Kosch-Agat, RU bis Olgii, MN

6 Uhr. Phil werkelt bereits am Gepäck. Ein klares Zeichen: Auch ich muss aus dem Schlafsack. Draussen ist es schon taghell, aber noch angenehm kühl, wie ich auf dem obligaten Gang zum Plumpsklo feststelle. Frühstück: Haferflocken mit Milch und Banane. Wie seit sechs Wochen. Schnell gegessen, noch schneller gepackt, und weg sind wir. Die Strasse führt hinauf auf 2000 m ü. M. an die Grenze zur Mongolei. Wir reihen uns als Fünfte in die Kolonne ein, etwa 400 m vor dem Zollhaus, und warten. Knapp zwei Stunden, bis wir mit dem ersten Rutsch weitergewinkt werden. Zeit genug für einen Schwatz mit spanischen Rallyefahrern. An ihrer Rallye nehmen 300 Autos teil, alle mit max. 1000 cm3. Aha. Wir werden also nicht allein sein.

Ausreisen dauert, Einreisen geht flott
Die Ausreise dauert vier Stunden. Alles läuft ruhig und geregelt, und langweilig wird es trotzdem nie: Zettel ausfüllen, anstehen, Stempel holen, Papiere zeigen, Papiere zeigen, Papiere zeigen, Motorradkontrolle, Gepäckkontrolle (kurz eine Tasche öffnen, das war's). Dann etwa drei Schranken, an jeder nochmals alles vorweisen, und rund 20 km hinauf auf 2400 m ü. M. Noch eine Schranke. Noch einmal alle Papiere. Noch ein Stempel. Russland lässt einen nicht einfach so gehen. Wir stehen immer noch auf Asphalt. Vor uns ein gigantisches Tor, links und rechts ein Zaun bis zum Horizont. Dahinter eine sandige Fahrspur und weite Steppe. Jetzt kommt die Mongolei!
Nach einigen schwammigen Kilometern Kiespiste, meine Beine zittern vor Aufregung, taucht der mongolische Zoll auf. Zuerst eine Waschstation (gewaschen wird nicht), dann einmal die Papiere, Zollerklärung, Motorradkontrolle und die gewohnte Gepäckkontrolle. Und dann: "Welcome to Mongolia", mit Salutieren! Musik in meinen Ohren. Ich bin hier. Mit dem Motorrad. Einfach wunderbar. Bei der nächsten Schranke noch eine Motorradversicherung, und nach einer Stunde ist die Einreise erledigt. Vier Stunden raus, eine Stunde rein. Wenn das kein Willkommen ist.

Hoppla, wie ging das schon wieder?
Ich gebe es zu: Auf den ersten Kilometern hatte ich Knieschlottern deluxe und kalten Schweiss auf der Stirn. Offroad! Kann ich das überhaupt noch? Was hat Phil gesagt? Immer genügend Tempo, dann klappt's schon. Leicht gesagt. Okay, Jasmin, mutig sein und los. Auf den ersten 60 km Offroad gab es fast das ganze Sortiment: gute Kiesstrasse, tiefer Kies, harte Erdstrasse, staubige Erdstrasse, Sand und auch schon Fels. Nur Schlamm fehlte noch. Kommt sicher noch. Die Strasse ist mal schön breit und eben, dann wieder kurvig, eng, tief ausgewaschen und holprig.
Und von wegen nicht allein: Die anderen Touristen? Die sahen wir erst in Olgii wieder. Und einmal unterwegs von Weitem, als Phil und ich die falsche Abzweigung erwischt hatten und dank ihrer Staubwolke den richtigen Pfad wiederfanden. Indem wir umkehrten? I wo. Querfeldein über die Steppe. Ich fahre Phil wirklich überallhin nach!

Olgii überrascht
In Olgii das Übliche: Hotel finden, Geld wechseln, Essen und Getränke einkaufen und herausfinden, wie man sich hier verständigt. Russisch geht nach wie vor, die Jungen können sogar etwas Englisch. Die Schrift ist weiterhin kyrillisch, die Sprache aber klingt für mich wie Chinesisch, Russisch und Arabisch, gut durchgeschüttelt.
Die Menschen sind klein, braun gebrannt, Gesicht und Hände gezeichnet vom rauen Klima und dem strengen Leben hier oben (1800 m ü. M.). Ein Lächeln gibt es schnell, ein Gespräch auch, selbst wenn keiner den anderen versteht. Landschaft, Menschen und Infrastruktur erinnern uns stark an Peru. Es gibt Autos, nicht nur die der Touristen, doch viele Einheimische fahren Motorrad.
So wie die zwei fröhlichen Jungs auf einem mongolischen Pass (2646 m ü. M.). Sie kamen zu zweit auf einer alten Motorradkiste angefahren, natürlich querfeldein. Der Kiste fehlte unter anderem der Ständer. Problem? Nein: Sie verkeilten das Jagdgewehr so zwischen Töff und Boden, dass die Sache stand. Das mongolische Sackmesser. Dann lachten sie uns an, oder aus, und wir lachten mit. Irgendwann kam aus einer Gallone, die so alt aussah wie ihr Motorrad, Ziegenmilchschnaps zum Vorschein. Wir lehnten dankend ab, wir müssen ja noch fahren. Und wieder ein Lachen. Tja, und dann fuhren sie lachend davon. Querfeldein, versteht sich.
Zu unserem Erstaunen haben wir hier Handyempfang und Internet. Tankstellen kann man sich aussuchen, das Benzin nicht: 80er oder 92er. Tante-Emma-Läden gibt es noch immer viele, das Angebot ist aber massiv kleiner als in Russland. Die Ware stammt meist aus China, nicht etwa aus Russland, und erstaunlich viel aus Deutschland. Immer im Regal: Bonbons in Riesenauswahl (an die 100 Sorten), dazu Seife, Waschmittel, Wasser, Fanta, Cola, Brot, wenig Getreide, ein paar Dosen (Fisch, Erbsen, Tomatensauce), kleine Äpfel, Karotten, Wurst, Fleisch, Eier. Und natürlich vieeel Alkohol, vor allem Hochprozentiges. Hafer? Bis jetzt keiner. Hundert Sorten Bonbons, aber keine Haferflocken. Mein Frühstück zittert.

Viel zu tun
Phil und ich bleiben zwei Tage hier. Wir werkeln an den KTMs (diverse Schrauben anziehen, Luftfilter wechseln, Speichen prüfen), gehen ins Internet, waschen Wäsche, relaxen und bestaunen, nicht zu vergessen, die totale Sonnenfinsternis am 1.8.08. Von der hatten wir erst vier Tage vorher erfahren. Manchmal schenkt einem der Himmel eben einfach etwas. Wir kaufen Vorräte ein, denn wie es auf den nächsten Etappen Richtung Ulaan Bator mit Versorgung und Unterkünften aussieht, wissen wir schlicht nicht.
Es ist ein weiterer Traum, den wir hier erleben dürfen. Jeder Tag ein Geschenk, jeder Moment ein Glück. Wir geniessen die Natur, die Menschen, das Hier und Jetzt.