Di pinguini, leoni marini, balene e truffatori

Con un po' di malinconia e un formicolio nello stomaco il 4.10.03 abbiamo lasciato Ushuaia. Malinconia perché Ushuaia è il punto di svolta del nostro viaggio: da qui si torna verso nord. Verso casa. E malinconia anche perché eravamo arrivati qui esattamente un anno dopo aver ritirato le nostre moto in Svizzera. Il 1° ottobre. Una bella coincidenza. Il formicolio, invece, veniva dalle scure nuvole di neve sopra le montagne innevate, proprio nella nostra direzione di marcia. E dai 40 km di pista di passo, tra fango e argilla, che ci aspettavano ancora.
In parte le pozzanghere erano ancora gelate, e così filava tutto liscio :-). Faceva un freddo cane. Ci siamo scaldati nelle stazioni di servizio che già conoscevamo, con il nostro amato caffè da distributore e i biscotti al cioccolato. Oltre 550 km sulla stessa strada all'indietro, gli stessi valichi di frontiera, lo stesso traghetto sullo Stretto di Magellano. Solo che le onde erano ancora più alte. E stavolta ci hanno accompagnato i pinguini, a nuoto!
Prima che il traghetto salpasse, però, c'è stato un po' di trambusto. Il gestore dell'albergo della sera prima ha avvisato via radio il capitano che non avevamo pagato. Proprio quell'albergo. Il più caro da settimane (36 US$), e solo perché nel raggio di 200 km era l'unico. Né lusso né bellezza, comunque: niente TV, una colazione miserabile, e il gorgoglio dell'aria nel riscaldamento della camera spoglia ci ha tenuti in bagno tutta la notte. Naturalmente avevo pagato. La proprietaria, non il proprietario. E naturalmente senza ricevuta. Da settimane dormiamo in alberghi, si paga in contanti, e alla richiesta di una ricevuta si risponde sempre: Más tarde (più tardi). Il più tardi non è mai arrivato. Neanche stavolta. Dopo una decina di minuti di discussione il traghetto ha mollato gli ormeggi, e il capitano ha ancora aggiunto che ora andava tutto bene.
Non andava bene. 50 km più avanti, alla dogana cilena, il poliziotto ci ha guardati severo e con tono rigido ci ha raccontato la stessa favola. Ed eccoci lì: Phil e io, i truffatori per eccellenza, fissati da tutti alla dogana. Incredibile! Di nuovo radio e telefonate. La proprietaria mi ha confermato al telefono che avevo pagato. Al poliziotto ha poi raccontato il contrario. Che cosa potevamo fare? L'albergo era a quasi 200 km, con uno Stretto di Magellano non proprio economico in mezzo. Così abbiamo pagato la notte una seconda volta. Abbiamo chiesto una ricevuta. È arrivata 15 minuti dopo via fax, assolutamente illeggibile. Ho chiesto al poliziotto di firmare il fax. È stato duro restare in qualche modo cordiali con tutta quella rabbia, ma dovevamo. Servivano ancora un paio di timbri sui nostri documenti. Quando però il poliziotto ha voluto farmi passare per firma una croce, ho detto: «Qué buena firma» (che bella firma). E il tono, ve lo assicuro, era quello giusto. Di più non ho osato. Phil ha dato sfogo alla sua rabbia: con tutta la cortesia e la fermezza possibili in spagnolo. Il Cile ha un modo impossibile di trattare i turisti. Ovunque in America va meglio. E lui questo paese non lo visiterà mai più.
Non siamo truffatori. Ma a nessuno importava. Conosciamo troppo poco le regole, la legge e la lingua del posto per difenderci. Questo faceva infuriare. E ha risvegliato i ricordi dell'ospitalità cilena così come l'avevamo vissuta: alla bilancia del reparto verdura vengono serviti sempre per primi i locali. Alle domande per strada (dov'è la via, l'albergo, una banca) si ricevono risposte brevi e secche, e chi non segue del tutto la lingua raramente le sente una seconda volta. Certo, non tutti possono starmi simpatici, e di sicuro esistono anche altri cileni. Forse in questo paese abbiamo semplicemente avuto sfortuna. La storia dell'albergo, comunque, per quanto riguarda cileni e turisti, mi ha dato il colpo di grazia. Da allora chiediamo ovunque la ricevuta. Se la risposta è «Más tarde», paghiamo anche noi más tarde. È una seccatura, e mi sento terribilmente da ragioniera pignola. Ma due volte non paghiamo più.

Ma basta con le cose spiacevoli: sulla strada per Buenos Aires abbiamo vissuto un sacco di cose meravigliose. Prima però due parole sulla guerra di carte. Da Ushuaia siamo in contatto con la ditta di trasporti per la spedizione delle moto. L'avevamo prenotata e pagata in anticipo. Eppure ci hanno fatto correre parecchio: mandare documenti via fax, telefonare, scrivere mail, anche se tutto avrebbe dovuto essere chiaro. E la nostra data di partenza del 25.10.03 per molto tempo non sono riusciti a confermarla. Alla fine abbiamo messo fretta alla rappresentanza di Buenos Aires facendo riconfermare la spedizione dalla sede centrale in Germania. Il 17.10.03 ci siamo (due giorni prima di Buenos Aires, eravamo felicissimi). Ora potevamo far coincidere il nostro volo con quello. In Svizzera avevamo comprato un biglietto open date con Malaysia Air. Una telefonata, un fax da strada, e siamo stati prenotati sul primo volo utile, il 29.10.03. Senza costi di cambio. Allora si può.
Allo stesso tempo dovevamo richiedere un Carnet de Passage en Douane (sigla corretta: CPD, in Internet però spesso CDP per Carnet de Passage), e per giunta in Svizzera. Il carnet in sé non sarebbe un problema. Ma l'alta cauzione! Dove si trova tanto denaro in viaggio? Ci sono volute parecchie telefonate, mail e fax prima che la cosa andasse in porto. Verso il 20.10.03 è arrivata anche qui la conferma. I carnet dovremo ritirarli all'arrivo a Città del Capo presso l'ambasciata svizzera (abbiamo telefonato per chiedere se accettano lettere e qual è l'indirizzo esatto: personale gentilissimo!).
Tutta questa organizzazione l'abbiamo sbrigata strada facendo, per non dover restare troppo a lungo con le mani in mano a Buenos Aires.

E ora di nuovo in sella. Casco in testa, prepararsi a vento, neve e freddo, dare gas. Su per la Patagonia, non esattamente sullo stesso percorso dell'andata. Facciamo infatti una deviazione davvero fantastica a El Calafate, l'orgoglio di tanti argentini. Un paese turistico sul Lago Argentino, circondato da montagne da arrampicata innevate e da un ghiacciaio che arriva fin dentro il lago e gli consegna blocchi di ghiaccio con un gran fracasso. Il paesaggio intorno a El Calafate è davvero unico. Poi il Río Santa Cruz ci ha accompagnati per oltre 200 km in fuoristrada (in parte un violento pietrisco!) di nuovo fino all'Atlantico. Non una sola casa. In compenso tanto vento laterale e un freddo becco. Di nuovo greggi di lama, cavalli selvaggi, migliaia di pecore e quegli uccelli struzzo. Splendido, ancora una volta Patagonia pura!

530 km più a nord, poi, il Parco Nazionale Valdés su una penisola. Per 345 km abbiamo girato in largo e in lungo, per lo più fuoristrada, su questa penisola per cercarli e trovarli: i pinguini! Tanti, vicinissimi e dolcissimi! Subito accanto, sullo stesso tratto di costa, i leoni marini e le foche. I leoni marini erano in parte dei veri mostri, pesanti fino a 4 tonnellate, come ci informava un cartello. E latravano e grugnivano, davvero forte. Ogni tanto si trascinavano avanti di 5 metri e poi restavano lì immobili, apparentemente sfiniti. Cinque minuti di pausa. Poi i prossimi metri. Conosco quella sensazione, dopo una lunga giornata in moto. È stato estremamente affascinante guardare questi animali. Ma il culmine della giornata doveva ancora arrivare.
Procedevamo in piedi sulle nostre moto lungo la strada sterrata della costa, guardando ogni tanto il mare. Ed eccole: tre balene, a circa 150 o 200 metri al largo, parallele a noi e nella stessa direzione! Continuavano a immergersi, a riemergere e a sparare fontane d'acqua. Un'esperienza che di sicuro conserverò in un ricordo particolarmente bello.
In generale: il mondo animale della Patagonia, gli stormi di pappagalli più a nord e, da non dimenticare, le enormi mandrie di bestiame che non ho ancora nominato, tutto questo mi ha colpito profondamente. Splendido incontrare gli animali nel loro ambiente più o meno naturale, di sicuro però adatto alla specie.

Negli ultimi 1500 km fino a Buenos Aires abbiamo avuto quasi ogni tempo immaginabile: da temperature sotto zero e neve fino a 28 gradi in un villaggio balneare fuori stagione. Per due giorni ci siamo fatti inzuppare ancora una volta ben bene. Ma avevamo molto tempo e abbiamo potuto schivare qualche acquazzone, a costo di finire in paesucoli con alloggi scadenti. E sinceramente: l'atmosfera dei temporali è qualcosa di grandioso. Nuvole di pioggia scure e basse, fulmini che si abbattono a terra all'orizzonte, vento che all'improvviso arriva da tutte le parti. Affascinante da guardare. Dovevo solo dimenticare di essere in sella a una moto.

Come pianificato e sperato da settimane, siamo entrati nella grande città di Buenos Aires di domenica, quindi con poco traffico. Mamma mia, ero nervosa! Sapevamo più o meno in quale quartiere volevamo andare. Scelto lanciando una freccetta sulla guida. Per fortuna Buenos Aires è organizzatissima dal punto di vista del traffico. Da giorni vediamo le autostrade alla radio locale, quando si parla di code. Ora ci stavo guidando io. Senza coda. Autostrada fino al cuore della città, lì sulla strada principale e dopo circa tre isolati a sinistra. Siamo nel quartiere. Tre giri intorno ai palazzi, e un albergo è trovato.
Alle 11 facciamo il check-in. Tutto filato liscio. E così doveva andare avanti. Già di domenica visitiamo il balcone e la plaza di Eva Perón e cerchiamo la sede di Malaysia Air e l'indirizzo della ditta di trasporto moto Hellmann in centro.
Lunedì 20.10.03 ritiriamo i biglietti alla compagnia aerea: cinque minuti, altrimenti non costa niente. Poi andiamo coraggiosi da Hellmann, a vedere se stavolta funziona tutto. Un'accoglienza calorosa da parte della nostra corrispondente di mail Patricia, una copia dei nostri documenti, l'appuntamento per il giorno dopo all'aeroporto, fatto! Dieci minuti, e pure gratis (cioè senza costi aggiuntivi). Phil e io siamo piacevolmente sorpresi e ci rallegriamo di tanta professionalità e cordialità argentina. Il resto della giornata vola via tra giri per la città, un salto alla posta e una visita a Internet. Il pacco dei miei genitori purtroppo non ce l'ha fatta. Quello di Phil sì. Quindi ora mi mangio i suoi biscotti.
Martedì carichiamo le moto e percorriamo i 30 km fino all'aeroporto internazionale. Alle 9 incontriamo lì, come d'accordo, Omar di Hellmann. Sbriga per noi tutte le pratiche doganali, spiega ogni passaggio e si scusa in continuazione perché ci vuole così tanto. Se sapesse! In fatto di attesa, noi siamo abituati a ben altro. Intanto osserviamo con curiosità il viavai dell'aeroporto cargo. Ogni tanto una firma, poi i bancali sono sdoganati e possiamo caricare moto e valigie: staccare le batterie, svuotare i serbatoi, svitare specchietti e cupolini, fissare tutto, valigie comprese, ben stretto, fatto. Alle 14 Phil e io lasciamo l'aeroporto a lavoro finito. Tutto è andato come sull'olio: moto e valigie sui bancali, scartoffie sbrigate. Manca solo la nostra firma domani in ufficio da Patricia. Fatto mercoledì 22.10.03.
Una procedura assolutamente professionale e piacevole, senza costi aggiuntivi. Grazie di cuore! Cile, guarda un po' qui.

Così niente ostacola più il trasloco a Città del Capo. Le moto volano il 25.10.03, noi le seguiamo il 29.10.03. Un sacco di tempo fino ad allora. Aiuto! Che cosa facciamo, senza moto, per non annoiarci? Durante il viaggio in autobus nel colectivo locale verso il centro avevamo per circa 75 centesimi quasi due ore per pensare a qualcosa di fantastico per questa settimana. Due ore per 75 centesimi. Una buona tariffa per riflettere.