Olgii - Altay

In Olgii durften wir am 1.8.08 um 18 Uhr eine totale Sonnenfinsternis erleben. Am wolkenlosen Himmel schob sich der Mond ab 17 Uhr langsam vor die Sonne. Vorbereitet? Wir doch nicht. Wir erfuhren erst etwa vier Tage vorher davon, und per Zufall lag der Streifen der totalen Finsternis genau über unserer Fahrroute. Spezielle Brillen oder Filter: keine. Also stellten wir einfach einen Teller mit Wasser auf den Boden. Auf der glatten Wasseroberfläche spiegelte sich die Sonne, nicht aber die gefährlichen Ultraviolettstrahlen. Hightech made in Steppe. Gegen 18 Uhr, es war schon recht dunkel, kamen auch die Einheimischen auf die Strassen und beobachteten das Spektakel durch dickes, dunkles Plexiglas. Die Hunde kamen wie bei jeder Dämmerung aus ihren Verstecken. Die wussten ja nicht, dass es erst sechs Uhr war. Als der Mond die Sonne komplett verdeckte und wir nur noch ihre Korona sahen, ging ein grosses Jubeln und Klatschen durch die Stadt. Für gut eine Minute war es dunkel, am Himmel standen einige Sterne. Am Horizont erkannte man, wo der Streifen der Finsternis endete und der Himmel taghell blieb. Bis 19 Uhr dauerte es, bis der Mond ganz an der Sonne vorbeigezogen war. Einmalig!

Endlos führen die Wege über die Steppen
214 km fuhren wir am 2.8.08 von Olgii nach Hovd. Alles offroad. Es war der Hammer! Die Landschaft ist so langweilig wie beeindruckend, und genau das macht sie aus. Endlose Ebenen, trockene Steppen und am Horizont Hügel- und Bergketten, nur selten mit Schnee bedeckt. Die Farbpalette dieser kargen Natur reicht von zartem über sattes Grün und diverse Brauntöne bis zu rotem Sand und bläulichem Gestein.
In der Ebene ist der Untergrund meist hart, mit einer dünnen Sand- oder Kiesschicht, und die Strecke führt meist geradeaus. Es gibt aber auch Stellen mit tiefem Sand (10–20 cm), und die Kieswälle zwischen den Fahrspuren können ganz schön hoch sein (30–50 cm). Und dann grober, tiefer Schotter – das hasse ich! Da schwadert mein Vorderrad, obwohl ich mein ganzes Gewicht nach vorne verlagere. Da hilft nur noch Gas geben und festhalten, den Rest erledigt die Schwerkraft. Die KTM ist leichter als die BMW, und ich habe mehr Bodenfreiheit. Zudem sind die Federn der KTM genial: Sie federn total schnell wieder aus, zum Glück. So verzeiht mir die KTM den einen oder anderen Abflug von der, sagen wir mal, Ideallinie. Ausflüge in wannengrosse Sandmulden und Abkürzungen quer über alle Spurrinnen überstand ich ohne Sturz. Das Einzige, was bisher fiel, ist mein Herz. Es rutscht mir regelmässig in die Hosen, zum Beispiel wenn ich Phil in riesige Wasserlöcher eintauchen sehe. Oder eben vor lauter Gespritze gar nichts mehr von ihm sehe. Ja, wir haben Spass!
Wenn es hügelig wird, werden die Wege kurviger und felsiger. Nach vier Stunden reiner Fahrzeit kamen wir in Hovd an. Durchgeschüttelt, nicht gerührt.

Reisealltag
Hovd (vielleicht ein Drittel von Wetzikon?) ist kleiner als Olgii, bietet aber ausser Internet alles, was wir brauchten. Schnell fanden wir das Hotel. Dann das übliche Programm: Zimmer anschauen, buchen, gleich bezahlen. Gepäck hochschleppen, Motorräder in der Garage versorgen. Die Motorräder ziehen hier viele Blicke auf sich, denn viele Männer sind ebenfalls mit Motorrädern unterwegs. Sogar die Taxis sind Motorräder (meist 150er, chinesische oder japanische Choppermodelle). Die Männer kommen nahe, Körperkontakt ist der Normalfall, und sie fassen alles an. Meine Warnungen nützten nichts: Schon manch einer hat sich an meinem Motorrad im wahrsten Sinne des Wortes die Finger verbrannt. Wer nicht hören will, muss fühlen. Sind Gepäck und Motorräder verstaut, muss ich als Erstes duschen. Danach geht es los auf die nächste Piste: Geld wechseln und einkaufen. Klingt einfach? Ist es nicht. Die Häuser sind alle im selben Stil gebaut, und nach Wegen oder Gebäuden zu fragen, ist sprachlich beinahe unmöglich. Die Banken sind meist am Hauptplatz. Man muss nur noch diejenige finden, die Geld wechselt, denn das tun nicht alle. Und die Tante-Emma-Läden? Oft hängt oben an der Tür ein Schild mit Bildern. Steht die Tür offen, einfach reingehen. Manchmal gibt es Kleider, manchmal Lebensmittel. Bis wir alles haben, klappern wir locker 8–12 solcher Läden ab. Dann wird gekocht (mit unserem tollen Heizstab dauert Reis nur 60 Minuten) und gegessen. In Hovd kochten wir gleich noch vor, denn uns stand eine Zweitagesetappe mit wildem Campen bevor. Gegen 21 Uhr sind wir jeweils durch, etwas Mundhygiene, und ab ins Bett. Begleitet von Hundegebell und dem Rauschen der lecken Klospülung schlafe ich ein. Mongolisches Wiegenlied.

Nächtlicher Besuch
Zugegeben, ein etwas mulmiges Gefühl hatte ich schon, als wir am 3.8.08 Hovd Richtung Altay verliessen. Vor uns lagen gut 400 km Steppe, unmöglich in einer Etappe zu fahren. Also wild campen. Anspruchsvoll war die Strecke vor allem wegen der Hitze: gut 35 Grad und nirgends Schatten. Steppe halt, und über weite Strecken Steinwüste. Am Mittag spannten wir darum mein grosses Tuch zwischen den beiden KTM auf. Das gab etwas Schatten und sofort Kühlung, zumindest vom Boden her. Acht Liter Wasser hatten wir dabei, das reichte gut. Gegen 17 Uhr hielten wir unweit der Strecke an und warteten auf die Dämmerung. Zum z'Nacht: vorgekochter Reis mit einer Dose Erbsen und Tomatenpüree, kalt, versteht sich. In dieser Zeit fuhren etwa drei Fahrzeuge vorbei. Nicht aber die Engländer, die diese Etappe am selben Tag fahren wollten und denen wir gesagt hatten, dass wir etwa bei km 250 campen würden. So blieben Phil und ich für uns. Wir fuhren noch etwa 500 m von der Piste weg, bis wir sie nicht mehr sahen. Zelt aufstellen, Zähne putzen bei Sonnenuntergang, und bald schon schlief ich. Da weckte mich Phil: «Du, da sind Tiere da draussen.» Wir öffneten die Reissverschlüsse und fanden uns mitten in einer wilden, vorbeiziehenden Pferdeherde wieder! Unzählige Sterne leuchteten, die Milchstrasse präsentierte sich pompös, die Pferde schnaubten, ihre Hufe klapperten auf den Steinen. Ein Traum. Und gerade als wir fast wieder schliefen, kam die nächste Herde. In der Steppe ist man nie ganz allein, man merkt es nur nicht immer.

Altay
Die restlichen knapp 200 km nach Altay am nächsten Tag waren hart. Viel Wellblech, viel Sand und – heiss. Kaum Wind, kein Schatten. Doch, einen Schatten fanden wir: Unter einer Brücke machten wir Mittagsrast. Wir fuhren an diesem Tag über einige Brücken und über noch mehr ausbetonierte Flussquerungen. Da kann allem Anschein nach ganz schön viel Wasser fliessen. Kaum vorstellbar bei 35 Grad.
Auch auf dieser Etappe fuhren wir an einigen Jurten vorbei. Sie stehen allein oder in kleinen Gruppen irgendwo in der Steppe, und zwei Dinge faszinieren mich beim Vorbeifahren immer wieder: erstens die Satellitenschüssel, die vor jeder Jurte steht. Und zweitens der Geruch, der noch rund 200 m nach der Jurte die Luft schwängert. Moderne trifft Steppe, und die Nase merkt es zuerst.
Vorbei an einigen wilden Kamelherden erreichten wir Altay, und es folgte der schon beschriebene Reisealltag. Geplant waren zwei Tage, es wurden drei: Am dritten Tag regnete es, und es kühlte auf gerade mal 16 Grad ab (Altay liegt auf gut 2000 m). Bei längeren Aufenthalten kommen zum Alltag noch Wäschewaschen, KTM-Mechen und Vorkochen hinzu, denn schon steht die nächste Zweitagesetappe mit wildem Campen bevor.
Wir waren im Internetcafé, um Fotos hochzuladen, Berichte zu schreiben und das Wetter zu checken. Und wir besuchten den Markt am Stadtrand. Dort gefiel es mir besonders gut. Neugierig, ohne alles anzufassen, aber auch ohne den Körperkontakt zu scheuen (man lernt ja dazu), schlenderten wir durch dieses Dorf im Dorf. Hier bekommt man einfach alles: Handwerk (Holz, Metall, Leder, Stoff), Frischfleisch (die Köpfe und Felle lagen noch daneben), Ziegenmilchprodukte, Haushaltswaren und Kleider. Nur Gemüse und Früchte sind grosse Mangelware! Wir kauften dick ein. Wer weiss, wann wir das nächste Mal eine solche Auswahl haben? Und etwas haben wir auf dieser Reise schnell wieder gelernt: zugreifen, wenn es etwas zum Zugreifen gibt.