Was gesagt sein will

Hier folgen drei kurze Geschichten zu Beobachtungen, die für sich allein keinen Text (von mir) ergeben, die ich aber trotzdem einmal loswerden möchte. Was sich nicht in eine ordentliche Geschichte fügt, bleibt einem bekanntlich am längsten.

Urin
Ich beginne gleich mit dem unangenehmsten Stichwort. Dieses Thema sticht Jasmin und mir in die Nase, seit wir südlich von Mexiko unterwegs sind. Öffentliches Urinieren der Männer wird in diesen Ländern gebilligt und geduldet. Nicht etwa heimlich in abgelegenen Ecken oder hinter Büschen (wie bei den Frauen und Mädchen), sondern auf dem Kirchenplatz, auf der Hauptstrasse, mit und ohne Publikum. Früh übt sich, was der Grossvater vormacht. Schliesslich braucht es eine geübte Technik, um sich richtig in den Wind und an eine geeignete Stelle auf dem Pflaster zu stellen, damit weder die Hosen vollgespritzt noch die Schuhsohlen vom sich langsam ausbreitenden Gelb eingekreist werden. Es kommt durchaus vor, dass man mit dem Motorrad auf der Hauptstrasse durch ein Dorf fährt und einen Kilometer lang in den Geruch abgestandener Pisse gehüllt ist. Auf dem Töff gibt es kein Fenster zum Hochkurbeln.
In die gleiche Kategorie fällt das Kneifen am eigenen Glied, wie es die Männer an den Grenzübergängen Zentralamerikas pflegen. An jedem einzelnen Grenzübergang, zur Regel erhoben, wobei die Grenze von Costa Rica nach Panama die nötige Ausnahme bildet. Sehr zum Nachteil der Träger empfiehlt die örtliche Mode dicke Jeans, trotz feuchtheissem Klima. Vermutlich kommt sonst noch das eine oder andere Lebendige dazu. Nach dem ständigen, ebenfalls öffentlichen Kratzen, Halten und Drücken zu urteilen, brennt es die Männer im Genitalbereich mal wenig, mal heftig, aber ganz sicher ständig.

Ohrenschmalz
Motorradfahren ist laut. Das ständige Rauschen des Fahrtwinds kann, gerade bei starkem Seitenwind, betäubend sein. Sobald ich mich mit den Verkehrsregeln und Gewohnheiten der Einheimischen vertraut fühle, verwende ich deshalb Ohrstöpsel. Das Fahren mit eingeschränkten Sinnen braucht allerdings etwas Gewöhnung; in Mexiko würde man vermutlich genau in einem solchen Fall zu "extremer Vorsicht" raten. Durch Ohrenschmalz und Staub nutzen sich die Stöpsel ab, und aus hygienischen Gründen wechselt man sie besser ab und zu. Irgendwann ist der Vorrat aufgebraucht. Wir gehen in eine Apotheke und fragen nach einer neuen Packung Gehörschutz, das Wort vorher extra auf Spanisch auf einen Zettel geschrieben, weil wir unsicher waren, wie man es ausspricht. Auch das ist erwähnenswert: Stimmt die Betonung eines Wortes nicht hundertprozentig, wird man nicht verstanden. Das Sprachgefühl ist hier ein anderes. Wir sagen also, was wir wollen, halten unser Zettelchen hin und ernten einen herrlich ungläubigen Blick, der so viel heisst wie: "Wir machen extra immer so viel Lärm, und ihr wollt das nicht?" "Vielleicht in einem Sportgeschäft", meint die Apothekerin noch, und wir suchen bis Chile vergeblich nach unseren Gummipfropfen. Man kann eben nicht um die halbe Welt reisen und erwarten, dass die Welt dabei leiser wird.
In Lateinamerika ist es immer laut. Die Ausnahme in diesem Fall: Die Regel hat keine Ausnahme! Den Höhepunkt bildete eine Nacht in Camaná (Achtung, Betonung auf der letzten Silbe, sonst wird es schwierig, dorthin zu kommen). Glücklich nach einer langen Fahrt durch die Wüste Perus tragen wir uns ins Hotelregister ein und schleppen das Gepäck in unser Zimmer im ersten Stock. Der Hotelangestellte versichert mir noch: ein ruhiges Quartier. Aus dem Fenster sehen wir auf den Hinterhof des Hotels gegenüber. Irgendwann fährt dort ein Lieferwagen vor und lädt Boxentürme aus, die hinter einer hellbeigen Stoffwand rund um einen Sitzplatz aufgestellt werden. Die etwa fünf runden Tische mit je fünf bis sechs Stühlen werden für die erwarteten Gäste gedeckt.
Jasmin und ich ahnen Übles, bleiben aber optimistisch. Ein Fehler, den man auf Reisen gerne mehrmals macht. Um etwa neun Uhr, seit drei Stunden ist es dunkel, wir haben längst gegessen und liegen lesend in der Horizontalen, geht die Musik los. Nicht ein wenig, sondern so richtig. "Peruvians have nothing against a radio going full blast", steht im Reiseführer, und er hat recht. Roxette mit "It must have been love, but it's over now", "Nikita" von Elton John und "Angie" von den Rolling Stones laufen in den ersten sechzig Minuten je etwa dreimal. Zwischendurch "Hotel California" von den Eagles und "Love Hurts" von weiss nicht wem. Um etwa halb elf beginnen die Ansprachen. Eine Dame führt durch den Abend, und wir sind live dabei, denn sie spricht mit Mikrofon über die Lautsprecheranlage. Die Namen habe ich vergessen; es handelte sich um eine Hochzeitsfeier. In den Sprechpausen immer wieder "Love Hurts" und "It must have been love", so viel zum Thema Sprachbildung (oder zur Prognose für die Ehe). Die Musik scheppert aus den überforderten Boxen, ein Taxifahrer vor dem Hotel vertreibt sich die Zeit mit rhythmischem Mithupen. Die Familie im selben Hotel, deren Kind im Gang nicht aufhört zu schreien, und die Person über uns, die "Möbelrücken kurz vor zwölf" spielt, sind nur Nebendarsteller dieses Hörspiels. Um Mitternacht die Überraschung: ein Countdown, lautstark von der Zeremonienmeisterin angeführt, von zehn bis null. Ein fünfzehnjähriges Kind hat Geburtstag, Name ebenfalls vergessen. Die Gesellschaft stimmt ein halbherziges "Happy Birthday" an, danach kommen "It must have been love" und "Love hurts", bevor um halb eins der Volksmusikstampf losgeht.
Irgendwann, immerhin noch vor drei Uhr, muss es passiert sein: Ich bin trotz allem eingeschlafen. Heute zählt diese Nacht zu den unvergesslichen drei schlechtesten der ganzen Reise und ist für Jasmin und mich immer wieder ein Grund, herzlich zu lachen. Die schlechtesten Nächte geben eben die besten Geschichten.

Inca Kola
Inca Kola ist das Nationalgetränk der Peruaner, vergleichbar mit dem Schweizer Rivella, das ebenfalls fast ausschliesslich im Inland verkauft wird. Inca Kola ist zwar auch gelblich, geschmacklich aber weit entfernt vom laktosehaltigen Gemisch aus der Schweiz, das man als "Rot" (mit Zucker gesüsst), "Blau" (künstlich gesüsst) oder "Grün" (neuere Kräutermischung, schmeckt leicht nach Grüntee) bestellen kann. Das peruanische Mineralgetränk, das in weissen Glas- oder PET-Flaschen daherkommt, schmeckt nach flüssigem Bazooka-Kaugummi. Ein echter Hammer also.
Als "Kola" bezeichnet man in Lateinamerika nicht nur braunschwarze Süssgetränke mit Blöterli, die besser sein wollen als Pepsi, sondern alles, was mit Mineralwasser gemischt werden kann. So gibt es Kola mit Orangen-, Ananas- oder Himbeergeschmack. Ein Produkt kommt offenbar besonders gut an, wenn man damit viel "Fest" hat; das entnehme ich jedenfalls der Werbung, die während oder nach dem Konsum immer eine "Fiesta" verspricht. Praktischerweise nennt sich ein Kola-Hersteller gleich "Fiesta" und verspricht "drei Liter mehr Fest", wenn man die entsprechende Flasche kauft. Überhaupt scheint unter den Getränkeherstellern ein Kampf um die Flaschengrösse ausgebrochen zu sein. Sie überbieten sich gegenseitig, was zu eigenartigen Abfüllmengen führt: 2.2, 2.5, 2.7, 3, 3.120, 3.2 Liter und andere mehr. Wer hier mit dem Taschenrechner einkauft, braucht zuerst einmal eine Fiesta.
Ich wünsche allerseits viel Party beim Lesen der Texte.