Costa Rica

28.06.03, Liberia, Costa Rica. Erste grössere Stadt nach der Grenze, 40'000 Einwohner, erstes Etappenziel erreicht. Wir buchten gleich drei Nächte im Hotel Liberia: ein enges, aber sauberes Zimmer ohne TV und ohne heisses Wasser. Dafür ein quietschendes Bett und ein Venti an der Decke. Der TV stand im Garten. Die Töffs auch. Luxus für 15 US$ pro Nacht, zu zweit. Weil wir am ersten Abend gefeiert hatten, gingen wir den Sonntag – sagen wir – ruhig und gemütlich an. Einkaufen, Internet, und dort begannen wir, den Transport unserer Töffs von Panama City nach Ecuador zu organisieren. Durch Kolumbien fahren wir nämlich keinesfalls. Sonst: richtig ausruhen. Im Park herumhängen, Phil las mir Geschichten vor, und wir planten die weitere Reise. Am Montag, 30.06.03, blieb das Gepäck im Hotel, und wir fuhren mit den «nackten Bikes» an den Strand. 190 km, drei Strände: Playa Grande, Playa Flamingo, Playa Brasilito. Sand, Wellen, keine Sonnenschirme, keine Hotelbunker, kaum Leute. Nur ein paar Surfer in den Wellen und ihre Galionsfiguren auf den Badetüchern. Jede Rolle war besetzt.

Am selben Montag organisierte uns der freundliche Hotelier einen Termin bei BMW San José und einen Trip in den Parque Nacional Rincón de la Vieja.

Dienstag, 1.07.03, früh. Mit ganzem Gepäck raus aus Liberia, 5 km Landstrasse, dann der Wegweiser: Nationalpark, Vulkan (aktiv). Es folgten 22 km Offroad und ungefähr ebenso viele Stossgebete. Bitte, bitte keinen Platten. Der Weg bestand aus grossen, losen Brocken und spitzen Steinen, die aus der weggewaschenen Strasse ragten wie Zähne. Nach einer Stunde und literweise Schweiss waren wir oben im Hotel, am Fuss des Vulkans und der tropischen Wälder. Auspacken, schnell eine Kleinigkeit essen, und dann hielt uns nichts mehr: ab in den Park.
10 Uhr, Parkeingang, 6 US$ pro Person, Registrierung zur Sicherheit. Dann der Wald. Die Sonne schien, und es regnete. Gleichzeitig. Das Wetter hier macht einfach beides. Unter dem dichten Laubdach spürte ich den Regen kaum, nur wenn der Wind die Äste schüttelte, bekamen wir die Dusche ab. Auf engen Trampelpfaden kämpften wir uns die Hügel hoch, über fünf Stunden lang, und hörten nicht auf zu staunen. Insekten, Schmetterlinge, Ameisen, Spinnen, Tausendfüssler, Libellen – in Farben, Formen und Grössen, die ich nur aus Büchern kannte. Oder nicht einmal von dort. Dazu Nagetiere: Eichhörnchen, so etwas wie ein Murmeli (hellbraun, dicker Po, kein Schwanz) und noch etwas, murmeltiergross, aber mit langem Schwanz. Ihr merkt: Meine Biologiekenntnisse sind eher Marke Eigenbau. Die Grillen und Vögel machten einen gigantischen Lärm, die Echsen waren zum Glück schön klein. Hängebrücken über tosende Bäche mit kristallklarem Wasser, Wasserfälle, heisse Quellen, blubbernder Schlamm, und über allem der Duft von Schwefel. Paradies mit Nebengeruch.

Nach fünf Stunden zurück ins Hotel: tüchtig essen, duschen und den Nachmittag im Hotelgarten verbringen. Pflanzen, Pool, Liegestühle, Bar, Internet … und andere Schweizer. Ein Ehepaar aus Bern. Merkt euch die beiden.

Tag zwei. Frühstück (Spiegeleier, Reis mit Bohnen, frischer Fruchtsalat), um 7.45 Uhr Abmarsch. Die Berner fuhren uns mit ihrem Mietauto zum Parkeingang, und wir verabschiedeten uns. Für wie lange?

Der Wald hatte uns wieder. Staunend und stets auf der Hut vor Tieren lief ich zwei Stunden, die sich anfühlten wie zwei Minuten. Oder wie zwei Tage. Ich weiss es nicht, Zeit spielte keine Rolle mehr. Auf 1400 Metern hörte der Wald einfach auf, und vor uns stand ein 400 Meter hoher Wall aus Lavastein. Schwarz, und wo Wasser abgelaufen war, leuchtete er von den Mineralien orange. Der Wind zerrte an uns, wir kletterten trotzdem hoch bis an den Kraterrand. Und dann: Dunst, Wolken, Schwefelrauch. Den Krater selbst sah ich nicht. Egal. Ich stand an seinem Rand, und das genügte mir. 1800 Meter, die Natur, Phil und ich. Sonst keine Menschenseele. Manchmal ist das Ziel eben nicht das, was man sieht, sondern wo man steht.

Beim Abstieg hatten wir wieder Augen für die Bewohner des Waldes. Und dann, etwa 15 Meter neben dem Weg: ein Tapir! Das grösste wildlebende Tier Costa Ricas, gross wie ein Esel, hier liebevoll «Costa-Rica-Elefant» genannt. Ein paar Meter weiter raschelte es hoch über uns: eine Horde Affen, die von Baum zu Baum sprang. Kein Zoo. Echt. Ich musste es mir immer wieder sagen. Auch bei unseren «Haustieren»: ein Skorpion und Käfer, so gross wie Schoggitaler.
Diese zwei Tage werde ich nie vergessen.

Donnerstag, 3.7.03: die 22 km Offroad zurück, dann 220 km Strassenrennen bis San José. Kulturschock: Autos, schnell. Menschen, viele. Lärm, viel. Bäume, keine. Nach einer Stunde Irrfahrt landeten wir in der Jugi «Backpackers», voller junger Leute, die meisten mit dem Flugi angereist und für zwei Wochen da. Am nächsten Tag brachten wir die Bikes zum Service und gingen auf die Botschaft, um Pakete von unseren Lieben zu Hause abzuholen. Diese Paketgeschichte … Ich lasse sie, weil sie mich immer noch wütend macht. Nur so viel: Homöopathische Medikamente werden hier genauso behandelt wie harte Medizin. Ohne costaricanische ärztliche und amtliche Beglaubigung bleibt das Paket im Zoll. Basta. Ein paar Kügelchen, behandelt wie Schmuggelware.

In der Jugi fühlten wir uns unwohl, und die Stadt war auch nicht unsere. Aber die Bikes waren im Service, also blieben wir. In der City liefen wir – natürlich – den Bernern über den Weg. So ein Zufall. Am dritten Tag flüchteten wir mit Zahnbürste und frischer Unterhose (Restgepäck eingestellt) nach La Fortuna, an den Fuss des Arenal, des aktivsten Vulkans Zentralamerikas.
Nach vier Stunden Bus wanderten wir drei Stunden zu einem Wasserfall. Gesehen haben wir ihn nicht. Er kostete 6 US$ pro Person, und so viel war er uns nicht wert. Wir hatten ja den Wald, den imposanten Vulkan und seine Gaseruptionen, gratis. Gerade noch vor dem grossen Gewitter waren wir zurück. Und was für ein Gewitter! Es wurde Nacht, und dann kam die Wasserwand. Schnell, laut, heftig. Und vorbei.
Tag zwei: geführte Tour in den Regenwald auf der anderen Seite des Vulkans. Über die Lavafelder vom Ausbruch 1992. Gigantisch. Das Feld von 1996 sahen wir von weitem, schon wieder überwachsen. Sieben Jahre, und die Natur hat ihre Wunden zugedeckt. Im Regenwald: Affen, eine gelbe Viper (extrem giftig), ein Termitennest, Ameisen. Wir waren nur zu viert, also konnte der Führer wirklich auf alle meine Fragen eingehen. Der Arme.
Der Regenwald in La Fortuna ist viel feuchter als jener in Rincón de la Vieja (doppelt so viel Regen, ca. 4000–5000 mm im Jahr) und ist Primärwald mit drei erkennbaren Stockwerken: Bodenpflanzen, mittlere Bäume und ganz hohe. Noch verwachsener, noch dichter.

Sonntag, 6.7.03, zurück in San José, erstes Traktandum: Hotel wechseln. Wieder zwei unvergessliche Tage. Dann schnell einkaufen, und wen treffen wir da, ganz per Zufall? Ihr ahnt es. Unsere Berner.
In San José gibt es noch einiges zu tun. Ich brauche neue Pneus – ich fahre noch immer auf dem ersten Satz, 24'000 km! –, und wir wollen den Motorradtransport und die Bedingungen für die Ein- und Ausfuhr in Südamerika (Ecuador) so weit wie möglich von hier aus organisieren. Und weil hier alles etwas länger dauert, können wir, während sie unsere Papiere anschauen, stempeln und herumtelefonieren, morgen, am 8.7.03, gleich nochmals ausfliegen. Mit Bus und wenig Gepäck an den Pazifik, nach Quepos. Dort warten ein Bekannter von Phil, der Nationalpark Manuel Antonio und – ich wette ein Reiheli Schoggi – unsere Berner …