Les temps forts de l'Afrique

Le safari

Samedi 22.11.03, 5 heures. Le réveil sonne. Nous avons dormi à Nakonde, en Zambie, juste à la frontière avec la Tanzanie, dans un hôtel miteux où il n'y avait rien. Pas d'eau, juste de vieux meubles vermoulus. Sous la tente, nous n'aurions pas eu besoin de réveil : nous nous réveillons de toute façon toujours juste avant le lever du soleil, donc vers 5 heures. Mais voilà. À 6 heures pile, nous étions à la frontière, ou plus exactement devant la barrière qui précède la frontière, avec tous les piétons, cyclistes et routiers du coin et une grappe de passagers d'autocar. Nous avons tous attendu plus d'une heure que cette barrière s'ouvre. Quand ? Personne n'aurait su le dire. Tout le monde attendait paisiblement. On nous a observés, admirés, et on nous a demandé quelques fois si nous voulions changer de l'argent. Mais tous gardaient leurs distances, étaient aimables et n'avaient rien de l'insistance collante que je connais des frontières d'Amérique centrale. Deux heures et demie plus tard, tous les papiers étaient tamponnés, toutes les taxes payées et les visas délivrés. Les Africains travaillent sans relâche, mais très lentement, et il y a toujours du temps pour un brin de causette entre deux tampons.
Dès le premier jour en Tanzanie, nous avons encore roulé 442 km jusqu'au Riverside Campsite, à 12 km après Iringa, la capitale régionale (comprenez : la seule ville à la ronde). Déjà sur ces premiers 400 km, j'ai vu de nettes différences avec la Zambie. Le revenu annuel par habitant est ici d'environ deux tiers de celui d'un Zambien. Mais contrairement aux Zambiens, les Tanzaniens s'y connaissent en agriculture et en commerce. Juste après la frontière, sous le même climat qu'en Zambie, nous avons longé des champs cultivés : femmes, hommes et enfants au travail. Personne ne mendiait au bord de la route (et cela a duré sur de grandes parties de la Tanzanie, sauf dans les centres touristiques de Dar es Salaam et de Moshi et d'Arusha jusqu'à la frontière kényane). Dans les villages, des étals proposent des sacs de charbon de bois, des tomates, des oignons, des mangues, des ananas, des bananes, des paniers tressés et bien d'autres objets artisanaux (mais pas d'autres denrées). Le pays est densément peuplé : beaucoup plus de monde le long de la route qu'en Zambie, davantage de groupes de maisons. Et je dis bien des maisons : des ossatures en bambou, des murs remplis d'un mortier fait de la terre rouge qu'on trouve dans toute la Tanzanie, un toit de chaume par-dessus. Beaucoup ont aussi des murs en briques rouges. Il y a des fenêtres, d'ailleurs, mais sans verre : du grillage et, le plus souvent, un tissu coloré par-dessus. Des huttes de paille, nous n'en avons revu que dans la steppe des Massaïs, en direction du Serengeti. Les gens sur et au bord de la route (toujours surtout à pied ou à vélo) ont l'air occupés, comme s'ils avaient un but. Et pourtant ils ont toujours le temps. À peine Phil et moi nous arrêtions-nous pour nous reposer ou boire que tous ceux qui passaient s'arrêtaient aussi, faisaient pause à leur tour et entamaient la conversation avec le suivant, qui s'arrêtait lui aussi pour nous regarder un peu, Phil et moi. Au bout de dix minutes au plus, nous avions une douzaine de spectateurs. De toute façon, nous n'étions jamais seuls.
Frappant aussi, ce qui manque : pas de Salles du Royaume, pas d'autres œuvres d'entraide, à peine la Croix-Rouge. Que ce « manque » et l'autosuffisance intacte de la population aient quelque chose à voir ensemble, on ne peut à mon avis pas le balayer d'un revers de main.

Nous sommes restés deux nuits au Riverside Campsite. Le dimanche, nous avons fait une excursion en haut de la colline, au marché d'Iringa. Là aussi, bien sûr, de nettes différences avec la Zambie : plus de monde, des quantités bien plus grandes, mais un choix plutôt modeste. Aux oignons, tomates et pommes de terre que nous connaissions de Zambie s'ajoutent ici des mangues, des bananes et des ananas, ainsi que des haricots et du riz. Nous avons même déniché des carottes. Et c'était tout. Presque pas de viande, pas de produits laitiers, très peu de conserves. Du Coca, oui, mais toujours dans les vieilles bouteilles en verre !
Au camping, nous étions d'ailleurs les seuls clients. On y accède par un chemin de 1,5 km, qui tient plus du sentier de randonnée que de la route : avec les bagages et après plus de 6 heures en selle, une vraie épreuve ; sans bagages et en pleine forme le lendemain matin, une promenade de santé. En bas, tout ce dont on peut rêver nous attend : rivière, arbres, ombre, table, banc, douche, latrines et un kiosque avec de l'eau potable et des barres chocolatées (!). J'ai dit que nous étions les seuls clients ? Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y avait encore ce serpent d'environ 1,5 mètre, mince, vert fluo (green grass snake), qui est soudain descendu de l'arbre en rampant. Exactement l'arbre qui nous donnait de l'ombre.

Le lundi 24.11.03, nous sommes repartis dès 7 heures du matin, par environ 25 degrés. Après quelques kilomètres, nous avons quitté le plateau à 1600 mètres d'altitude où nous roulions plus ou moins depuis le nord de la Namibie, et une route sinueuse nous a menés toujours plus bas, vers la côte. Le paysage fertile mais plutôt aride est resté derrière nous, et nous sommes entrés en terre tropicale : des palmiers de toutes sortes, des bananiers, des fourrés verts à n'en plus finir, de temps à autre un point d'eau. À chaque mètre d'altitude perdu et à chaque kilomètre gagné vers l'océan Indien, la chaleur devenait plus lourde et plus étouffante. Je transpire comme – eh oui, comme au Mexique ! Sur les 500 km suivants, les souvenirs d'Amérique centrale reviennent. Le climat, la végétation, l'agitation des gens (mais pas leur mentalité) et, à mesure que nous approchons de la grande ville de Dar es Salaam, l'aspect des villages aussi : tout comme en Amérique centrale. Mais nous ne sommes pas encore à Dar. Nous campons à Mikumi, juste à l'entrée du parc national de Mikumi. En journée, plus de 50 degrés sous la tente, la nuit jamais moins de 30. Une chaleur humide. Dormir est tout autre chose.
Le mardi 25.11.03, nous sommes partis à 5 h 45, avant le lever du soleil, dans l'espoir de croiser quelques animaux dans le parc national. À de paisibles 50 km/h, nous avons parcouru les 50 km à travers une savane à nouveau assez sèche : terre rouge, lits de rivière asséchés, pas d'herbe, seulement des buissons et des arbres noueux. Le tout dans la lumière du soleil levant. Magique, je peux vous le dire ! Nous avons vu des phacochères et des gazelles, traversé en plein milieu une troupe d'environ 150 singes et aperçu des oiseaux hauts comme des enfants, d'une envergure de plus de 2 mètres sans exagérer. Et puis ils étaient là. Soudain, à 2 mètres de nous, l'un à gauche, l'autre à droite : un lion et sa lionne ! Le lion s'est dressé d'un bond et a rugi à notre passage. Un animal gigantesque, avec une crinière magnifique. Je n'oublierai jamais ce spectacle. Et la lionne : gracieuse et pourtant un paquet de puissance. J'espère que vous nous pardonnerez de ne pas nous être arrêtés pour prendre des photos ;-). Entre nous et eux, il n'y avait en effet rien que de l'air et un peu de gaz.
Après cette expérience unique ont suivi 300 kilomètres très chauds, en nage et éprouvants, avec de nombreux chantiers et de plus en plus de camions, jusqu'à la capitale économique, Dar es Salaam (la capitale politique est Dodoma). À midi, nous avons attendu dans les embouteillages sous une chaleur de four (bien fait pour nous), puis nous nous sommes serrés, avec environ 300 piétons, 10 voitures, 100 vélos et 20 brouettes, sur un ferry prévu pour 12 personnes. C'est du moins l'impression que j'ai eue. Notre destination était la petite île en face de Dar que nous avait recommandée un émigré suisse éméché rencontré à Mikumi. L'île : sable blanc, mer turquoise, tout simplement magique, rien que des bungalows et le tourisme balnéaire dans toute sa splendeur. Mais nous, il nous fallait Internet, des magasins et une banque. Alors nous nous sommes ravitaillés au seul kiosque de l'île, et ce avec tout son assortiment : une boisson sucrée, du pain de mie grillé et quelques cacahuètes. Puis, avec le même ferry, à nouveau bondé, retour en ville, à cet hôtel que nous avions déjà dans le viseur avant le tuyau du Suisse. Voilà pour les conseils de compatriotes. Dar est une ville de 2,5 millions d'habitants, mais de tels chiffres ne m'impressionnent vraiment plus, et nous avons trouvé l'hôtel du premier coup. Un coup de maître : douche, ventilateur et un parking sûr tout au fond du sous-sol. Internet, magasins et banque au coin de la rue. Mais après plus de 7 heures de fournaise en selle, à part faire les courses, prendre une douche et manger, il ne restait plus grand-chose.
Le mercredi 26.11.03, c'était jour férié musulman à Dar. Tout était fermé. La ville vit et fonctionne sous une forte influence arabe : nous avons été réveillés par l'appel à la prière du matin diffusé par les haut-parleurs des nombreuses mosquées, et dans les rues nous avons vu beaucoup d'Arabes en djellaba et coiffés d'une calotte. Ce jour férié ne tombait vraiment pas bien. Nous avons cherché longtemps avant de pouvoir acheter à manger et de l'eau au marché et de trouver un cybercafé ouvert. Le climat était d'ailleurs terrible : jamais en dessous de 30 degrés, en journée largement plus de 40, et moite ! Et la ville, à part ça ? Rien de spécial, si l'on excepte l'influence arabe dans les bâtiments et les vêtements et les parfums d'encens et d'épices dans les rues.

Et voilà que nous étions jeudi 27.11.03, et qu'une nouvelle étape monstre nous attendait : nous avons fait en une journée ce qui était prévu en deux. Mais c'est ça, l'Afrique. Il faut saisir l'occasion et acheter ce que tu vois, car la même chose ne reviendra pas une seconde fois, et quelque chose de semblable, qui sait dans combien de temps. Des règles comme « dans cette région, il y a des campings partout », ça n'existe pas en Afrique. Chaque jour, à chaque kilomètre, tout est nouveau, tout est différent. Exactement comme ce jour-là : pas un village avec un camping, un hôtel ou un repas à notre goût. Alors nous avons continué, par une chaleur déjà presque habituelle et à travers des paysages de rêve, en remontant lentement jusqu'à 700 mètres, vers le Kilimandjaro et jusqu'à Moshi. Le toit de l'Afrique est resté, les deux jours où nous y sommes restés, presque tout le temps dans les nuages. Une seule fois, la célèbre montagne s'est montrée un instant, avec très peu de neige tout en haut, d'ailleurs. En compensation, un peu de pluie nous a offert une fraîcheur bienvenue. Moshi est une petite ville bien organisée et LE point de départ pour l'ascension du Kili. Phil et moi nous attendions à quelque chose de plus touristique. Pas du tout : pas de centres commerciaux, pas de magasins de trekking et pas de Blancs non plus (la saison n'avait pas encore commencé). Nous avons trouvé place dans un bon hôtel et, pour la première fois depuis plus d'un mois, nous avions la télévision par câble : Deutsche Welle et BBC tournaient presque 24 heures sur 24 ! Mais c'était tout ce que nous appelons le luxe touristique. Nous avons fait nos courses au marché comme d'habitude et écarté les rares mais tenaces organisateurs d'excursions. Nous avons changé de l'argent et sommes allés sur Internet. Dans les rues de Moshi s'affairent des cordonniers, des vendeurs de lunettes de soleil et de sacs de sport, entre d'innombrables couturières et couturiers qui cousent dans des tissus de rêve des tenues et des costumes, directement dans la rue, sur des machines à coudre Singer et Butterfly à pédale.
Le soir précédant notre deuxième jour à Moshi, nous étions à la poste, en train d'expédier deux cartes postales. Un inconnu nous aborde : « You're leaving tomorrow? » (C'est ce que nous avions dit aux organisateurs d'excursions collants.) « Yes. » « For Nairobi? » (Ça, seul un homme devant notre hôtel le savait.) « Yes. » « With two motorbikes? » « Yes. » Là, au plus tard, c'était clair : Moshi en savait assez sur nous. Il était temps de partir.

Le samedi 29.11.03, nous sommes repartis tôt le matin, le long du Kilimandjaro en direction d'Arusha, au pied du mont Meru. Un climat extrêmement tropical, des montagnes noyées de nuages. Nous traversons des plantations de bananiers et des champs de café, toujours plus haut, jusqu'à 1300 mètres. Arusha à 7 heures : tout ce qui a des jambes semble être dans la rue. Sauf les rares Blancs. Eux, je ne les vois qu'assis dans leurs voitures, pressés vers leurs voitures ou s'éloignant de leurs voitures très mal à l'aise et vite pour aller acheter quelque chose. Tous les autres sont dehors : vendeuses de fruits, habitants allant chercher l'eau, sacs de charbon de bois sur des vélos, minibus bondés des gens du coin, quelques cars de touristes, des Massaïs en tenue traditionnelle avec leurs chèvres et leurs ânes, des Noirs affairés en jean et chemise avec leur portable. Et quelque part au milieu, nous.
À Arusha, nous prenons l'embranchement vers le Ngorongoro et le Serengeti. À quelques kilomètres du massif, le climat et la végétation changent brusquement : plus rien de vert, plus d'arbres. « Seulement » des étendues infinies de steppe dorée, quelques buissons et des lits de ruisseaux asséchés. Au bord de la route et un peu plus loin, les villages de huttes de paille des Massaïs, et eux-mêmes. Ils sont superbes à voir, toujours drapés dans des étoffes, aux rouges chauds, violets et oranges. Ils refusent les vêtements occidentaux. Les femmes ont le crâne entièrement rasé et portent de longs bijoux de perles au haut des oreilles, si bien que celles-ci pendent. Les hommes ont de longs cheveux ornés de petites nattes pleines de perles, des bijoux de cuir blanc autour des mollets et sont le plus souvent armés d'une lance et d'un épieu. Cela sonne comme une attraction pour touristes. Mais ce n'en est pas une. Ces gens vivent encore ainsi aujourd'hui. Ils sont la plupart du temps occupés à mener chèvres, ânes ou bovins à travers la steppe (seulement les garçons et les jeunes hommes) ou à trouver de l'eau (surtout les femmes). Parmi les quelque 700 Massaïs que nous avons vus, il n'y en avait pas trois que j'aurais estimés de plus de 40 ans. Ça donne à réfléchir.
Nous quittons la route principale en direction de Dodoma pour gagner le cratère du Ngorongoro. La route monte à 1600 mètres. Peu avant la montée, la végétation redevient plus verte et plus fertile, avec des montagnes et des volcans à l'horizon. Une tortue géante traverse la route en toute hâte ;-). Au village de Karatu, la route étant depuis quelques kilomètres plutôt mauvaise que bonne, nous prenons le tout dernier embranchement vers un campsite. 6 km de piste nous attendent : vallonnée, étroite et sinueuse, jusqu'en haut de la colline, en croisant des Massaïs, des chars à bœufs et des piétons. L'effort en valait la peine ! Tout en haut de la colline, nous avions une vue dégagée sur le cratère du Ngorongoro, de l'eau chaude et un patron très soucieux. Depuis deux mois, nous étions les premiers et les seuls clients. Le livre d'or le révélait : nous sommes le numéro 153 depuis juillet 2002 ! Pas étonnant que le patron soit si inquiet. Nous avons profité de l'après-midi, de la vue, de la douceur de la température ici en altitude, du grandiose coucher de soleil derrière le cratère et d'un merveilleux dîner arrosé d'une bière Kilimanjaro.
À vrai dire, nous voulions visiter le parc national du Ngorongoro. Mais d'ici, c'était à peine organisable, il aurait fallu le faire depuis Arusha. Une idée qui ne nous disait rien du tout. Nous avons donc décidé : demain, passer la frontière du Kenya et tenter le parc national d'Amboseli depuis Namanga. Le problème : on n'y entre pas en moto, il nous faudrait louer une voiture.
Le dimanche 30.11.03, nous sommes repartis dans la lumière du matin à travers la steppe, croisant des Massaïs en peinture de guerre (visages peints en blanc, seuls les yeux épargnés, c'était vraiment effrayant !), pour retourner à Arusha, dans la jungle de gens et de végétation. De là, nous avons roulé une bonne centaine de kilomètres vers le nord, en contournant le mont Meru, un dernier regard sur le Kili, devant d'autres villages massaïs (j'ai vu des hommes avec des broderies blanches sur le visage comme un masque), jusqu'à la frontière du Kenya.
Peu avant la frontière, nous avons observé un troupeau de girafes qui s'est mis en mouvement au bruit de nos moteurs comme au ralenti. C'est du moins l'impression que cela donnait. Un peu plus loin, une énorme troupe de singes : des babouins à longs poils. Impressionnant ! Je voudrais aussi mentionner ici que, depuis que le pays est fortement cultivé, nous voyons beaucoup moins d'oiseaux qu'en Zambie, par exemple.
Le passage de la frontière a été d'une rapidité et d'un professionnalisme dignes d'être signalés. Et d'une cherté tout aussi digne d'être signalée : 100 US$ pour 2 visas et 40 US$ pour 2 permis de circuler !
À Namanga, le village frontière, nous avons vite compris que nous devrions organiser le safari à l'Amboseli NP depuis Nairobi. Il n'y a ici, à part quelques étals de fruits et beaucoup de monde, pratiquement rien.
Nous étions en selle depuis 4 heures et en route depuis bien 5 heures. Nous sommes donc restés à Namanga pour attaquer les 170 km jusqu'à la capitale Nairobi le lendemain, bien reposés.

Le lundi 1.12.03, nous avons atteint le terrain de camping de Nairobi dès 8 h 30 et nous en étions bien contents. Tente montée, et direction le centre (environ 2 km en descendant la colline) et l'ambassade de Suisse. J'y ai retiré le courrier de mes parents et les lettres de recommandation pour les ambassades du Soudan et d'Éthiopie (près de 100 US$ !). Sur l'état des routes vers le nord ou la situation politique du pays, les employés ne savaient toutefois rien. Pour près de 100 dollars, j'aurais espéré un peu mieux. Le reste de la journée et toute la journée suivante, Phil et moi avons épluché une liste qui avait grossi au fil de 5 semaines d'Afrique. Des pneus neufs : pas si simple, il n'y a qu'une seule adresse, le concessionnaire KTM à Karen, en banlieue. Un safari : pas à l'Amboseli, mais à la Maasai Mara, le meilleur parc. De grosses courses. Le visa éthiopien : 1 jour, 63 US$ chacun. Changer les traveller's chèques américains en dollars en espèces, avec une perte douloureuse. Plus jamais de chèques en voyage ! Uniquement du liquide et la carte, il y a désormais vraiment assez de distributeurs. Et les vêtements au pressing : depuis Le Cap, ils sont lavés pour la première fois en machine plutôt qu'à la rivière ! Au camping, nous avons rencontré Emma et Jasper, d'Angleterre. Ils avaient parcouru exactement notre route avec leur Defender, mais dans l'autre sens, d'Égypte à Nairobi. Papoter avec eux était tout simplement génial. Nous avons beaucoup appris sur l'état des routes, les manières aux frontières (prix, etc.), les taux de change actuels, les bons et les mauvais hébergements et toutes sortes d'histoires sur les gens qu'ils avaient croisés en chemin. Plus que n'importe quelle ambassade.
Nous ne nous sommes donc certainement pas ennuyés pendant ces deux jours à Nairobi. Bien au contraire ! Un peu cassés, mais totalement heureux parce que tout était réglé, nous nous sommes endormis le mardi soir. J'ai rêvé du safari qui commençait le lendemain.

Le safari

La réserve nationale de la Maasai Mara, au Kenya, jouxte le célèbre parc national du Serengeti côté tanzanien. Elle se situe dans les plaines du Serengeti, sur le territoire des Massaïs, couvre 320 km², s'élève à environ 1500 mètres d'altitude et est connue pour la diversité de ses animaux.
Mercredi 3.12.03, 9 h 15. Nous attendons le bus touristique avec chauffeur qui nous guidera, avec trois autres clients, à travers la réserve pendant les trois jours à venir. Les motos sont bien cadenassées, la tente reste montée, nous pouvons laisser les bagages ici. Nous n'emportons que de l'eau en masse, des sacs de couchage, la trousse de toilette, peu de vêtements de rechange et un peu de nourriture. On ne sait jamais.
À neuf heures et demie, une voiture s'arrête et nous conduit au centre de Nairobi, à l'agence Primetime. Nous y faisons la connaissance d'Ori, un jeune Israélien. Après trois ans de service militaire en Israël, il a travaillé quatre mois à la sécurité du consulat d'Israël ici à Nairobi, et il rajoute maintenant quelques vacances au Kenya avant de poursuivre vers la Tanzanie et l'Ouganda. Peu après nous arrivent Rosemarie et son mari Derick, un couple de retraités du pays de Galles (pas d'Angleterre, surtout pas !), qui rend visite au frère de Rosemarie, directeur d'une école ici à Nairobi. Avec beaucoup de bagages, direction la voiture : une vieille jeep Toyota avec deux grandes trappes de toit (le meilleur du véhicule), huit places assises plus le chauffeur. Bagages et provisions, nous les fourrons dans l'espace étroit entre la dernière banquette et le hayon. Notre chauffeur et guide se présente : Isak, 38 ans. C'est parti ! Avec une heure de retard, qui nous accompagnera fidèlement toute la journée. Phil et moi, on s'en fiche complètement. Nous nous installons confortablement tout au fond, nous renversons en arrière et savourons de ne même pas avoir à réfléchir par nous-mêmes pendant trois jours. Sans parler de conduire ou d'organiser !
Après une soixantaine de minutes de route, halte à un stand pour touristes avec vue sur la Grande Vallée du Rift. Nous profitons de la vue et écartons avec succès les nombreux vendeurs et leurs souvenirs en pierre de lave et leurs étoffes massaïs. (Plus sur les Massaïs dans la partie supérieure du texte « Les temps forts de l'Afrique ».) Environ 60 minutes plus tard, nous nous arrêtons à Nakuru et savourons dans un restaurant un bon buffet chaud avec riz, bœuf et légumes. (Pour 55 US$ par personne et par jour, tout est compris dans notre tour, sauf les boissons.) Puis deux heures de plus sur une route extrêmement mauvaise, pleine de nids-de-poule, dans une vieille voiture sans la moindre suspension, jusqu'à l'entrée de la réserve. Bien que nous ayons eu dans la jeep deux passagers de plus que prévu (nous avions ramassé en chemin deux touristes dont la voiture avait rendu l'âme), nous avons passé la porte sans problème et rapidement. Ici aussi, comme partout où nous nous arrêtons (station-service, carrefour, embouteillage), des vendeurs et des mendiants se collent aussitôt aux vitres, impossible de s'en débarrasser. Leurs principales victimes, ce sont toutefois clairement Rosemarie et Derick ! Nous avons roulé environ 13 km dans le parc et vu des zèbres et des antilopes. Au camp, nous sommes arrivés avec l'heure de retard déjà mentionnée, donc à 17 heures.
Nous avons pris possession de nos tentes. Elles sont installées à demeure, ont un toit de chaume et des lits avec matelas en mousse et oreiller. Un luxe absolu, pour nos standards.

Armés de l'appareil photo numérique, d'eau et de vêtements chauds, nous remontons tous dans la jeep et partons pour la première tournée dans le parc. Il faut que je le dise tout de suite : la jeep n'avait aucune suspension, ça secouait terriblement, et rien que par la conduite, tout le safari était sans cesse palpitant et grisant. Isak fait tourner son vieux tacot dans des lits de ruisseaux, sur tout ce qui se présente, à travers prés et champs, loin de tout ce qui pourrait passer, même de loin, pour un chemin, et il file sur les traces des animaux !
Nous n'avions roulé que quelques kilomètres que nous étions déjà au milieu d'un grand troupeau d'éléphants : environ 8 grands et 5 petits ! Unique. Ils traversaient justement un point d'eau, nous regardaient, nous les regardions, tout près. Nous avons poursuivi à travers d'immenses troupeaux de zèbres (des centaines !) et des hardes de gnous époustouflantes (des milliers !), et nous nous arrêtions sans cesse pour les oiseaux : autruches (avec des petits !), vautours, aigles, buses, échassiers et petits oiseaux aux couleurs le plus souvent éclatantes. Cela m'aurait déjà suffi. Pas seulement pour aujourd'hui, non, pour tout le safari ! J'étais littéralement submergée par tant d'animaux. Dingue ! Et les éléphants étaient de toute façon ce qui comptait le plus pour moi. Mais Isak, le coucher du soleil et l'obscurité sur les talons, nous a encore menés dès le premier jour jusqu'aux lions ! Tout près, très gros. Et cette fois, j'étais bien assise dans la voiture plutôt que sur la moto, et je pouvais m'émerveiller, savourer, écarquiller les yeux et refermer la bouche.
À 19 heures, nous sommes de retour au camp. Il fait nuit noire, nous sommes pratiquement à l'équateur, après tout. Au dîner, riz, bœuf et légumes, puis une douche rafraîchissante et au lit sous la tente. Phil et moi échangeons nos impressions, submergés, et nous endormons bientôt.
Qu'est-ce que c'est ? Fort ! Des hurlements et des glapissements d'un très grand nombre d'animaux, tout près. Où suis-je ? Ah oui : safari ! Tente ! Lions ! Non, sûrement pas. Il me faut environ 5 minutes et une énorme pression sur la vessie pour rassembler assez de courage et m'aventurer dehors, jusqu'aux toilettes à l'avant. Une cinquantaine de mètres dans le noir, au milieu de tous ces animaux ! À peine me suis-je extraite de la tente qu'un Massaï me braque une lampe de poche dessus. Il est assis près du feu et garde le camp. Je vais vers lui et j'apprends la cause du « vacarme » : des hyènes ont tué une girafe et appellent maintenant leurs copines, le repas est prêt. Voilà d'où venaient les hurlements. Et ce qui ressemble à des rires, m'a expliqué Isak le lendemain au petit-déjeuner, ce sont les jeunes hyènes qui demandent aux anciennes si elles peuvent aussi manger avec elles. Il y a donc des bonnes manières à table aussi dans la savane.

Jeudi 4.12.03, peu avant 8 heures : en route pour le safari d'une journée entière. Restituer tous ces animaux dans l'ordre où nous les avons vus m'est impossible. Il y en avait tant ! Plus de 10 heures dans la jeep, à rouler à travers le paysage de rêve de la réserve et à savourer un animal après l'autre, un troupeau après l'autre, ainsi que les bonnes explications instructives d'Isak. C'est un excellent chauffeur, il a 12 ans d'expérience à la Maasai Mara, c'est un bon pisteur, il prend manifestement plaisir à son travail et parle un anglais parfait. Son savoir sur les animaux et les plantes n'en finissait pas en trois jours.
Une liste des animaux que nous avons vus (en partie en anglais) : des troupeaux d'éléphants, de zèbres, de gnous, de girafes, d'antilopes et de gazelles (dont impalas, topis, hartebeests, koudous, waterbucks, élands, Kirk's dik-dik, bouquetins et antilopes sable). Ensuite des troupeaux d'hippopotames et de phacochères, des lions avec leurs petits (!). Puis des troupes entières de singes (environ trois espèces, dont les babouins) et des mangoustes (« belettes »). Sans oublier 2 crocodiles géants, une hyène, un rhinocéros (l'un des animaux les plus menacés, donc rare), un guépard (! Un temps fort, aussi pour Isak, car les guépards sont eux aussi très menacés et rares) et un serval. Je ne veux pas me vanter, mais ce chat, c'est moi qui l'ai repéré, et Isak a dit : « le shot le plus rare depuis longtemps ! » Nous avons vu des vautours à l'œuvre (c'était un zèbre, autrefois) et un lion auprès du gnou qu'il venait de tuer, la bande de vautours bien sagement dans la file d'attente une centaine de mètres derrière. Nous avons vu des lézards, des tortues et une quantité d'oiseaux ! Seul le buffle ne s'est pas montré. Comblés et presque plus de ce monde, nous sommes arrivés au camp pile pour le coucher du soleil. D'abord douche, puis dîner : soupe, purée, viande et légumes ! Après le repas, moi rassasiée jusqu'aux oreilles, Isak s'est mis à bavarder. Il nous a raconté la procédure de mariage traditionnelle de son peuple. L'homme n'achète pas la femme, car il ne pourrait de toute façon jamais la rembourser. Aujourd'hui, l'amour entre en jeu. Les négociations ne sont jamais menées par le fiancé lui-même, mais par son porte-parole (une sorte de parrain). Envers ses beaux-parents, l'homme reste éternellement redevable. Et il est tout à fait courant d'avoir déjà plusieurs enfants avant que les beaux-parents disent enfin oui. En signe de cet accord, l'homme peut découper avec sa femme une épaule de vache et la distribuer à ses amis. Isak raconte fièrement que son père n'en est pas encore là avec ses beaux-parents ! Isak assistera donc à la distribution d'épaule de son propre père. Si elle a lieu, ce qui n'est pas toujours sûr. Puis il nous parle de l'ex-président du Kenya, de l'économie et du tourisme. Excusez-moi, mais ma capacité d'absorption a pris congé quelque part entre l'épaule et la politique. Cette nuit-là, tous les animaux de la réserve auraient pu hurler : j'ai dormi comme une marmotte.

Vendredi 5.12.03. Dès 6 h 30, nous avons tous pris le petit-déjeuner, fait les bagages et sommes prêts pour le dernier jour de safari. Isak est en pleine forme et nous conduit dans la lumière du matin vers des lions avec leurs petits et, cela n'a pas tardé, vers un troupeau gigantesque de buffles ! Il était donc bien là, le buffle, et d'un coup en masse. Une fois de plus comme au cinéma. Le troisième jour aussi, nous avons revu presque tout le programme que la faune de la réserve a à offrir. Des vautours la tête et le cou enfoncés jusqu'aux épaules dans le ventre d'un gnou, et bien d'autres choses. Encore des éléphants. Ah, je pourrais énumérer à l'infini !
À 11 heures, nous franchissons la porte du parc. Tous, Isak compris, ont un sourire de contentement aux lèvres. Je sens à peine les nids-de-poule et, dans une somnolence hébétée, nous atteignons Nairobi vers 16 heures. Isak nous dépose tous devant notre porte, Phil et moi en dernier. Je lui dis que son métier doit être magnifique s'il peut apporter autant de joie et de bonheur aux gens. Il se retourne, avec un rayonnement sur le visage qui en dit plus que mille mots.
Merci, Isak, pour cette aventure inoubliable.

Coordonnées de notre super guide :

Isaac Kinyanoui
Box 6166
Nairobi, Kenya
e-mail: isakinke@yahoo.com
mobile: 0722 - 693 407