Aus Phetchabun

Ich war gestern natürlich trotzdem nochmals draussen und habe an einem Stand auf der Strasse Nudeln gegessen. Geschmeckt haben sie mir nicht besonders, dafür kosteten sie auch nur 25 Baht. Leider habe ich nicht gesehen, dass das Angebot ein paar Meter weiter viel grösser gewesen wäre. Am Nachmittag war ich einfach zu früh unterwegs, da war noch nichts aufgestellt. Später am Abend dann natürlich Nachtmarkt vom Feinsten! Kleider, Essen, Hello-Kitty-Handyzubehör … Sogar Bananen habe ich gefunden, mit Preis angeschrieben und wirklich teurer als im Supermarkt. Zurück im Hotel dann doch noch zwei andere Touristen an der Rezeption: zwei Männer, Typ Ü50, mit Shorts und schmuddeligem T-Shirt über dem Ranzen. Man schaut sie an und fragt sich kurz, wie man selber wohl gerade aussieht.

Heute übrigens kein einziges westliches Gesicht. Was mich nicht wundert, denn nun habe ich endlich auf die kleinen Strassen gewechselt: schmaler, aber weiterhin gut asphaltiert. Mehr Kurven gibt es deshalb nicht. Aber der Verkehr ist viel geringer, die Landschaft offener. Statt Gebäuden am Strassenrand kilometerlange Fahrt durch Farmland. Vereinzelt einfache Bauernhäuser, einstöckig, aus Stein oder Holz, mal ebenerdig, mal auf Pfählen. Ab und zu bildet eine Ansammlung von Häusern ein kleines Dorf, daneben immer einige Kuhweiden. Schöne schwarz-weiss gezeichnete Kühe, ähnlich unseren Freiburgern. Zu den wenigen Pick-ups, jetzt nicht mehr aufgemotzt, sondern mit Stroh oder Melonen beladen, gesellen sich Traktoren und Mähdrescher. Am Morgen habe ich mich wegen des Morgenlichts für die Ostseite eines Hügelzuges entschieden. Ob nun die Ebene einige Hügel hat oder das Tal sehr breit ist, kann ich nicht sagen. Irgendetwas dazwischen. Und rein vom Licht her hätte ich auch die Westseite nehmen können. So viel zur sorgfältigen Planung. Verrückt ist diese Vegetation. Angebaut wird alles Mögliche, hauptsächlich aber Zuckerrohr, das schilfartig aus dem Boden ragt. Das Verrückte ist aber nicht das Zuckerrohr, sondern dass zur gleichen Jahreszeit, am selben Tag, auf gleicher Höhe alle Entwicklungsstadien nebeneinander vorkommen. Hellgrün strahlen Felder mit Jungpflanzen, dunkler und hoch wie ausgewachsener Mais stehen die älteren, und gleich darauf folgt ein Feld mit verdorrten Stoppeln. Auf einem Fleck wechseln sich Frühling, Sommer und Herbst ab – ein wundervolles und doch eigenartiges Bild. Für einen, der mit vier sauber getrennten Jahreszeiten aufgewachsen ist, fast schon eine Zumutung.

Die Mofafahrer tragen hier nicht mehr so oft Helme. Und öfter sehe ich jetzt Kinder auf Mofas, konkret Jungs, vielleicht zwölf Jahre alt. Immer zu zweit tuckern sie im Dorf herum. Schnell fahren die Mofas hier nicht, verschwunden sind die gepimpten Roller der Stadtbevölkerung. Mit Blick auf meine lieben Patenkinder und deren besorgte Eltern: „Nein, ich finde das Herumfahren mit Mofas überhaupt nicht lässig. Als ich so alt war, hätte ich das weder gewollt noch gemacht. Bleibt brav.“ Habe ich Dir eigentlich schon die Geschichte erzählt, wie meine Mutter in Sizilien im Bus den Hügel nach Taormina hinauffuhr und sich wunderte, wer so frech ist, den Bus auf der Innenseite mit einem frisierten Mofa zu überholen, als er für die nächste Kurve ausholte – bis sie merkte, dass es ihr Sohn war? Schon erzählt? Ah, okay, ich möchte mich nicht wiederholen. Aber der Vermieter hat nicht nach dem Alter gefragt und wollte auch keinen Fahrausweis sehen, ehrlich.

Ein Dorf, dort, wo sich zwei Strassen kreuzen, war etwas grösser. Beim Fahren ist es allein nicht viel anders als zu zweit. Aber in den Pausen und am Abend fehlst Du mir. Langeweile ist halt auch zu zweit viel spannender. In so einem Dorf Pause zu machen, ist aber nicht langweilig, ich war gespannt, wie die Leute reagieren. Die gängigen Ladenketten fehlen gänzlich. Keine pompösen Tankstellen, an denen die Männer im laufenden Auto sitzen bleiben, während ihre Frauen im 7-Eleven einkaufen, und schon gar kein Tesco und Co. Die Leute schienen mir scheuer, schauen einen nicht so direkt an. Aber wie immer ist die KTM der Eisbrecher. Beidseitig zaghaftes Lächeln, Daumen hoch, super Moto, und kannst Du bitte ein Foto von mir machen? Der Fremde ist interessant, sein Töff noch viel mehr.

Nach zwei Dritteln der Strecke bin ich wieder auf die Hauptstrasse, weil ich den Unterschied sehen wollte. Sofort wieder zweispurig, richtungsgetrennt, mit begrüntem Mittelstreifen. Links und rechts Industriegelände oder Kleingewerbe. Immer wieder Städtchen mit überregulierten Kreuzungen, und dabei Pech: Ich habe kaum eine Rotphase ausgelassen. Die Temperaturen sind wieder deutlich höher, Phetchabun liegt einiges tiefer als Pak Chong. Die beiden Orte sind ähnlich gross, Phetchabun hat aber mehr Stadtflair und ist zugleich verschlafener. Das Hotel ist vergleichbar mit dem von gestern, eigentlich sogar besser, kostet aber fast nur die Hälfte. So viel zum Thema Touristendestination.

Morgen möchte ich das Land queren, an den Westrand. Das zieht sich, und ich fühle mich leicht erkältet. Mal schauen, wie weit ich komme. Dazwischen ist es immer wieder dicht besiedelt. Wenn ich mich nicht hundertprozentig fühle, fahre ich einfach links ran und übernachte unterwegs. Ach ja, und vielleicht steuere ich Chiang Mai doch an. Da ist dieses schleifende Geräusch vom Vorderrad. Hm, ich weiss nicht, woher es kommt. Hoffentlich kein Lager, die Bremse ist es, glaube ich, auch nicht. Auf halber Strecke habe ich es zum ersten Mal richtig wahrgenommen, aber es war bestimmt schon gestern da, vielleicht schon viel länger. Und urplötzlich kriecht dieses Surren in deinen Kopf und verhakt sich dort, klammert sich fest, sodass du beim Fahren nur noch dieses eine Surren hörst und alle anderen Motorgeräusche wie ausgeblendet sind. Seltsam: Das Geräusch war vielleicht schon lange da, zum Problem wird es erst, seit ich es höre. Es bleibt spannend. Stay tuned.