Land der Extreme

Wer sich in der Hitze des Tages lange genug aus dem Schatten wagt, um der Sonne den Rücken zuzukehren und seinen Schatten zu beobachten, stellt fest, dass dieser im Lauf des Tages von rechts nach links wandert. Ja, in Australien befindet man sich auf der Südhalbkugel. Die Schatten wandern in die falsche Richtung, und praktisch alles andere unterscheidet sich ebenso von den übrigen westlichen Ländern. Die Geschichte von der Ankunft der ersten Siedler bis heute ist relativ kurz, etwas mehr als hundert Jahre. Aber das reichte, um eine ganz eigene Kultur wachsen zu lassen. Damals war jeder ein Einwanderer und brachte, mehr oder weniger aktiv, seinen kulturellen Hintergrund in die Gemeinschaft ein. Trotzdem hat wohl das Land selbst die Menschen am meisten geprägt. In vielerlei Hinsicht ist Australien das extremste Land, das ich bereist habe. Und ich hatte nach all den Jahren unterwegs geglaubt, ich hätte schon Extremes gesehen.

In Backpacker-Unterkünften gibt es zwei hervorragende Wege, mit anderen Reisenden ins Gespräch zu kommen. Erstens: darüber reden, was die anderen zum Frühstück essen. Damit das ein für alle Mal klar ist: Ich liebe mein Schweizer Müesli und werde es immer lieben, und wenn man es nicht in einer Unmenge Milch ertränkt, ist es kein Schweizer Müesli, auch wenn es auf der Packung steht! Wenn es in diesem riesigen Land unmöglich ist, richtiges Brot zu bekommen, und wenn man sich weigert, «Swiss Cheese» zu kaufen, weil es in der Schweiz keinen «Swiss Cheese» gibt (wir sind berühmt für Hunderte verschiedener Käse, und ein echter Gruyère hat definitiv KEINE LÖCHER), dann esse ich halt mein Schweizer Müesli. Es ist nicht das Thema dieses Artikels, aber wenn ich dich schon hierhergeführt habe: Etwas zu kaufen, das Gruyère heisst, macht es auch nicht viel besser, selbst ohne die albernen Löcher. Das ist, wie Bier nur wegen des Alkohols zu trinken. Selbst wenn alle Biere der Welt mehr oder weniger gleich schmecken, warum zahlt man einen Aufpreis für ein Corona? Weil ein Corona Seele hat. Wir in der Schweiz kaufen also nicht einfach irgendetwas, das entfernt nach Käse aussieht; wir wählen einen bestimmten Produzenten, so wie man einen Wein nach Traube und Weinberg auswählt. Ausser es ist ein billiger Notbehelf.

Und nun, nach diesem leidenschaftlichen Plädoyer, das Geständnis: Ehrlich gesagt ist es mir ziemlich egal, ob ein Müesli «Swiss» heisst oder nicht. Weizen, Hafer, Nüsse, Rosinen, Trockenfrüchte oder was auch immer: schlicht eine hervorragende Energiequelle, die in der Hitze nicht verdirbt und in den Satteltaschen nicht viel kostbaren Platz beansprucht. Ich hätte auch ein «Tahiti Muesli» gekauft, wenn es eines gegeben hätte und, jetzt kommt der Hauptgrund, wenn es billiger gewesen wäre als das «Swiss Muesli» in der dunkelblauen Packung. Patriotismus, so zeigt sich, hält genau bis zum Preisschild. Irgendwie war das «Swiss Muesli» in seiner Schlichtheit immer das viel bessere Geschäft als das schicke Low-Fat-High-Fibre-Happy-Life-Zeug.

Womit wir direkt beim zweiten Thema wären, über das Reisende in Australien reden: Australien ist extrem teuer. Um ein unangenehmes Schweigen zu füllen, kann man immer über die Preise zu jammern anfangen. Das funktioniert immer, denn praktisch alles kostet horrend, und Kombiangebote scheinen den Junkfood-Ketten vorbehalten zu sein. Fast jede andere Leistung wird Stück für Stück verrechnet. Wer mit dem Flugticket die Flughafentaxen bezahlt, hat in Sydney noch lange keinen kostenlosen Transport von einem Terminal zum anderen. Nein, die Busse betreibt eine andere Privatfirma, und beim Fahrer macht das bitte fünf Dollar fünfzig, danke. Bar. Möglichst passend. Kein Problem, wenn man das Land mit übrig gebliebenem Geld verlässt. Mühsam, wenn man gerade angekommen ist und versucht, am Automaten fünfzig Cent zu ziehen.

Sich über Preise aufzuregen bringt nichts; man muss sie einfach als Tatsache hinnehmen. Trotzdem kitzeln ein paar Dinge meinen gesunden Menschenverstand. Dass ich australische Äpfel in Europa billiger kaufen kann als in Australien selbst. Oder dass Wasser in manchen Roadhouses dreimal so viel kostet wie Benzin. Fairerweise sollte man es von der anderen Seite betrachten: Wenn die Minenfirmen ihren Arbeitern, sagen wir, 200 Dollar Zulage pro Nacht zahlen, würdest du als Motelbetreiber weniger als 160 Dollar pro Nacht verlangen? Eben. Nein, viel unerklärlicher ist aus mitteleuropäischer Sicht die Qualität, die man für sein Geld bekommt. Ich formuliere es so: Seit ich in Australien unterwegs bin, bin ich felsenfest überzeugt, dass ich eines Tages mein eigenes Haus bauen werde. Mit meinen zwei linken Händen, sozusagen. So viel Selbstvertrauen hat mir Australien gegeben. Alles, überall, sieht aus, als hätte ein Lehrling in seiner ersten Woche daran herumgebastelt. Die Häuser (nun ja, bei uns würde man so etwas nicht Haus nennen) gleichen meist den Baracken, die neben grösseren Baustellen als Znüni- und Sitzungszimmer dienen. Nur dass Baustellenbaracken richtige Sicherheitsschlösser haben. Ich beklage mich nicht; ich beschreibe nur, was ich sehe. Nur einmal habe ich laut reklamiert, als ich auf einem Campingplatz ohne besondere Einrichtungen 23 Dollar für einen Stellplatz ohne Strom zahlen sollte. Nach einigem Verhandeln einigten wir uns darauf, dass ich stattdessen zehn Dollar an den Royal Flying Doctor Service spende, statt für zwei Quadratmeter Gras zu zahlen. Ein sehr guter Kompromiss, finde ich: Schweizer Sparsamkeit und Schweizer Sturheit trugen es aus, und ein guter Zweck gewann. Unerklärlich finde ich, warum die Aussies in Häusern leben, die bei jedem stärkeren Sturm davongeblasen werden, weil sie keinen Keller haben, und warum sie einen enormen Energieverbrauch hinnehmen, weil das Dämmen einer Wand gegen Hitze oder Kälte eine unbekannte Technologie zu sein scheint. Und warum stört es sie nicht, dass das Warmwasser aus einem Hahn auf der anderen Seite des Waschbeckens kommt als das kalte? Andererseits ist das vielleicht einfach eine sehr schweizerische Frage.

Eine Erklärung dafür, warum die Aussies so sind, wie sie sind, könnte das extreme Land selbst sein. Nie zuvor bin ich durch eine so raue Wildnis gefahren wie im Outback. Nie zuvor habe ich so extreme Distanzen zwischen Tankstellen erlebt, die Wasser und Benzin, etwas zu essen und, mit Glück, sogar Glace anbieten. Überall sonst, wo ich unterwegs war, gab es Leben, wenn es eine Strasse gab. Ob in der Steppe der Mongolei oder am Rand der Sahara: Meist dauert es keine zehn Minuten, bis ein Hirte einen entdeckt und auf einen Schwatz vorbeikommt. Patagonien ist teilweise Ödland, aber nie so gross, und sein Klima ist, vorsichtig gesagt, ein Klacks für einen echten Haudegen im Vergleich zu Australiens Wechsel zwischen Monaten extremer Hitze und Dürre und extremer Nässe mit gewaltigen Überschwemmungen. Selbst mit der heutigen Technik, soweit sie Australien erreicht hat, ist das Leben im Outback hart. Die Natur mit ihrer faszinierenden, einzigartigen Vielfalt an Pflanzen und Tieren, viele davon giftig oder grossmäulig und scharfzahnig, ist das eine. Der grössere Faktor ist die schiere Grösse des Landes bei einer Handvoll Einwohner. Es ist die leere Einsamkeit, die einen Geduld lehrt. Man kann nicht mal eben eine Schraube kaufen gehen, wenn der nächste Laden 160 Kilometer entfernt ist. Alles braucht seine Zeit. Panik verkürzt die Lebenserwartung, weil sie zu falschen Entscheidungen zwingt. Wenn dich die Strömung forttreibt, spült sie dich wahrscheinlich später wieder an Land, solange du nicht in Panik gerätst und deine ganze Kraft in einen Kampf steckst, den du ohnehin nie gewinnst. Das könnte die ganze Philosophie des Outbacks in einem Satz sein. Dem Land ist egal, wie eilig du es hast, also kannst du das Hetzen ebenso gut bleiben lassen. Ich übe noch.

In Gegenden mit so geringer Bevölkerungsdichte würde man absolute Freiheit erwarten, liberale und offene Köpfe, so weit und offen wie das Land selbst. Nun, das habe ich jedenfalls erwartet, und das haben mir die Australien-Fans zu Hause erzählt. Die Erfahrung hätte mich misstrauisch machen sollen; zugegeben, ich habe nicht vorausgesehen, wie es wirklich ist. So viel zum erfahrenen Reisenden. Es stimmt, dass man an einem Rastplatz am Strassenrand die Hose gleich dort runterlassen und das Wasser lösen kann, wenn einem danach ist. Niemand sagt etwas, denn ausser dir ist niemand da. In der Öffentlichkeit zu pinkeln, selbst wenn niemand zusieht, ist ein politisches Statement. Mit dieser Geste erklärt man: Ich bin hier der Herrscher. Und genau damit hat man es zu tun, wenn man durch Australien reist. Nein, nicht mit urinierenden Männern. Aber in keinem anderen Land wurde ich mit so vielen Regeln und Vorschriften konfrontiert. Wo eine Wand ist, klebt eine Tafel daran, die verrät, was darauf, daneben, davor oder dahinter verboten ist, samt ungefährer Busse. Die Leute wirken entspannt, weil sie wissen, dass sie all diesen Regeln entwischen können, oder weil sie die Regeln selbst machen. Europäische Städte sind nach langer Tradition als überfüllte, multikulturelle, sich schnell wandelnde Gesellschaften beinahe absurd liberal geworden. Australien dagegen ist für 2011 beinahe absurd konservativ. Das leerste Land, das ich je durchfahren habe, entpuppte sich als das am stärksten von Schildern umzäunte.

Ich bin dankbar für jeden Tag, den ich auf diesem Kontinent verbringen durfte. Und Australien ist es wohl auch, denn ich habe nicht nur Tage, sondern auch viel Geld dort gelassen. Jeder Tag hielt Überraschungen bereit, positive und negative. Am Ende überwogen die positiven bei Weitem. In meiner Ahnungslosigkeit konnte ich es nicht wissen, aber Australien als letzten Kontinent zu besuchen, war reines Glück. Es brauchte meine ganze Reiseerfahrung, mein ganzes fahrerisches Können und ein verdammt gutes Motorrad, um dieses Land genau so zu erkunden, wie ich es mir erträumt hatte, und genau so, wie es ist: wild, rau, fordernd, lohnend. Vielleicht kommt die härteste Prüfung nicht umsonst zuletzt: Man besteht sie erst, wenn man alle Hausaufgaben gemacht hat. Danke, Australien!