Muchos Gracias

Na sexta-feira, 25/7/03, deixamos Quito e seguimos pelos Andes até Baños. Um trecho magnífico de 180 km: passando por um vulcão de 6.000 metros encoberto pelas nuvens, por pequenas aldeias de montanha, subindo a mais de 3.500 metros, onde eu tinha a sensação de poder fazer cócegas nas nuvens. Baños fica a 1.800 metros, ao pé de um vulcão, é conhecida por suas fontes termais e, por isso, está meio lotada de turistas. Aqui encontramos um funileiro que martelou nossa caixa de bagagem até devolvê-la a uma forma em que a tampa voltasse a fechar. Bonito é outra coisa, mas fechado é fechado!

No sábado, 26/7/03, seguimos sob um sol esplêndido e agradáveis 22 graus até Riobamba, a 108 km. Depois de chegar, fomos ao mercado. Muitos indígenas vivem nesta cidade. Poderíamos ter mandado remendar nossas roupas rasgadas com um dos costureiros, em sua maioria homens, numa máquina de costura Singer movida a pedal. Elas ainda estão em pleno uso por aqui, não são peças de museu.
Por ser sábado, o mercado se estendia por um bairro inteiro. Por fim, encontramos as ruas das verduras e frutas. Tomates, tangerinas, tudo o que se pode empilhar é arrumado aqui com todo o cuidado, e o topo de cada pilha é feito de duas peças da fruta, uma sobre a outra. Pequenas obras de arte que quase dá pena de comprar. Comparado aos mercados da América Central, o clima é tranquilo e sociável, e as pessoas são simpáticas e prestativas. Um exemplo: bananas custam, em valores convertidos, 30 centavos de franco o quilo. Entendo 35 e dou 35. E recebo de volta os 5 centavos com um sorriso simpático. Nem sempre foi assim na nossa viagem, longe disso. Muchos Gracias!

Domingo, 27/7/03. Mais uma etapa de 270 km nos leva pelos Andes até Cuenca. De novo passando por pequenas aldeias, por famílias que caminham com burros, cabras e vacas, aparentemente de lugar nenhum para lugar nenhum. Quando passamos, tudo o que se mexia um instante atrás fica parado à beira da estrada. Os operários da estrada acenam e gritam de alegria. As crianças ficam de boca aberta ou se escondem atrás da saia da mãe. Nas aldeias, explicam-nos o caminho com muito orgulho e alegria. Há acenos e palmas, caminhoneiros e carros que vêm em sentido contrário buzinam e piscam os faróis. Tenho a boa sensação de ser bem-vinda e de espalhar alegria, e isso apesar de eu só andar de moto. Nos pedágios, já de longe nos mandam passar direto pela cancela, sem parar. Muchos Gracias!

Na segunda-feira, 28/7/03, deixamos Cuenca rumo a Loja. Os primeiros 145 km: como de costume. Então a estrada asfaltada, de primeira qualidade, é de repente bloqueada, e uma seta com a inscrição «Desvio» aponta para uma trilha de barro, de pista única, que sai para a esquerda. Seguiram-se 50 km de aventura. Aqui, um pequeno trecho:
Estou parada com a minha moto num sulco enlameado, que consegui parar por um triz. À minha direita, o terreno segue plano e lamacento por uns 1,5 metro e depois despenca 100 metros na vertical. A poucos centímetros à minha esquerda, bem na minha altura, a cabine do ônibus que vem em sentido contrário, e atrás dela a encosta íngreme. Uns 5 metros à minha frente, na minha pista, a traseira do ônibus vem derrapando na minha direção. Faço as contas: se for para pular, que seja para a esquerda. Mas não mais que 1 metro. Ao mesmo tempo, sinto meus pés e a moto afundando no barro, devagar, mas com toda a segurança. Será que o ônibus vai conseguir? Hipnotizada e paralisada, fico olhando o eixo traseiro, que, a menos de um metro de mim, faz uma curva ampla para a esquerda
e me deixa a passagem livre. E seguimos em frente. Rebolando de traseira, derrapando no barro molhado, atravessando lamaçais, depois de novo em areia dura e seca ou em areia macia e seca. Nesta etapa a corrente ainda saiu do lugar. Deixa pra lá, no fim deu tudo certo. Nem Phil nem eu fomos ao chão. Naquela noite eu estava orgulhosa de mim. E morta de cansaço.

Assim chegamos a Loja. Ficamos lá mais tempo do que o planejado, porque eu peguei uma gripe. A aventura, pelo visto, ainda tinha uma conta a acertar comigo.

Na quinta-feira, 31/7/03, seguimos de novo no asfalto, saindo de Loja, fria e chuvosa, rumo a Macará, a 192 km: uma aldeia de 500 almas com aeroporto e, o que era mais importante para nós, a fronteira com o Peru.
No dia 1º de agosto, às 9h20 da manhã, entramos no Peru depois de um despacho aduaneiro sem problemas, simpático, prestativo e absolutamente gratuito. Muchos Gracias!
O trajeto de 262 km desce dos Andes até os 50 metros de altitude de Piura. Primeiro atravessamos a cidade, pegamos a rua errada e voltamos. Com isso passamos pela segunda vez pelo mesmo posto policial que antes nos deixara passar sem parar. Agora, um pouco intrigado com a nossa volta, o policial, ele próprio de moto, nos manda parar e pergunta o que houve. Logo fica claro: queremos passar a noite em Piura e seguir no dia seguinte para Trujillo. Sem pensar duas vezes, ele monta no seu veículo e nos escolta pessoalmente até a cidade. Mostra-nos o centro, a rua para o dia seguinte e o bairro dos bons hotéis. Se ele devia aparecer no dia seguinte para nos ajudar? Muchos Gracias, isso realmente não é necessário!

No sábado, 2/8/03, percorremos 424 km pelo deserto até Trujillo. Avassalador. Areia, algumas dunas móveis, depois de novo estepe, do nada uma cidade do deserto com suas construções de pedra, e ainda vento e uns 22 graus bem frescos. Miragens prometem água onde não há nenhuma. Até que os caminhões no horizonte deixem de ser pontos, virem navios, elefantes e, por fim, caminhões mesmo, passam-se minutos. Aí uma buzinada rápida, um aceno, uma lufada de vento. Passou.
Em Trujillo ficamos 2 dias: roupa para lavar, compras, internet. Quem dá a volta ao mundo também tem tarefas domésticas.

No dia 4 de agosto andamos de novo o dia inteiro pelo deserto, até Casma, a 250 km. Nesta etapa vi um segundo rosto do deserto. Ele já estava lá antes, só que a beleza o ofuscava: aqui o deserto está, em parte, simplesmente sujo ao longo de muitos quilômetros. Lixo, sacos plásticos e pneus velhos margeiam a estrada, e muitas vezes há sobre a areia uma camada preto-acinzentada. Há muita pobreza, sobretudo na entrada e na saída das aldeias e cidades, e lá também fede de acordo. O mesmo deserto que no dia anterior me deixou sem palavras agora me faz pensar.
Em Casma ficamos 2 dias. No segundo dia saímos sem bagagem rumo ao interior, tudo fora de estrada. No quilômetro 50, lá fora no meio do nada, só nós e uns cachorros, a corrente saiu de novo. Desta vez também na frente, e emperrou com força. Com um pouco de força muscular, bastante raciocínio lógico, um mínimo de ferramentas e provavelmente um pouco de sorte, o problema estava resolvido em uma hora. Claro que demos meia-volta. A corrente ainda saltou mais duas vezes, felizmente só atrás. Passamos a tarde no hotel bancando os mecânicos de moto e na internet, à procura do próximo mecânico de moto para uma corrente nova ;-)

Phil e eu tivemos um bom tempo em Casma. Uma aldeia pequena e graciosa, que não sucumbiu à fama do guia de viagem e realça seu charme com simplicidade e muito artesanato.

Na quarta-feira, 6/8/03, seguimos mais 300 km pelo deserto da costa em direção a Lima. E foi aqui que levamos nossa primeira multa: em campo aberto, numa curva, 72 km/h em vez de 45. Os policiais pediram de início o equivalente a 160 dólares, mais a apreensão dos documentos. Tudo isso com longos esclarecimentos e referências ao livrinho deles, onde está tudo escrito (por 30 km/h a mais podem cobrar de 150 a 300 sóis; claro que levamos o máximo). Mas então se mostraram prestativos, e pagamos só uma multa, ou seja, uns 87 dólares. Sem recibo. E nada de moeda local, não, em dólares. Quando, a contragosto, sacamos as notas (que outra opção nos restava) e as entregamos, os senhores tomaram muito cuidado para que ninguém visse quantas notas trocavam de mão. Estranho! Para uma prestatividade que se mostra em público, ela era bem tímida.

Como só em La Paz, na Bolívia, eu conseguiria uma corrente nova, mudamos a rota: sempre seguindo o asfalto, primeiro até o Chile e de lá subindo os Andes até La Paz. Isso significava mais 1.500 km de deserto. Lima, a cidade de 8 milhões de habitantes, contornamos de uma vez só, tentando respirar o mínimo possível. No noticiário diziam que as pessoas em Lima sofriam neste ano especialmente com o inverno, porque ele estava particularmente frio e úmido. Corriam aos montes ao médico com asma. Quando atravessamos Lima, logo percebemos o verdadeiro problema. O inverno? Não. Lima tem um problema de poluição, um grande problema de poluição! Depois de duas horas atravessando a cidade, até Phil e eu tínhamos algo parecido com asma.
Poucos quilômetros depois de Lima, as barreiras policiais diminuíram, e com elas aquela sensação ruim no estômago de estar à mercê de um arbítrio caro. Ainda no Peru, o caminho nos levou mais uma vez para o alto dos Andes, para o sol e o calor, até Arequipa (2.500 m). No deserto, de fato, o tempo estava muitas vezes enevoado, nublado e frio (uns 15 graus). Um dia de descanso e depois a estrada até a fronteira com o Chile e além: cerca de 1 dólar americano por pessoa, tranquilos 70 minutos de fila, alguns formulários, pronto. Muchos Gracias!

No Chile, aceitamos de bom grado os poucos quilômetros (630 km) para visitar em Iquique a família anfitriã de Philipp de 8 anos atrás. Ficamos dois dias, e Philipp não parava de se espantar: a cidade cresceu, ficou mais moderna e mais americana, e as casas têm 5 andares a mais do que naquela época. A visita à família foi curta, mas muito calorosa.

O caminho de volta a Arica, de onde subiríamos os Andes, foi estranho em três sentidos. Primeiro, depois de muito tempo eu andava de novo uma longa distância que já conhecia. Segundo, andei o dia inteiro para o norte, sempre com o sol no rosto. Terceiro, pela segunda vez andei a 80 km/h por mais de meia hora só em linha reta. Nem uma única curva. Só a areia, as miragens sobre o asfalto e os pontos que vinham em sentido contrário, navios, elefantes.

No sábado, 16 de agosto, subimos então os Andes até Putre (3.500 m de altitude, 2.500 habitantes) e passamos ali a noite provavelmente mais fria de toda a viagem. À noite ficamos sentados, enrolados nos sacos de dormir, diante do fogareiro a gasolina, tomando chá quente sem parar. De manhã, às 6 horas: 11 graus no quarto. (Isso soa mais inofensivo do que parece quando se andou o dia inteiro de moto com pouco menos de 15 graus e se está gelado até os ossos.)

Domingo, 17 de agosto de 2003. Um dia que vai entrar para a história, a minha pelo menos. Estamos passando por cima do Matterhorn, pelo menos em metros de altitude! O ponto mais alto ficava a 4.660 metros acima do nível do mar. Montanhas cobertas de neve e vulcões, alguns deles com mais de 6.000 metros. Um cenário de sonho!
Como estava muito frio (os lagos estavam congelados), fiz alguns exercícios de ginástica para me aquecer no estacionamento de um acampamento-base para expedições de montanha. Otimista demais, a 4.300 m e com pouquíssimo oxigênio. Resumindo: tudo escureceu diante dos meus olhos. Um guia de montanha local veio em meu socorro. Pude me deitar numa cama na cabana, e Phil e eu ganhamos mate: folhas secas da planta de coca, folhas de coca, com água quente por cima. Esse chá não só tinha um gosto único, como também ajudou, de algum jeito. Muchos Gracias!
Logo eu estava de pé de novo. A saída do Chile (4.100 m), uns 20 km adiante, fiz com as pernas um pouco bambas; a entrada na Bolívia, mais 20 km adiante e um pouco mais abaixo, já quase de volta à animação. No total, agradáveis 70 minutos de alfândega, pouca papelada, de graça. Muchos Gracias!
Depois de mais 300 km a 4.000 m de altitude, chegamos a La Paz (3.800 m, 1,5 milhão de habitantes). Procuramos por uns 40 minutos um hotel com garagem. Ruas íngremes e estreitas subindo e descendo (La Paz fica numa grande cuia), com frequência de paralelepípedos, povoadas e entupidas de micro-ônibus (táxis coletivos). Vocês podem imaginar como fiquei feliz quando enfim achamos um.
A moça da recepção me perguntou gentilmente se eu aceitaria um mate. Se eu aceitaria? Con mucho gusto, Muchos Gracias!