アフリカのハイライト

サファリ

2003年11月22日、土曜日、朝5時。目覚ましが鳴る。ザンビアのナコンデ、タンザニアとの国境のすぐそばで一泊した。何もない、みすぼらしいホテルだった。水は出ないし、家具は古くて腐りかけ。テントなら目覚ましなんて要らない。どこにいても日の出直前、だいたい5時ごろには目が覚めるのだから。でもまあ、そういうことだ。きっかり6時には国境に着いていた。正確に言えば、国境の手前にある門の前に。地元の歩行者、自転車の人、トラックの運転手、それに長距離バスの客がひと固まり。みんなでその門が開くのを1時間以上待った。いつ開くのか、誰にも分からない。それでも全員がのんびり待っている。私たちはじろじろ観察され、感心され、何度か「両替しない?」と声をかけられた。けれど誰もが距離を保って親切で、中米の国境で私が知っているようなしつこさや図々しさはかけらもなかった。2時間半後、書類にはすべてスタンプが押され、料金も払い終え、ビザも発給された。アフリカの人たちは休まず働くけれど、とにかくゆっくりで、合間のおしゃべりの時間はいつだってたっぷりある。
タンザニア初日にして、もうリバーサイド・キャンプサイトまで442km走った。地方の中心都市イリンガ(つまり、見渡す限り唯一の町)から12km先だ。最初の400kmだけでも、ザンビアとの違いははっきり見えた。国民一人当たりの年収は、ザンビア人の3分の2ほど。それでもザンビア人と違って、タンザニア人は農業も商売もよく分かっている。国境を越えてすぐ、ザンビアと同じ気候なのに、手入れの行き届いた畑が続いていた。女も男も子どもも畑仕事をしている。道端で物乞いをする人は誰もいない(これはタンザニアの大部分で変わらなかった。例外は観光の中心地ダルエスサラームとモシ、それにアルーシャからケニア国境までだ)。村々には、木炭の袋、トマト、玉ねぎ、マンゴー、パイナップル、バナナ、編みかご、その他いろいろな手工芸品の露店が並ぶ(ほかの食料品はなし)。人口も密だ。道沿いの人はザンビアよりずっと多く、家の集まりもずっと多い。それも、ちゃんとした家だ。竹の骨組みに、タンザニア中どこにでもある赤土で作ったモルタルを詰めた壁、その上に藁ぶき屋根。赤レンガの壁の家も多い。窓もある。ただしガラスはなく、金網にたいてい色鮮やかな布がかけてある。藁ぶきの小屋は、セレンゲティに向かうマサイの草原に入るまで、もう見なかった。道端や道路の上にいる人たち(相変わらず大半は徒歩か自転車)は忙しそうで、みんな行き先があるように見える。それなのに、いつだって時間はある。私とフィルが休憩や水分補給で止まると、通りかかった人は全員足を止め、一緒に一休みして、同じように私たちを眺めに立ち止まった次の人とおしゃべりを始める。遅くとも10分後には、見物人が1ダースになった。ひとりきりになることなんて、そもそも一度もなかった。
目につくのは、ないものもだ。ホール・オブ・キングダム(エホバの証人の集会所)もなければ、ほかの援助団体もなく、赤十字もほとんど見かけない。この「ない」ことと、住民の自給自足がきちんと保たれていることが関係している、というのは、私の考えでは否定しようがないと思う。

リバーサイド・キャンプサイトには2泊した。日曜日は丘の上のイリンガの市場まで足を延ばした。ここでもやはりザンビアとの違いは明らかだ。人は多く、量もずっと多いけれど、品ぞろえはむしろ控えめ。ザンビアで見慣れた玉ねぎ、トマト、ジャガイモに、ここではマンゴー、バナナ、パイナップルが加わり、さらに豆と米。ニンジンまで手に入った。でも、それでおしまい。肉はほぼなし、乳製品もなし、缶詰もほんの少し。コーラはある、ただし必ず昔ながらのガラス瓶で!
キャンプ場では、客は私たちだけだった。そこへ続くのは1.5kmのハイキングコース並みの道。荷物を積んで、6時間以上鞍の上にいた後ではまさに試練だけれど、荷物なしで、元気いっぱいの翌朝なら朝飯前だ。下には、心が望むものが全部そろっている。川、木々、日陰、テーブル、ベンチ、シャワー、汲み取り式トイレ、そして飲み水とチョコバー(!)を売るキオスク。客は私たちだけと言ったっけ? 実は完全にそうとは言えない。体長1.5メートルほどの、細くて毒々しいほど緑色のヘビ(グリーン・グラス・スネーク)が、突然木から這い降りてきたのだ。よりによって、私たちに日陰をくれていたその木から。

2003年11月24日、月曜日。朝7時、気温25度ほどで再出発。数キロ走ると、北ナミビアからずっと多かれ少なかれ走ってきた標高1600メートルの高原を離れ、曲がりくねった道をひたすら海岸へ向かって下っていった。肥沃ではあってもどこか乾いて見えた景色は後ろへ去り、熱帯の世界に入る。数えきれないほどの種類のヤシ、バナナの株、緑の茂み、ときどき現れる水場。標高が1メートル下がるごと、インド洋に1キロ近づくごとに、暑さと蒸し暑さが増していく。私は汗だく、そう、メキシコのときみたいに! 次の500kmは、中米の思い出がよみがえる。気候、植生、人々の暮らしぶり(気質のほうはまったく違うけれど)、そして大都市ダルエスサラームに近づくほど、村の風景まで、すべてが中米そっくりだ。とはいえ、まだダルには着いていない。私たちはミクミのミクミ国立公園の入口すぐそばでキャンプした。昼間のテントの中は50度超え、夜でも30度を下回らない。蒸し暑い。眠るなんて、とても別の話。
2003年11月25日、火曜日。国立公園で動物に会えるかもしれないと期待して、日の出前の5時45分に出発。ほどよい時速50kmで、またかなり乾いたサバンナを50km転がっていった。赤い土、干上がった川床、草はなく、あるのは茂みとねじれた木だけ。そこに昇る朝日の光。夢のようだった、本当に! イノシシやガゼルを見かけ、約150匹のサルの群れのど真ん中を突っ切り、子どもの背丈ほどもある鳥、翼を広げれば軽く2メートルを超えるものも見た。そして、そこにいた。突然、2メートル横に、左に1頭、右に1頭。ライオンと雌ライオンだ! 私たちが通り過ぎると、ライオンは跳ね起きて吠えた。見事なたてがみの、巨大な生き物。この光景は一生忘れない。雌ライオンは優雅なのに、力のかたまりだった。写真を撮るために止まらなかったことは、どうか許してほしい ;-)。だって、私たちとあの2頭のあいだには、空気と、ほんの少しの排気ガスしかなかったのだから。
この唯一無二の体験のあとは、非常に暑くて汗まみれの、きつい300kmが待っていた。工事区間が多く、トラックがどんどん増えていき、経済の首都ダルエスサラーム(政治の首都はドドマ)に至る。正午ごろ、灼熱のなか渋滞にはまり(自業自得)、約300人の歩行者、10台の車、100台の自転車、20台の手押し車と一緒に、12人乗りのフェリーに押し込まれた。少なくとも私にはそう思えた。目的地は、ミクミで酔っ払ったスイス人移住者に薦められた、ダルの沖の小さな島。島は白い砂、ターコイズブルーの海、まさに夢のよう、ただしバンガローばかりで、徹底したバカンス観光地だ。けれど私たちに必要なのは、インターネット、店、銀行。そこで島で唯一のキオスクで腹ごしらえをした。品ぞろえの全部をだ。甘い飲み物、白パンのトースト、ナッツ少々。それからまた同じ、またしても満員のフェリーで街へ戻り、スイス人の助言の前から目をつけていたホテルへ。同郷人のアドバイスなんて、そんなものだ。ダルは人口250万の都市だけれど、そんな数字にはもう本当に感心しなくなっていて、ホテルは一発で見つかった。大当たりだった。シャワー、扇風機、地下の一番奥に安全な駐車スペース。インターネットも店も銀行も、すぐ角を曲がったところ。でも灼熱のなか7時間以上鞍の上にいた後では、買い物とシャワーと食事のほかには、もうあまり余力がなかった。
2003年11月26日、水曜日、ダルはイスラム教の祝日だった。どこも閉まっている。街はアラブの影響を強く受けて息づいている。朝はたくさんのモスクのスピーカーから流れる礼拝の呼びかけで起こされ、通りにはゆったりした長衣に小さな帽子のアラブ人がたくさんいた。この祝日は、私たちにはまったく都合が悪かった。市場で食べ物と水を買い、営業しているネットカフェを見つけるまで、ずいぶん探し回った。それにしても気候は殺人的だった。30度を下回ることはなく、昼間は楽に40度を超え、しかも蒸し暑い! それで、街のほかの部分は? 建物や服装に見えるアラブの影響と、通りに漂うお香やスパイスの香りを除けば、特にこれといったものはない。

そうして木曜日、2003年11月27日になり、またとんでもない行程が待っていた。2日に分けるつもりだった距離を1日で走ってしまったのだ。でもアフリカとはそういうところ。目にしたものは、つかんで買え。同じものは二度と現れないし、似たものでさえ、いつまた出会えるか分からない。「この地域ならどこにでもキャンプ場がある」なんて決まりは、アフリカにはない。毎日、一キロごとに、すべてが新しくて、すべてが違う。この日もまさにそうだった。気に入るキャンプ場もホテルも食事もある集落がなかった。だから通り抜けた。もうすっかり慣れた暑さのなか、夢のような景色をくぐって、ゆっくりと再び700メートルまで登り、キリマンジャロを目指してモシへ。アフリカの屋根は、私たちが滞在した2日間、ほとんどずっと雲に隠れていた。有名なこの山が一度だけちらりと姿を見せたけれど、頂上の雪はとても少なかった。そのかわりに、少しの雨がありがたい涼しさをもたらしてくれた。モシはよく整った小さな町で、キリ登山の拠点としてはまさにNo.1。フィルも私も、もっと観光地化されているだろうと思っていた。とんでもない。ショッピングセンターも、トレッキング用品店も、白人もいない(シーズンがまだ始まっていなかった)。いいホテルに泊まり、1か月以上ぶりにケーブルテレビを見た。ドイチェ・ヴェレとBBCがほぼ24時間流れていた! でも、私たちが言うところの「観光の贅沢」は、それがすべてだった。いつもどおり市場で買い物をし、数こそ少ないがしつこいツアー業者を追い払った。両替をして、ネットにも行った。モシの通りでは、靴職人、サングラスや旅行かばんの売り子が、数えきれないほどの仕立屋たちのあいだにひしめいている。仕立屋は、うっとりするような布でドレスやスーツを縫っていて、しかも道端で、足踏み式のシンガーやバタフライのミシンを使っているのだ。
モシで過ごす2日目の前の晩、私たちは郵便局で絵はがきを2件出し終えたところだった。すると見知らぬ男が声をかけてきた。「明日、出発するんだって?」(しつこいツアー業者にはそう伝えてあった。)「ああ」「ナイロビへ?」(これは、ホテルの前にいた男ひとりしか知らないはずだ。)「ああ」「バイク2台で?」「ああ」。遅くともこの時点で明らかだった。モシは私たちのことを知りすぎている。もう行く時間だ。

2003年11月29日、土曜日。早朝に出発し、キリマンジャロに沿って、メルー山のふもとのアルーシャへ向かった。気候は極端なまでに熱帯で、山々は雲に覆われている。バナナ農園とコーヒー畑をぬけて、どんどん上り、標高1300メートルへ。朝7時のアルーシャ。足のあるものはすべて通りに出ているようだ。わずかな白人を除いて。白人は、車に座っているか、車へ急ぐか、すっかり不安げに、手早く車から離れて何かを買いに走るか、そのどれかしか見ない。ほかの人はみんな外にいる。果物売りの女たち、水汲みの地元の人たち、自転車に積んだ木炭の袋、地元民のすし詰めのミニバス、観光客を乗せたバスが数台、伝統衣装でヤギやロバを連れたマサイ、ジーンズにシャツ、携帯電話を持った忙しそうな黒人たち。そしてその合間のどこかに私たち。
アルーシャで、ンゴロンゴロとセレンゲティ方面への分岐に入る。山から数キロ離れると、気候と植生が一気に変わる。緑はもうなく、木もない。「ただ」果てしなく広がる黄金色の草原と、ぽつぽつと茂み、乾いた川床だけ。道端や少し離れたところには、マサイの藁ぶき小屋の集落と、マサイ自身の姿。見た目がとても美しい。いつも暖かな赤、紫、オレンジの布をまとっている。西洋の服は拒んでいる。女性は丸坊主で、耳の上のほうに長いビーズの飾りをつけ、その重みで耳がだらんと垂れ下がっている。男性は長い髪をビーズだらけの細い三つ編みにし、ふくらはぎに白い革飾りをつけ、たいてい槍や投げ槍を手にしている。観光客向けのアトラクションのように聞こえるかもしれない。でも違う。この人たちは今でもこうして暮らしているのだ。たいていは、ヤギやロバや牛を連れて草原を追う(これは男の子や若い男だけ)か、水を探している(たいていは女性)。私たちが見た約700人のマサイのうち、40歳より上と思えた人は3人もいなかった。考えさせられる。
幹線道路ドドマ方面から外れ、ンゴロンゴロ・クレーターへ向かう。道は標高1600メートルまで上る。登りの直前で、植生はもう一段緑が濃く豊かになり、地平線には山と火山が見える。ゾウガメが道を急いで横切っていく ;-)。カラツの町は、もう何キロも前から道がどう見てもひどい状態で、そこから一番奥の分岐に入ってキャンプ場へ。目の前にはハイキングコース並みの6kmが待っていた。起伏があって、狭くて曲がりくねった道を丘の上へ、マサイや牛車や徒歩の人たちの横をすり抜けて。苦労した甲斐があった! 丘のてっぺんからは、ンゴロンゴロ・クレーターが開けて見え、お湯が出て、とても心配性のオーナーがいた。この2か月ではじめての、しかもただ二組の客が私たちだった。宿帳が教えてくれた。私たちは2002年7月以来153組目! オーナーが心配になるのも無理はない。午後を満喫した。眺め、ここの高さならではの穏やかな気温、クレーターの向こうに沈むみごとな夕日、そしてキリマンジャロ・ビールを添えたすばらしい夕食。
本当はンゴロンゴロ国立公園を訪れるつもりだった。でもここからだと手配がほとんど無理で、アルーシャからやるべきだった。それは全然気に入らない考えだった。そこで決めた。明日は国境を越えてケニアに入り、ナマンガからアンボセリ国立公園に挑戦してみよう。問題は、バイクでは入れないこと。車を借りなければならない。
2003年11月30日、日曜日。朝の光のなか、草原を引き返した。戦いの化粧をしたマサイの男たち(顔を白く塗り、目だけ残してある。本当に恐ろしい姿だった!)のそばを通り、人と植物のジャングル、アルーシャへ戻った。そこからはたっぷり100km北へ、メルー山をぐるりと回り、最後にもう一度キリを眺め、さらにいくつものマサイの集落を過ぎ(顔に仮面のような白い刺しゅうをした男たちを見た)、ケニア国境へ着いた。
国境のすぐ手前で、キリンの群れを見た。私たちのエンジン音を聞くと、スローモーションのように動き出した。少なくとも、そう見えた。もう少し先には、巨大なサルの群れ。毛足の長いマントヒヒだ。圧巻! ここで触れておきたいのは、土地が集約的に耕作されるようになってからは、たとえばザンビアに比べて鳥の姿がぐっと減ったことだ。
国境越えは、特筆すべきほど速くて手際がよかった。そして特筆すべきほど高かった。ビザ2枚で100米ドル、2人分の運転許可で40米ドル!
国境の町ナマンガでは、アンボセリ国立公園へのサファリはナイロビから手配するしかないとすぐに分かった。ここには、果物の露店と大勢の人以外、本当に何もない。
鞍の上には4時間、出発してからは優に5時間。そこでナマンガに泊まり、首都ナイロビまでの170kmは翌日、休養十分で攻めることにした。

2003年12月1日、月曜日、朝8時30分にはもうナイロビのキャンプ場に着いて、ほっとした。テントを張って、すぐに中心部(丘を2kmほど下ったところ)のスイス大使館へ。そこで両親からの手紙と、スーダン大使館とエチオピア大使館への推薦状を受け取った(100米ドル弱!)。ただ、北方面の道路状況や国の政治情勢については、職員は何も知らなかった。100ドル近く払うなら、もう少し期待したかった。その日の残りと翌日丸一日、フィルと私はアフリカの5週間で伸びたリストを片づけていった。新しいタイヤ。これがなかなか大変で、行ける先はたった一軒、郊外カレンのKTMディーラーだけ。サファリ。アンボセリではなく、最高の公園、マサイ・マラ。思いっきり大量の買い出し。エチオピアのビザ。1日で、1人63米ドル。アメリカン・トラベラーズ・チェックをドル現金に両替、痛い損失つき。旅先でのチェックはもう二度とごめんだ! これからは現金とカードだけ。ATMは、今や本当に十分ある。それから服をクリーニングへ。ケープタウン以来、はじめて川ではなく洗濯機で洗われる! キャンプ場ではイギリスから来たエマとジャスパーに会った。ランドローバー・ディフェンダーで、私たちとまったく同じルートを、エジプト側から逆にナイロビまで走ってきたのだ。ふたりとのおしゃべりは最高だった。道路事情、国境でのやり口(料金など)、最新の為替レート、いい宿と悪い宿、道中で出会った人々についてのいろんな話をたくさん聞いた。どの大使館よりも役に立った。
というわけで、ナイロビでのこの2日間は、退屈とはまったく無縁だった。それどころか! 少しくたくたで、でもすべて片づいて心底うれしい気持ちで、火曜の夜に眠りに落ちた。翌日から始まるサファリの夢を見た。

サファリ

ケニアのマサイ・マラ国立保護区は、タンザニア側にある有名なセレンゲティ国立公園と隣り合っている。セレンゲティ平原の一角、マサイの土地にあって、広さは320km²、標高約1500メートル、動物の種類の豊富さで知られている。
2003年12月3日、水曜日、9時15分。私たちと、ほかの客3人を乗せて、これから3日間保護区を案内してくれるツアーバスと運転手を待っている。バイクはしっかり鍵をかけ、テントは張ったまま、荷物は預かってもらえる。持っていくのは、大量の水、寝袋、洗面道具、着替えを少し、そして食べ物をいくらか。何があるか分からないからね。
9時半に車が来て、ナイロビ市内の旅行会社プライムタイムへ連れて行かれた。そこで若いイスラエル人のオリと知り合う。イスラエルで3年の兵役を終え、ここナイロビのイスラエル領事館で4か月間警備の仕事をして、今はタンザニアとウガンダへ向かう前にケニアで休暇をもう少し延ばしているところだ。私たちのすぐあとに、ローズマリーと夫のデリックが来た。ウェールズ(イングランドではない!)から来た年金生活の夫婦で、ナイロビで学校の校長をしているローズマリーの兄を訪ねているところだった。荷物をどっさり抱えて車へ。古いトヨタのジープで、大きな天窓が2つ(車全体でいちばんいいところ)、客席は8つに運転手席。荷物と食料は、最後列のベンチシートと後部ドアのあいだの狭い隙間に押し込む。運転手兼ガイドが自己紹介した。イサク、38歳。さあ出発! 1時間遅れで。この遅れは、その日一日ずっと忠実についてきた。フィルと私にはそんなことは心底どうでもいい。いちばん後ろでくつろぎ、背もたれに寄りかかって、3日間、自分で考えることさえしなくていい贅沢を味わう。運転や段取りなんて、言うまでもない!
走り出して約60分、グレート・リフト・バレーを見渡せる土産物屋で休憩。景色を楽しみ、溶岩石のお土産やマサイの布を手にした大勢の売り子を、うまくかわした。(マサイについての詳しい話は「アフリカのハイライト」の前半に。)さらに約60分後、ナクルの町で止まり、レストランで、ご飯とビーフと野菜のおいしい温かいビュッフェを楽しんだ。(私たちのツアーは1人1日55米ドルで、飲み物以外は全部込み。)それから、穴ぼこだらけのとてつもなくひどい道を、サスペンションのまったくない古い車で2時間、保護区の入口まで。予約より2人多くジープに乗っていたにもかかわらず(途中で、車が動かなくなった観光客2人を拾ったのだ)、ゲートはすんなり素早く通れた。ここでも、止まるところならどこでも同じように(ガソリンスタンド、交差点、渋滞)、売り子や物乞いがすぐに窓ガラスに貼りついて、追い払えない。ただし、彼らの一番のカモは、はっきりローズマリーとデリックだ! 公園内を約13km走り、シマウマとアンテロープを見た。キャンプに着いたのは例の1時間遅れで、つまり17時。
テントに入った。ここのテントは常設で、藁ぶき屋根があり、ベッドにはスポンジのマットと枕。私たちの基準では、これぞ贅沢の極み。

デジタルカメラ、水、防寒着を携えて、全員がもう一度ジープに乗り込み、最初の公園ツアーに出発した。最初に言わせてほしい。ジープにサスペンションはゼロ、ガタガタとすごい揺れで、サファリ全体が走るだけでも、繰り返しスリリングでぞくぞくした。イサクは、このおんぼろ車で、川床を越え、岩や切り株を越え、草地や野原を越え、道と呼べそうなものから遠く離れたところを回り、動物たちの後をそっと追いかける!
ほんの数キロ走っただけで、もう大きなゾウの群れのど真ん中にいた。大きな個体が8頭ほど、子どもが5頭! 唯一無二。ちょうど水場を渡っているところで、こちらを見て、私たちも見て、すぐ近くで。さらにシマウマの大群(数百頭!)、圧倒的なヌーの群れ(数千頭!)を抜け、鳥のために何度も止まった。ダチョウ(ひなつき!)、ハゲワシ、ワシ、ノスリ、渉禽類、たいていは鮮やかな色の小鳥たち。私にはこれでもう十分だった。今日だけじゃなく、サファリ全体に。あまりに多くの動物に、文字どおり押し流された。すごい! それにゾウは、私個人にとってはなんといっても一番大事だった。ところがイサクは、日没と暗闇が迫るなか、初日のうちにライオンのところへ連れて行ってくれた! すぐ近く、とても大きなのを。今回は、バイクの上ではなく、安心して車に座り、驚いたり、味わったり、見とれたり、ぽかんと開けた口を閉じたりすることができた。
19時にキャンプへ戻る。真っ暗だ。何しろ赤道直下なのだから。夕食はご飯とビーフと野菜、そのあとさっぱりするシャワーを浴びて、テントへ。フィルと私は圧倒された気持ちを語り合い、まもなく眠りについた。
なに、これ? うるさい! たくさんの動物の遠吠えと鳴き声、すぐ近くで。ここはどこ? そうだ、サファリ! テント! ライオン! いや、まさか。膀胱への強烈なプレッシャーに押されながら、外に出る勇気がわいてくるまで5分ほどかかった。トイレは前のほう。約50メートル、暗闇の中、動物たちのただなかを! テントからもぞもぞ這い出すと、マサイの男が懐中電灯でこちらを照らした。たき火のそばに座って、キャンプの見張りをしているのだ。私は彼のところへ行って、「騒音」の理由を教わった。ハイエナがキリンを仕留めて、ごはんができたよと仲間を呼んでいるのだという。あれが遠吠えだった。そして笑い声のように聞こえるのは、翌朝の朝食でイサクが説明してくれたところによると、年上のハイエナに「僕たちも食べていい?」と聞いている子どものハイエナなのだそうだ。サバンナにも、ちゃんとテーブルマナーはあるらしい。

2003年12月4日、木曜日、8時少し前。終日サファリに出発。見た動物を体験した順番どおりに挙げるなんて、私には無理だ。あまりにたくさんいた! 10時間以上ジープに座り、保護区の夢のような景色の中を走り、動物を次から次へ、群れを次から次へと味わい、イサクのよくできた情報たっぷりの解説を楽しんだ。彼は腕のいい運転手で、マサイ・マラで12年の経験があり、足跡を読むのも上手で、明らかに仕事を楽しんでいて、英語も完璧。動物や植物についての知識は、3日間たっても尽きなかった。
私たちが見た動物のリスト(一部は英語で)。ゾウ、シマウマ、ヌー、キリン、アンテロープ、ガゼルの群れ(その中にインパラ、トピ、ハーテビースト、クーズー、ウォーターバック、エランド、キルクディクディク、アイベックス、セーブルアンテロープ)。ほかにカバとイノシシの群れ、子連れのライオン(!)。さらにサルの群れまるごと(約3種類、マントヒヒも含む)とマングース(「イタチ」)。それから巨大なワニ2頭、ハイエナ1頭、サイ1頭(最も絶滅が危ぶまれている動物の一つで、だから珍しい)、チーター(! 私たちにとってもだけれど、イサクにとってもハイライトだった。チーターもやはり絶滅の危機にあって珍しいから)、それにサーバルキャット。別に自慢したいわけじゃないけれど、このネコを見つけたのは私で、イサクは「ここしばらくで、いちばん珍しいショットだ!」と言った。ハゲワシが仕事をしているところ(もとはシマウマだった)や、仕留めたばかりのヌーのそばのライオンも見た。ハゲワシの群れは約100メートル後ろで、行儀よく順番待ちをしていた。トカゲ、カメ、そして山ほどの鳥も見た! ただ水牛だけは、姿を見せなかった。幸せいっぱいで、もうほとんどこの世の人ではないような気分のまま、ちょうど日没にキャンプに着いた。まずシャワー、それから夕食。スープ、マッシュポテト、肉と野菜! 食後、私はあらゆる意味で耳の後ろまでお腹いっぱい、そこへイサクがおしゃべりを始めた。彼の民族の伝統的な結婚の手順の話だった。男は妻を「買う」わけではない。どうせ払いきれないからだ。今は愛が関わっている。交渉するのは新郎本人ではなく、その代弁者(洗礼の代父のようなもの)。男は妻の両親に、永遠に何かの借りが残る。そして、義父母が最終的にイエスと言う前に、すでに子どもが何人もいるのも、ごく普通だ。そのしるしとして、夫は妻と一緒に牛の肩肉を切り分けて友人に配ることができる。イサクは誇らしげに、自分の父親は義父母のところではまだそこまで至っていないと話す! つまりイサクは、自分の父親の肩肉の分配に立ち会うことになる。もしそれが行われるなら、だけれど、それも必ずしも確かではない。続けて彼は、ケニアの前大統領のこと、経済、観光について語った。ごめんなさい、でも私の吸収力は、肩肉と政治のあいだのどこかで手を振って去っていった。この夜は、保護区の動物が全部まとめて吠えたとしても、私はマーモットのようにぐっすり眠った。

2003年12月5日、金曜日。もう6時30分には、全員が朝食を済ませ、荷造りを終え、サファリ最後の日の準備ができていた。イサクは元気いっぱいで、朝の光のなか、子連れのライオンのところへ、そしてほどなく、巨大な水牛の群れのところへ連れて行ってくれた! やっぱりいたのだ、水牛。しかも大群で。またしても映画のよう。3日目にも、保護区が見せてくれる動物のほぼ全プログラムをもう一度見た。頭から首、肩までヌーのお腹に突っ込んだハゲワシ、ほかにもいろいろ。またゾウ。ああ、数え上げたらきりがない!
11時、ゲートを通って公園を出る。全員、イサクも、満足げな笑みを口元に浮かべている。穴ぼこはほとんど感じず、ぼんやりまどろみながら、16時ごろナイロビに着いた。イサクは全員を玄関先まで送り届け、フィルと私は最後だった。あなたの仕事は素敵なものに違いないですね、人々にこれほどの喜びと幸せを届けられるのだから、と私は彼に伝えた。彼は振り返り、千の言葉よりも多くを語る輝く顔を見せた。
ありがとう、イサク、この忘れられない冒険を。

すばらしいガイドの連絡先

Isaac Kinyanoui
Box 6166
Nairobi, Kenya
e-mail: isakinke@yahoo.com
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