Costa Rica

28.06.03, Liberia, Costa Rica. Primeira cidade maior depois da fronteira, 40.000 habitantes, primeira meta alcançada. Reservamos logo três noites no Hotel Liberia: um quarto apertado, mas limpo, sem TV e sem água quente. Em compensação, com uma cama que rangia e um ventilador no teto. A TV ficava no jardim. As motos também. Luxo por 15 dólares a noite, para os dois. Como tínhamos festejado na primeira noite, encaramos o domingo – digamos – com calma e tranquilidade. Compras, internet, e foi ali que começamos a organizar o transporte das motos da Cidade do Panamá para o Equador. Pela Colômbia, afinal, não passamos de jeito nenhum. De resto: descansar de verdade. Ficar à toa na praça, o Phil lendo histórias para mim, e nós planejando o resto da viagem. Na segunda-feira, 30.06.03, a bagagem ficou no hotel e fomos de «motos peladas» até a praia. 190 km, três praias: Playa Grande, Playa Flamingo, Playa Brasilito. Areia, ondas, nada de guarda-sóis, nada de hotelões, quase ninguém. Só uns surfistas nas ondas e as figuras de proa deles estendidas nas toalhas. O elenco estava completo.

Na mesma segunda-feira, o simpático dono do hotel marcou para nós um horário na BMW de San José e um passeio ao Parque Nacional Rincón de la Vieja.

Terça-feira, 1.07.03, cedinho. Com toda a bagagem, saímos de Liberia, 5 km de estrada e então a placa: parque nacional, vulcão (ativo). Seguiram-se 22 km de terra e mais ou menos a mesma quantidade de preces. Por favor, por favor, nada de furo de pneu. O caminho era feito de pedras grandes e soltas e de pedregulhos pontiagudos que despontavam do leito lavado pela chuva como dentes. Depois de uma hora e litros de suor, estávamos lá em cima, no hotel, ao pé do vulcão e das florestas tropicais. Desfazer as malas, comer qualquer coisa rápida, e então nada mais nos segurava: para dentro do parque.
10 horas, entrada do parque, 6 dólares por pessoa, registro por segurança. Então a floresta. O sol brilhava, e chovia. Ao mesmo tempo. O tempo aqui faz as duas coisas sem cerimônia. Sob a copa densa quase não senti a chuva; só quando o vento sacudia os galhos é que levávamos o banho. Por trilhas estreitas, subimos os morros penando, por mais de cinco horas, sem parar de nos maravilhar. Insetos, borboletas, formigas, aranhas, centopeias, libélulas – em cores, formas e tamanhos que eu só conhecia de livros. Ou nem de lá. Além de roedores: esquilos, uma espécie de marmota (marrom-clara, traseiro gordo, sem rabo) e mais um bicho, do tamanho de uma marmota, mas com rabo comprido. Dá para perceber que meus conhecimentos de biologia são mais do tipo artesanal. Os grilos e os pássaros faziam um barulho gigantesco, e as lagartixas, por sorte, eram bem pequenas. Pontes suspensas sobre riachos bravios de água cristalina, cachoeiras, fontes termais, lama borbulhante, e sobre tudo isso o cheiro de enxofre. Paraíso com um perfume de brinde.

Depois de cinco horas, de volta ao hotel: comer com vontade, tomar banho e passar a tarde no jardim do hotel. Plantas, piscina, espreguiçadeiras, bar, internet … e outros suíços. Um casal de Berna. Guardem esses dois.

Segundo dia. Café da manhã (ovos fritos, arroz com feijão, salada de frutas fresca), às 7h45 partida. O casal de Berna nos levou de carro alugado até a entrada do parque, e nos despedimos. Por quanto tempo?

A floresta nos tomou de novo. Maravilhada e sempre de olho nos bichos, caminhei duas horas que pareceram dois minutos. Ou dois dias. Não sei, o tempo deixou de importar. A 1.400 metros a floresta simplesmente acabou, e diante de nós se erguia uma muralha de rocha de lava com 400 metros de altura. Preta, e onde a água tinha escorrido, brilhava laranja por causa dos minerais. O vento nos puxava, mas subimos mesmo assim até a borda da cratera. E então: bruma, nuvens, fumaça de enxofre. A cratera em si, não vi. Tanto faz. Eu estava na borda dela, e isso me bastava. 1.800 metros, a natureza, o Phil e eu. Nenhuma alma além de nós. Às vezes a meta não é o que se vê, mas o lugar onde se está.

Na descida, os olhos voltaram para os moradores da floresta. E então, uns 15 metros ao lado da trilha: uma anta! O maior animal selvagem da Costa Rica, grande como um burro, chamado aqui carinhosamente de «elefante da Costa Rica». Poucos metros adiante, algo farfalhou bem no alto: um bando de macacos pulando de árvore em árvore. Nada de zoológico. De verdade. Eu precisava repetir isso para mim mesma o tempo todo. Até com os nossos «bichos de estimação»: um escorpião e besouros do tamanho de moedas de chocolate.
Esses dois dias eu nunca vou esquecer.

Quinta-feira, 3.7.03: os 22 km de terra de volta, depois 220 km de corrida de estrada até San José. Choque cultural: carros, rápidos. Gente, muita. Barulho, muito. Árvores, nenhuma. Depois de uma hora rodando sem rumo, fomos parar no albergue «Backpackers», cheio de jovens, a maioria chegada de avião e ali por duas semanas. No dia seguinte levamos as motos para a revisão e fomos à embaixada buscar pacotes dos nossos queridos de casa. Essa história do pacote … Vou deixar de lado, porque ela ainda me deixa furiosa. Só isto: remédios homeopáticos são tratados aqui exatamente como remédios pesados. Sem autenticação médica e oficial costarriquenha, o pacote fica retido na alfândega. Ponto final. Umas bolinhas de açúcar, tratadas como contrabando.

No albergue nos sentimos mal, e a cidade também não era a nossa. Mas as motos estavam na revisão, então ficamos. Na cidade, topamos – claro – com o casal de Berna. Que coincidência. No terceiro dia fugimos com escova de dentes e cueca limpa (resto da bagagem guardado) para La Fortuna, ao pé do Arenal, o vulcão mais ativo da América Central.
Depois de quatro horas de ônibus, caminhamos três horas até uma cachoeira. Não a vimos. Custava 6 dólares por pessoa, e não valia tanto assim para nós. Afinal, tínhamos a floresta, o vulcão imponente e suas erupções de gás, de graça. Voltamos por um triz antes da grande tempestade. E que tempestade! Ficou noite, e então veio a parede d'água. Rápida, barulhenta, violenta. E passou.
Segundo dia: excursão guiada à floresta tropical do outro lado do vulcão. Pelos campos de lava da erupção de 1992. Gigantesco. O campo de 1996 vimos de longe, já coberto de mato de novo. Sete anos, e a natureza já cobriu as próprias feridas. Na floresta: macacos, uma víbora amarela (extremamente venenosa), um cupinzeiro, formigas. Éramos só quatro, então o guia pôde responder a todas as minhas perguntas. Coitado.
A floresta tropical de La Fortuna é bem mais úmida que a de Rincón de la Vieja (o dobro de chuva, uns 4.000–5.000 mm por ano) e é mata primária, com três andares bem distintos: plantas rasteiras, árvores médias e as altíssimas. Ainda mais emaranhada, ainda mais densa.

Domingo, 6.7.03, de volta a San José, primeiro item da pauta: trocar de hotel. De novo dois dias inesquecíveis. Depois, compras rápidas, e quem encontramos ali, por pura coincidência? Vocês já adivinharam. Nosso casal de Berna.
Em San José ainda há bastante a fazer. Preciso de pneus novos – ainda rodo com o primeiro jogo, 24.000 km! –, e queremos organizar daqui, na medida do possível, o transporte das motos e as condições de entrada e saída na América do Sul (Equador). E como aqui tudo demora um pouco mais, enquanto eles examinam nossos papéis, carimbam e telefonam por aí, amanhã, dia 8.7.03, já podemos dar outra escapada. De ônibus e com pouca bagagem até o Pacífico, em Quepos. Lá nos esperam um conhecido do Phil, o Parque Nacional Manuel Antonio e – aposto uma caixa de chocolates – nosso casal de Berna …