De Kosh-Agach, RU a Ölgii, MN

6 de la mañana. Phil ya anda trasteando con el equipaje. Señal clara: yo también tengo que salir del saco de dormir. Fuera ya es de día, pero todavía hace un fresco agradable, como compruebo en la obligada visita al retrete de hoyo. Desayuno: copos de avena con leche y plátano. Como desde hace seis semanas. Comemos rápido, recogemos aún más rápido, y nos vamos. La carretera sube hasta los 2000 m s. n. m., a la frontera con Mongolia. Nos ponemos de quintos en la cola, a unos 400 m de la aduana, y esperamos. Casi dos horas, hasta que nos hacen señas de pasar con la primera tanda. Tiempo de sobra para charlar con unos participantes españoles de un rally. En su rally compiten 300 coches, todos de 1000 cm3 como máximo. Vaya. O sea que no estaremos solos.

Salir lleva su tiempo, entrar es rápido
La salida dura cuatro horas. Todo transcurre con calma y orden, y aun así nunca resulta aburrido: rellenar papeles, hacer cola, conseguir sellos, mostrar documentos, mostrar documentos, mostrar documentos, control de la moto, control del equipaje (abrir una bolsa un momento y listo). Luego unas tres barreras, en cada una de ellas volver a enseñarlo todo, y unos 20 km cuesta arriba hasta los 2400 m s. n. m. Otra barrera. Otra vez todos los documentos. Otro sello. Rusia no te deja marchar así como así. Seguimos pisando asfalto. Ante nosotros, un portón gigantesco, a izquierda y derecha una valla hasta el horizonte. Detrás, una huella arenosa y la estepa inmensa. ¡Ahora viene Mongolia!
Tras unos kilómetros esponjosos de pista de grava, con las piernas temblándome de emoción, aparece la aduana mongola. Primero una estación de lavado (no se lava nada), luego los documentos una vez, declaración de aduana, control de la moto y el habitual control de equipaje. Y entonces: "Welcome to Mongolia", ¡con saludo militar! Música para mis oídos. Estoy aquí. En moto. Simplemente maravilloso. En la siguiente barrera, un seguro más para la moto, y a la hora está hecha la entrada. Cuatro horas para salir, una para entrar. Si eso no es una bienvenida...

Vaya, ¿cómo era esto?
Lo confieso: en los primeros kilómetros tenía las rodillas temblando de lujo y sudor frío en la frente. ¡Todoterreno! ¿Todavía sé hacerlo? ¿Qué dijo Phil? Siempre con suficiente velocidad y ya saldrá. Fácil de decir. Bueno, Jasmin, valor y adelante. En los primeros 60 km de off-road hubo casi todo el surtido: buena pista de grava, grava profunda, camino de tierra duro, camino de tierra polvoriento, arena y hasta roca. Solo faltaba el barro. Seguro que llega. El camino unas veces es bien ancho y llano, otras sinuoso, estrecho, muy erosionado y lleno de baches.
Y eso de que no estaríamos solos: ¿los otros turistas? No volvimos a verlos hasta Ölgii. Y una vez por el camino, de lejos, cuando Phil y yo cogimos el desvío equivocado y gracias a su nube de polvo encontramos de nuevo el sendero correcto. ¿Dando la vuelta? Qué va. Campo a través por la estepa. ¡Yo a Phil lo sigo de verdad a cualquier parte!

Ölgii sorprende
En Ölgii, lo de siempre: encontrar hotel, cambiar dinero, comprar comida y bebida y averiguar cómo entenderse aquí. El ruso sigue sirviendo, los jóvenes incluso saben algo de inglés. La escritura sigue siendo cirílica, pero el idioma me suena a chino, ruso y árabe bien agitados.
La gente es menuda y morena, con el rostro y las manos marcados por el clima áspero y la vida dura de aquí arriba (1800 m s. n. m.). La sonrisa llega pronto, la conversación también, aunque nadie entienda al otro. El paisaje, la gente y la infraestructura nos recuerdan mucho a Perú. Hay coches, no solo los de los turistas, pero muchos lugareños van en moto.
Como los dos chicos alegres en un puerto de montaña mongol (2646 m s. n. m.). Llegaron los dos juntos en una vieja tartana de moto, naturalmente campo a través. A la tartana le faltaba, entre otras cosas, el caballete. ¿Problema? No: encajaron la escopeta de caza entre la moto y el suelo de manera que la cosa se sostuviera. La navaja suiza mongola. Luego se rieron de nosotros, o con nosotros, y nosotros nos reímos con ellos. En algún momento sacaron de una garrafa que parecía tan vieja como su moto un aguardiente de leche de cabra. Declinamos agradecidos, que todavía tenemos que conducir. Y otra risa. Pues nada, y se marcharon riendo. Campo a través, como no.
Para nuestro asombro, aquí tenemos cobertura de móvil e internet. Gasolineras se puede elegir, la gasolina no: de 80 o de 92. Tiendas de barrio todavía hay muchas, pero la oferta es muchísimo menor que en Rusia. La mercancía viene sobre todo de China, no de Rusia como podría pensarse, y sorprendentemente mucha de Alemania. Siempre en el estante: caramelos en surtido gigante (casi 100 variedades), además de jabón, detergente, agua, Fanta, Cola, pan, pocos cereales, algunas conservas (pescado, guisantes, salsa de tomate), manzanas pequeñas, zanahorias, embutido, carne, huevos. Y por supuesto muuucho alcohol, sobre todo de alta graduación. ¿Avena? Hasta ahora, nada. Cien clases de caramelos, pero ni unos copos de avena. Mi desayuno tiembla.

Mucho que hacer
Phil y yo nos quedamos dos días aquí. Trasteamos con las KTM (apretar varios tornillos, cambiar el filtro de aire, revisar los radios), vamos a internet, lavamos ropa, descansamos y, no hay que olvidarlo, contemplamos maravillados el eclipse total de sol del 1.8.08. De él nos enteramos solo cuatro días antes. A veces el cielo simplemente te regala algo. Compramos provisiones, porque cómo estarán el abastecimiento y los alojamientos en las próximas etapas hacia Ulán Bator, sencillamente no lo sabemos.
Es otro sueño que se nos permite vivir aquí. Cada día un regalo, cada momento una dicha. Disfrutamos de la naturaleza, de la gente, del aquí y ahora.