belächelte Marke Lada, in Quito sogar mit einer Vertretung. Mini-Jeeps sind auf dem Land ebenso häufig wie Autos mit normalem Radstand in der Stadt. Wenn in Zentralamerika ein echter Trucker ein bis drei grosse Mercedes-Sterne auf den Grill seines alten Macks schraubt, so entfernt in Ecuador, wer ein Fernfahrer sein möchte, sämtliche Kotflügel über den Hinterachsen. Trucker-Stolz verlangt je nach Land Hinzufügen oder Weglassen. Viele Macks und ältere Ford-Lastwagen, dazu die Marke "Hino", stark im Personen- und Warentransport.

Peru: Die Isuzu-Fraktion ist kleiner als im nördlichen Nachbarland. Häufigster Fahrzeugtyp ist eindeutig der (weisse) Kombi: Nissan, Toyota, Subaru, Hauptsache weiss. Er dient oft als Überlandtaxi und nimmt bis ca. 6 erwachsene Passagiere auf (inkl. Kofferraum). Taxis sind ohnehin populär und machen in einer Stadt bis zu 90% des Strassenbildes aus. Man unterscheidet Kategorien; die Überlandkombis sind nur eine davon. Weiter gibt es Agglo-Taxis, uralte Ami-Schwarten mit den Dimensionen 6 Meter lang, 2 Meter breit, 6 Liter Hubraum, bis 5 Passagiere (exkl. Fahrer). Sie fahren immer dieselbe, am Fenster angeschriebene Route hin und zurück. In der Stadt gibt es die postgelb lackierten Taxis, wie wir sie kennen, nur kleiner und zahlreicher: Kleinstwagen der Marke Daewoo, selten nicht am Hupen, eine Mischung zwischen Smart und Tipo. Modellbezeichnung "Tico", also eigentlich ein Costa Ricaner. Die Anhängsel LX, LS etc. weisen vermutlich auf die Motorvarianten hin; 200, 300 oder 400 PS stelle ich mir vor, Heckspoiler haben jedenfalls alle. Diese Taxis erkämpfen sich ihren Platz im hektischen Chaos gegen die Motorradtaxis: dreirädrige Mobile mit Plastiküberdachung, 125 bis 250 Kubik, meistens Hondas, bunt bis schäbig, auf der Rückbank Platz für zwei.
Mein Favorit für den geselligen Personentransport ist der gemeine Kleinbus, zu 99% asiatisch. Er fährt ebenfalls Überland, und richtig gemütlich wird es erst ab 12 Insassen mit Gepäck. Die Kapazität lässt sich locker auf über 16 Personen steigern. Alles eine Frage von Angebot und Nachfrage – und der Definition von "voll".
Überland ist wenig Verkehr, auch auf den Hauptachsen. Das mag an den hohen Benzinpreisen liegen, die in Ballungsgebieten (Lima, Piura) leicht tiefer sind. 2$60 für eine Gallone 84er verbleit (bei Wechselkurs 1USD = 3.42Sol) bzw. 3USD für 90er bleifrei sind für viele Peruaner zu viel (95er bleifrei ca. 3$50 p.G.). Tankstellen gibt es zahlreich, sie bieten neben dem Tanken jedoch kaum Infrastruktur.
Kein Problem mit diesen Preisen dürfte die Oberschicht Perus haben. Sie fährt gehäuft Jeeps, das Original, alternativ die SUVs von Mitsubishi und Nissan, sehr selten Mercedes.
Eines haben fast alle gemeinsam: ein rot-weiss gestreiftes, reflektierendes Klebeband, horizontal am Heck zwischen den Lichtern.
Die Trucks, ob klein oder gross, tragen allesamt eine grosse Überschrift: "Gott ist Liebe", den Firmennamen oder den Kosenamen des Lastwagens, der Freundin oder wen man sonst mag. So kamen mir schon "Che" und "Lenin" entgegen – beide links von mir, wo sonst ;-) Die Marken erkenne ich nicht bei jedem, was für einen, der hier den Experten markiert, etwas peinlich ist. Die mittelgrossen sind oft Volvos, Hinos, Macks oder Fords, die grossen Volvos oder International. Einem Lastwagen, der mit einem Teil oder der ganzen verlorenen Ladung am Strassenrand steht, begegnet man etwa jeden zweiten Tag. Gott ist Liebe, aber offenbar kein Ladungssicherungsexperte.
Reisebusse machen je nach Preisklasse den Eindruck von "Kommtniemalsan" bis "Fünfsternhotelaufrädern". Mercedes oder Tochterfirmen, Volvos oder Hinos, nicht zu vergessen die Hyundais, letztere stark bei den Kleinbussen. Perle für den Kenner, gesichtet in Lima City: ein Tata-Personenbus! Tata ist ein indischer Hersteller, nach eigenen Angaben der sechstgrösste der Welt. Nicht zu verwechseln mit der tschechischen Marke Tatra, die sich heute hauptsächlich auf Militärfahrzeuge konzentriert. Beide sind im Internet zu finden, die Firmengeschichte vor allem von Tatra ist interessant.
Die Polizei ist durchwegs mit den gleichen silberfarbenen Toyota-SUVs oder mit 250er Motos unterwegs, in Uniformen wie deutsche Panzergenerale des Zweiten Weltkriegs. Da es im Norden nur eine wirkliche Strasse gibt, hocken auch alle dort und machen besonders um Lima (+/- 400 km) einen gierigen Eindruck. Vorsicht bei jeder Dorfein- und -ausfahrt!
Im Küstengebiet gibt es wieder vermehrt Fahrräder, Fahrradhändler und -mechaniker. In den Anden dominieren unter den Gefährten mit Biomotor die Eselskarren.

Bolivien: In den Anden gibt es eine wahre Lastwagenmarke: Volvo. Ein Blick ins Logbuch einer Kontrollstelle bestätigt es. Als fast einzige Konkurrenz sieht man ab und zu einen Scania, der ja ebenfalls schwedischer Herkunft ist und zu je dreissig Prozent Volvo und Volkswagen gehört. Nostalgischer Anblick in La Paz: Passend zum 100-Jahr-Jubiläum entdecke ich einen "Saurer Suiza"-Lastwagen, glänzend gepflegt und ein würdiger Vertreter der Schweizer Automobilgeschichte. Man fährt um die halbe Welt, um Neues zu sehen, und das Herz schlägt am höchsten beim Anblick von etwas Altem aus der Heimat. (Gemäss meinen Recherchen im Internet endete eine Sonderausstellung im Verkehrshaus Luzern am 24.08.03, es seien aber noch 1'499 Lastwagen auf Schweizer Strassen im Einsatz. Bericht: http://www.ammv.ch/berichte/saurer.htm ).
Der Benzinpreis in Bolivien ist landesweit gleich: 3.31 BS, was bei einem aktuellen Kurs von 7.7 BS für 1 USD 0.43 USD pro Liter oder 1.62 USD pro Gallone ausmacht. Über die Qualität lässt sich nur sagen, dass sie den Leuten offensichtlich egal ist und es keine verlässlichen Angaben gibt. Die demokratische Mehrheit tendiert zu "verbleit, 84 Oktan". Die Tankstellen sind dünn gesät, eine Reichweite von 500 km sollte jedoch reichen.
Der im Vergleich zu Peru tiefe Preis ändert nichts daran, dass wenig Auto gefahren wird. Fahrräder sieht man häufig, auch auf dem Altiplano auf 4'000 Metern. Neben Lastwagen dominieren Taxis, was erst auf den zweiten Blick auffällt, da sie keinen einheitlichen Anstrich haben.
Immer wenn man in Südamerika glaubt, egal auf welchem Gebiet, das Limit sei erreicht und man habe alles gesehen, wird man eines Besseren belehrt. Staunte ich schon in Peru über das Fassungsvermögen von Fahrzeugen, oder besser über dessen Ausnutzung, so lernt man im Tiefland von Bolivien: In einen Kombi passen noch drei Leute mehr, wenn der Kofferraumdeckel offen bleibt und sie sich an den Kanten festhalten. Reiseregel: Wer glaubt, alles gesehen zu haben, war einfach noch nicht weit genug.
Bei den Privatfahrzeugen ein ähnliches Bild wie bei den Nachbarn, ein Abbild der Gesellschaft: Die Mehrheit fährt gar nicht. Wenige fahren gehäuft asiatische Modelle, wobei in Bolivien auch einmal Suzuki erwähnt sein soll. Noch weniger fahren Mercedes S-Klasse, BMW 5er, Chevrolet (bzw. Opel), Ford Mustang oder einen der ganz grossen SUVs von Nissan, Toyota, Chevy, Ford etc. Bei der Nobelklasse stellt sich allerdings eine kleine Sinnfrage: Wo fahren sie mit diesen Autos eigentlich herum? Geparkt sind sie in der "Zona Sur", dem reichen Viertel von La Paz. Der Bewegungsradius tiefergelegter Flitzer ist in einem Land mit äusserst wenig asphaltierten Strassen jedoch sehr beschränkt. Ein Auto, das nirgends hinfahren kann, ist eben vor allem eines: eine Aussage. (Wer mit zwei orangen Töffs um die Welt fährt, sollte über Statussymbole allerdings nicht allzu laut lästern.)

Bleibt das Thema Zahlstellen. Es gibt sie in Peru und Bolivien. In Peru sind Motorräder gratis. Rund um die Hauptstadt haben Zweiräder an den Zahlstellen eine eigene Spur. Weiter weg muss man sich zum Teil durch Fussgängerpassagen drängeln, denn über die Erfassungssensoren darf man auf keinen Fall fahren. In ein, zwei Fällen ist der Gehsteig zu schmal, und man muss den Kerl in der Kassenkabine dazu bringen, die drei Schritte zu gehen, um die Kette an der Spur für Ausnahmefälle zu lösen. Die Preise für Autos sind sehr moderat und liegen weit unter dem Ansatz des teuren Mexiko.
In Bolivien weiss man wieder nicht so recht. Vermutlich wären Motorräder gratis; das schliesse ich daraus, dass uns die meisten Kontrolleure durchwinken. Wenige andere verlangen ein paar Cent – vermutlich nicht aus bösem Willen oder Gier, wir haben jedenfalls immer eine Quittung bekommen, sondern aus nackter Unwissenheit. Nie habe ich einen Anschlag mit offiziellen oder inoffiziellen Preisen gesehen. Motorräder auf Langstrecke sind eine Gesetzeslücke und sorgen für Verwirrung und manchmal für kleine Diskussionen unter den ratlosen Angestellten der Mautstelle.
Wir sind, so scheint es, im Gesetz nicht vorgesehen. Ein Gefühl, an das man sich unterwegs gewöhnt. Und ehrlich gesagt: kein schlechtes.