Highlights in Afrika

Die Safari

Samstag, 22.11.03, 5 Uhr. Der Wecker klingelt. Wir haben in Nakonde übernachtet, Sambia, direkt an der Grenze zu Tansania, in einem schäbigen Hotel mit nichts. Kein Wasser, nur alte, morsche Möbel. Im Zelt hätten wir den Wecker gar nicht gebraucht, dort erwachen wir sowieso immer kurz vor Sonnenaufgang, also gegen 5 Uhr. Aber eben. Pünktlich um 6 standen wir an der Grenze, genauer: am Tor vor der Grenze, zusammen mit all den einheimischen Fussgängern, Velofahrern, Lastwagenchauffeuren und einer Traube Carreisender. Wir alle warteten über eine Stunde, bis dieses Tor aufging. Wann das sein würde, konnte keiner sagen. Alle warteten friedlich. Wir wurden gut beobachtet, bestaunt und ein paar Mal gefragt, ob wir Geld wechseln wollten. Doch alle hielten Abstand, waren freundlich und nicht im Ansatz so aufsässig und penetrant, wie ich es von den Grenzen in Zentralamerika kenne. 2.5 Stunden später waren alle Papiere gestempelt, alle Taxen bezahlt und die Visa ausgestellt. Die Afrikaner arbeiten zwar stetig, aber sehr langsam, und für einen Schwatz zwischendurch ist immer Zeit.
Gleich am ersten Tag in Tansania fuhren wir noch 442 km bis zum Riverside Campsite, 12 km hinter der Regionalhauptstadt Iringa (sprich: der einzigen Stadt weit und breit). Schon auf diesen ersten 400 km sah ich deutliche Unterschiede zu Sambia. Das Einkommen pro Kopf und Jahr liegt hier bei etwa zwei Dritteln dessen eines Sambianers. Doch anders als die Sambianer verstehen die Tansanianer etwas von Landwirtschaft und von Handel. Gleich nach der Grenze, im selben Klima wie zuvor in Sambia, fuhren wir an bewirtschafteten Äckern vorbei: Frauen, Männer und Kinder bei der Feldarbeit. Niemand stand bettelnd am Strassenrand (das blieb durch grosse Teile Tansanias so, ausser in den Touristenzentren Dar es Salaam und Moshi und von Arusha bis zur Grenze zu Kenia). In den Dörfern stehen Stände mit Holzkohlesäcken, Tomaten, Zwiebeln, Mangos, Ananas, Bananen, Flechtkörben und vielem Handwerk mehr (andere Nahrungsmittel aber nicht). Das Land ist dicht bevölkert: viel mehr Menschen entlang der Strasse als in Sambia, mehr Häusergruppen. Und ich meine wirklich Häuser: Gerüste aus Bambus, die Mauern aufgefüllt mit einem Mörtel aus der roten Erde, die es in ganz Tansania gibt, obendrauf ein Strohdach. Viele haben auch Wände aus rotem Backstein. Fenster gibt es übrigens auch, nur ohne Glas: Drahtgeflecht und meist ein buntes Tuch darüber. Strohhütten sahen wir erst wieder in den Steppen der Maasai Richtung Serengeti. Die Menschen am und auf der Strasse (immer noch hauptsächlich zu Fuss und mit dem Velo) sehen beschäftigt aus, als hätten sie ein Ziel. Und trotzdem haben sie immer Zeit. Kaum hielten Phil und ich an, um zu rasten oder zu trinken, blieb jeder stehen, der vorbeikam, machte gleich auch Pause und fing einen Schwatz an mit dem Nächsten, der ebenfalls anhielt, um Phil und mir ein bisschen zuzuschauen. Nach spätestens 10 Minuten hatten wir ein Dutzend Zuschauer. Allein waren wir sowieso nie.
Auffällig auch, was fehlt: keine Halls of Kingdom, keine anderen Hilfswerke, kaum Rotes Kreuz. Dass dieses «Fehlen» und die intakte Selbstversorgung der Bevölkerung etwas miteinander zu tun haben, lässt sich meiner Meinung nach nicht wegdiskutieren.

Auf dem Riverside Campsite blieben wir zwei Nächte. Am Sonntag machten wir einen Ausflug hoch auf den Hügel nach Iringa auf den Markt. Natürlich auch hier deutliche Unterschiede zu Sambia: mehr Menschen, viel grössere Mengen, die Auswahl aber doch eher bescheiden. Zu den Zwiebeln, Tomaten und Kartoffeln, die wir aus Sambia kennen, kommen hier Mangos, Bananen und Ananas dazu, dazu Bohnen und Reis. Sogar Karotten bekamen wir. Damit hatte es sich aber. Kaum Fleisch, keine Milchprodukte, ganz wenige Dosen. Cola ja, aber immer in den alten Glasflaschen!
Auf dem Campingplatz waren wir übrigens die einzigen Gäste. Hin führt eine 1.5 km lange Wanderweg-Strasse: mit Gepäck und nach über 6 Stunden im Sattel eine echte Prüfung, ohne Gepäck und putzmunter am nächsten Morgen ein Kinderspiel. Unten wartet alles, was das Herz begehrt: Fluss, Bäume, Schatten, Tisch, Bank, Dusche, Plumpsklo und ein Kiosk mit Trinkwasser und Schokoriegeln (!). Sagte ich, wir waren die einzigen Gäste? Das stimmt nicht ganz. Da war noch die etwa 1.5 Meter lange, dünne, giftgrüne Schlange (green grass snake), die plötzlich vom Baum herunterkroch. Von genau dem Baum, der uns Schatten spendete.

Am Montag, 24.11.03, ging es um 7 Uhr früh bei etwa 25 Grad weiter. Nach wenigen Kilometern verliessen wir das 1600 Meter hohe Plateau, auf dem wir mehr oder weniger seit Nordnamibia unterwegs gewesen waren, und fuhren auf einer kurvigen Strasse immer weiter hinunter, der Küste entgegen. Die zwar fruchtbare, doch eher trocken wirkende Landschaft blieb zurück, und wir kamen in tropische Gefilde: zig Palmenarten, Bananenstauden, viel grünes Dickicht, dann und wann ein Wasserloch. Mit jedem Meter, den wir an Höhe verloren, und mit jedem Kilometer näher am Indischen Ozean wurde es heisser und drückender. Ich schwitze wie – ja, wie in Mexiko! Auf den nächsten 500 km werden Erinnerungen an Zentralamerika wach. Das Klima, die Vegetation, das Treiben der Menschen (nicht aber ihre Mentalität) und, je näher wir der Grossstadt Dar es Salaam kommen, auch das Bild der Dörfer: alles wie in Zentralamerika. Doch noch sind wir nicht in Dar. Wir campen in Mikumi, gleich am Eingang des Mikumi Nationalparks. Tagsüber über 50 Grad im Zelt, nachts nicht unter 30. Feuchtheiss. Schlafen ist etwas anderes.
Am Dienstag, 25.11.03, fuhren wir um 5.45 Uhr los, noch vor Sonnenaufgang, in der Hoffnung auf ein paar Tiere im Nationalpark. Mit gemütlichen 50 km/h rollten wir die 50 km durch eine nochmals recht trockene Savanne: rote Erde, ausgetrocknete Flussbetten, kein Gras, nur Büsche und knorrige Bäume. Und das im Licht der aufgehenden Sonne. Traumhaft, das kann ich euch sagen! Wir sahen Wildschweine und Gazellen, fuhren mitten durch ein Rudel von etwa 150 Affen und sahen kindshohe Vögel mit einer Spannweite von locker mehr als 2 Metern. Und dann waren sie da. Plötzlich, 2 Meter neben uns, einer links, einer rechts: ein Löwe und seine Löwin! Der Löwe sprang auf und brüllte, als wir vorbeifuhren. Ein gigantisches Tier mit einer Prachtmähne. Diesen Anblick werde ich nie vergessen. Und die Löwin: graziös und doch ein Paket an Power. Ich hoffe, ihr verzeiht, dass wir nicht anhielten, um Fotos zu machen ;-). Zwischen uns und den beiden war nämlich nichts als Luft und ein bisschen Gas.
Nach diesem einmaligen Erlebnis folgten 300 sehr heisse, verschwitzte und anstrengende Kilometer mit vielen Baustellen und immer mehr Lastwagen bis in die wirtschaftliche Hauptstadt Dar es Salaam (die politische ist Dodoma). Um die Mittagszeit standen wir bei Gluthitze im Stau (selber schuld) und quetschten uns dann mit etwa 300 Fussgängern, 10 Autos, 100 Velos und 20 Schubkarren auf eine Fähre für 12 Personen. So kam es mir jedenfalls vor. Ziel war die kleine Insel vor Dar, die uns ein betrunkener Schweizer Auswanderer in Mikumi empfohlen hatte. Die Insel: weisser Sand, türkises Meer, einfach traumhaft, nur Bungalows und der absolute Badeferientourismus. Wir aber brauchten Internet, Läden und eine Bank. Also verpflegten wir uns am einzigen Kiosk der Insel, und zwar mit seinem gesamten Angebot: Süssgetränk, Weissbrottoast und ein paar Nüssli. Dann ging es mit derselben, wiederum überfüllten Fähre zurück in die City, zu jenem Hotel, das wir schon vor dem Schweizer Tipp im Visier gehabt hatten. So viel zu Tipps von Landsleuten. Dar ist eine 2.5-Millionen-Stadt, doch solche Zahlen beeindrucken mich nun wirklich nicht mehr, und wir fanden das Hotel auf Anhieb. Ein Volltreffer: Dusche, Ventilator und ein sicherer Parkplatz im hintersten Raum des Untergeschosses. Internet, Läden und Bank gleich um die Ecke. Doch nach über 7 Stunden Gluthitze im Sattel lag ausser Einkaufen, Duschen und Essen nicht mehr viel drin.
Am Mittwoch, 26.11.03, war in Dar muslimischer Feiertag. Alles zu. Die Stadt lebt und funktioniert unter starkem arabischem Einfluss: Geweckt wurden wir vom Aufruf zum Morgengebet aus den Lautsprechern der zahlreichen Moscheen, und in den Strassen sahen wir viele Araber in Kutten und mit Hütli. Der Feiertag kam uns gar nicht gelegen. Wir suchten lange, bis wir am Markt Essen und Wasser kaufen konnten und ein Internetcafé fanden, das offen hatte. Das Klima war übrigens hammerhart: nie unter 30 Grad, tagsüber locker über 40 und schwül! Und die Stadt sonst? Nichts Spezielles, wenn man vom arabischen Einfluss in Bauten und Kleidung und den Räucherstäbli- und Gewürzdüften in den Strassen absieht.

So wurde es Donnerstag, der 27.11.03, und eine weitere Hammeretappe stand an: Wir fuhren an einem Tag, was in zwei Etappen geplant war. Doch so ist Afrika. Du musst zuschlagen und kaufen, was du siehst, denn dasselbe kommt kein zweites Mal, und etwas Ähnliches wer weiss wie lange nicht mehr. Regeln wie «in dieser Region gibt es überall Camping» gibt es in Afrika nicht. Jeden Tag, mit jedem Kilometer ist alles neu, alles anders. Genauso an diesem Tag: keine Ortschaft mit Camping, Hotel oder Essen, das uns passte. Also fuhren wir durch, bei schon fast gewohnter Hitze und durch traumhafte Landschaft, langsam wieder hinauf auf 700 Meter, dem Kilimanjaro entgegen bis nach Moshi. Das Dach Afrikas versteckte sich an beiden Tagen, die wir dort blieben, fast immer in den Wolken. Nur einmal zeigte sich der berühmte Berg kurz, übrigens mit sehr wenig Schnee zuoberst. Dafür gab es eine willkommene Abkühlung mit etwas Regen. Moshi ist eine gut organisierte kleine Stadt und DER Ausgangspunkt für die Kili-Besteigung. Phil und ich hatten es touristischer erwartet. Nichts da: keine Einkaufszentren, keine Trekkingläden und auch keine Weissen (die Saison hatte noch nicht begonnen). Wir kamen in einem guten Hotel unter und hatten zum ersten Mal seit über einem Monat Kabelfernsehen: Deutsche Welle und BBC liefen beinahe 24 Stunden durch! Das war dann aber auch schon alles an, wie wir es nennen, Touristenluxus. Wir kauften wie gewohnt auf dem Markt ein und wimmelten die wenigen, aber hartnäckigen Tourenorganisatoren ab. Wir wechselten Geld und gingen ins Internet. In den Strassen Moshis tummeln sich Schuhmacher, Sonnenbrillen- und Sporttaschenverkäufer zwischen unzähligen Schneiderinnen und Schneidern, die aus traumhaften Stoffen Gewänder und Anzüge nähen, gleich auf der Strasse, auf fussbetriebenen Singer- und Butterfly-Nähmaschinen.
Am Abend vor unserem zweiten Tag in Moshi standen wir auf der Post und erledigten gerade zwei Postkartenservices. Da spricht uns ein fremder Mann an: «You're leaving tomorrow?» (Das hatten wir den anhänglichen Tourenorganisatoren gesagt.) «Yes.» «For Nairobi?» (Das wiederum wusste nur ein einziger Mann vor unserem Hotel.) «Yes.» «With two motorbikes?» «Yes.» Spätestens da war klar: Moshi weiss genug über uns. Zeit zu gehen.

Am Samstag, 29.11.03, fuhren wir früh morgens weiter, entlang des Kilimanjaro Richtung Arusha am Fuss des Mount Meru. Das Klima extrem tropisch, die Berge wolkenverhangen. Wir fahren durch Bananenplantagen und Kaffeefelder, immer höher, bis auf 1300 Meter. Arusha um 7 Uhr: Alles, was Beine hat, scheint auf der Strasse zu sein. Ausser den wenigen Weissen. Die sehe ich nur in ihren Autos sitzen, zu ihren Autos hasten oder ganz unsicher und schnell von ihren Autos weglaufen, um etwas zu kaufen. Alle anderen sind draussen: Früchteverkäuferinnen, Einheimische beim Wasserholen, Holzkohlesäcke auf Velos, die überfüllten Kleinbusse der Einheimischen, ein paar Cars mit Touristen, Maasai in traditioneller Kleidung mit ihren Ziegen und Eseln, geschäftige Schwarze in Jeans und Hemd mit Handy. Und irgendwo dazwischen wir.
In Arusha nehmen wir die Abzweigung Richtung Ngorongoro und Serengeti. Wenige Kilometer vom Gebirge weg ändern sich Klima und Vegetation schlagartig: nichts mehr grün, keine Bäume mehr. «Nur» endlose Weiten mit goldfarbener Steppe, einzelnen Büschen und trockenen Bachbetten. Am Strassenrand und etwas weiter weg die Strohhüttensiedlungen der Maasai, und sie selbst. Wunderschön sind sie anzusehen, immer in Tücher gehüllt, in warmem Rot, Violett und Orange. Westliche Kleidung lehnen sie ab. Die Frauen tragen Vollglatze und langen Perlenschmuck am oberen Rand der Ohren, sodass diese herunterlampen. Die Männer haben lange Haare mit Zöpfli voller Perlen, weissen Lederschmuck um die Waden und sind meist mit Lanze und Speer bewaffnet. Das klingt nach Touristenattraktion. Ist es aber nicht. Diese Menschen leben heute noch so. Meist sind sie damit beschäftigt, Ziegen, Esel oder Rinder durch die Steppe zu treiben (nur Knaben und junge Männer) oder Wasser aufzutreiben (meist Frauen). Unter den etwa 700 Maasai, die wir sahen, waren keine drei, die ich älter als 40 geschätzt hätte. Das gibt zu denken.
Wir biegen von der Hauptstrasse Richtung Dodoma ab zum Ngorongoro Crater. Die Strasse steigt auf 1600 Meter. Kurz vor dem Anstieg wird die Vegetation nochmals grüner und fruchtbarer, am Horizont Berge und Vulkane. Eine Riesenschildkröte hastet über die Strasse ;-). Im Ort Karatu, die Strasse seit einigen Kilometern mehr schlecht als recht, nehmen wir die hinterste Abzweigung zu einem Campsite. 6 km Wanderweg liegen vor uns: hügelig, eng und kurvig den Hügel hinauf, vorbei an Maasai, Ochsenwagen und Fussvolk. Die Mühe lohnte sich! Ganz oben auf dem Hügel hatten wir freie Sicht auf den Ngorongoro-Krater, heisses Wasser und einen sehr besorgten Wirt. Seit zwei Monaten waren wir die ersten und einzigen Gäste. Das Gästebuch verriet es: Wir sind die Nummer 153 seit Juli 2002! Kein Wunder, war der Wirt so besorgt. Wir genossen den Nachmittag, die Aussicht, die milde Temperatur hier oben, den grandiosen Sonnenuntergang hinter dem Krater und ein wunderbares Nachtessen mit einem Kilimanjaro-Bier.
Eigentlich wollten wir den Ngorongoro NP besuchen. Doch von hier aus liess sich das kaum organisieren, wir hätten es von Arusha aus machen müssen. Ein Gedanke, der uns gar nicht gefiel. Also entschieden wir: morgen über die Grenze nach Kenia und von Namanga aus den Amboseli NP versuchen. Das Problem: Mit dem Motorrad kommt man nicht hinein, wir müssten ein Auto mieten.
Am Sonntag, 30.11.03, fuhren wir im Morgenlicht zurück durch die Steppe, vorbei an Maasai-Männern in Kriegsbemalung (weiss bemalte Gesichter, nur die Augen ausgespart, das sah echt furchterregend aus!), zurück nach Arusha in den Menschen- und Vegetationsdschungel. Von dort ging es gut 100 km nach Norden, um den Mount Meru herum, ein letzter Blick auf den Kili, vorbei an weiteren Maasai-Siedlungen (ich sah Männer mit weissen Stickereien wie eine Maske im Gesicht) bis an die Grenze zu Kenia.
Kurz vor der Grenze beobachteten wir eine Herde Giraffen, die sich beim Klang unserer Motoren wie in Zeitlupe in Bewegung setzte. So sah es jedenfalls aus. Etwas weiter vorne dann ein riesiges Rudel Affen: langhaarige Bergpaviane. Eindrücklich! Hier möchte ich auch noch erwähnen, dass wir, seit das Land stark bewirtschaftet wird, viel weniger Vögel sehen als zum Beispiel in Sambia.
Der Grenzübertritt war erwähnenswert schnell und professionell. Und erwähnenswert teuer: 100 US$ für 2 Visa und 40 US$ für 2 Fahrerlaubnisse!
Im Grenzort Namanga merkten wir schnell, dass wir die Safari in den Amboseli NP von Nairobi aus organisieren müssen. Hier gibt es ausser ein paar Früchteständen und vielen Menschen eigentlich nichts.
Wir waren seit 4 Stunden im Sattel und seit gut 5 Stunden unterwegs. Also blieben wir in Namanga, um die 170 km bis in die Hauptstadt Nairobi am nächsten Tag ausgeruht in Angriff zu nehmen.

Am Montag, 1.12.03, erreichten wir den Zeltplatz in Nairobi schon um 8.30 Uhr und waren froh darüber. Zelt aufstellen und gleich los ins Zentrum (etwa 2 km den Hügel hinunter) zur Schweizer Botschaft. Dort holte ich Post meiner Eltern ab und die Empfehlungsschreiben für die sudanesische und die äthiopische Botschaft (knapp 100 US$!). Über den Strassenzustand Richtung Norden oder die politische Lage im Land wussten die Angestellten allerdings nichts. Für knapp 100 Dollar hätte ich mir etwas mehr erhofft. Den Rest des Tages und den ganzen nächsten Tag arbeiteten Phil und ich eine Liste ab, die in 5 Wochen Afrika gewachsen war. Neue Pneus: gar nicht so einfach, es gibt genau eine Adresse, den KTM-Händler im Vorort Karen. Eine Safari: nicht in den Amboseli, sondern in die Maasai Mara, den besten Park. Richtig fett einkaufen. Das äthiopische Visum: 1 Tag, je 63 US$. Die American Travellers Checks in Dollar cash wechseln, mit schmerzhaftem Verlust. Nie wieder Checks auf Reisen! Nur noch Bargeld und Karte, Bancomaten gibt es unterdessen wirklich genug. Und die Kleider in die Reinigung: Seit Kapstadt werden sie zum ersten Mal mit der Maschine statt im Fluss gewaschen! Auf dem Campingplatz trafen wir Emma und Jasper aus England. Sie waren mit ihrem Defender genau unsere Route gefahren, einfach von Ägypten her nach Nairobi. Mit ihnen zu plaudern war einfach genial. Wir erfuhren viel über Strassenzustände, das Gehabe an den Grenzen (Preise usw.), aktuelle Wechselkurse, gute und schlechte Unterkünfte und allerlei Geschichten über die Menschen, denen sie unterwegs begegnet waren. Mehr als jede Botschaft.
Langweilig wurde uns in diesen zwei Tagen in Nairobi also ganz sicher nicht. Im Gegenteil! Etwas kaputt, aber total glücklich, weil alles erledigt war, schliefen wir am Dienstagabend ein. Ich träumte von der Safari, die am nächsten Tag begann.

Die Safari

Das Maasai Mara National Reserve in Kenia grenzt an den berühmten Serengeti Nationalpark auf der Seite Tansanias. Es liegt in den Serengeti Plains, im Gebiet der Maasai, ist 320 km² gross, liegt auf etwa 1500 Metern Höhe und ist bekannt für seine Vielfalt an Tieren.
Mittwoch, 3.12.03, 9.15 Uhr. Wir warten auf den Touristenbus mit Fahrer, der uns und drei weitere Kunden die nächsten drei Tage durch das Reserve führen wird. Die Bikes sind gut abgeschlossen, das Zelt bleibt stehen, das Gepäck dürfen wir hier einstellen. Mit kommen nur massenhaft Wasser, Schlafsäcke, Necessaire, wenig Kleidung zum Wechseln und etwas Essen. Man weiss ja nie.
Um halb zehn fährt ein Auto vor und bringt uns nach Nairobi City zur Agentur Primetime. Dort lernen wir Ori kennen, einen jungen Israeli. Nach drei Jahren Militärdienst in Israel hat er vier Monate im israelischen Konsulat hier in Nairobi in der Security gearbeitet und hängt nun noch etwas Ferien in Kenia an, bevor er nach Tansania und Uganda weiterreist. Kurz nach uns kommen Rosemarie und ihr Mann Derick, ein Ehepaar im Pensionsalter aus Wales (nicht etwa aus England!), das gerade Rosemaries Bruder besucht, der hier in Nairobi eine Schule leitet. Mit viel Gepäck geht es zum Auto: ein alter Toyota-Jeep mit zwei grossen Dachluken (das Beste am ganzen Auto) und acht Sitzplätzen plus Fahrer. Gepäck und Esswaren quetschen wir in den engen Platz zwischen hinterster Sitzbank und Hecktüren. Unser Fahrer und Leiter stellt sich vor: Isak, 38. Los geht's! Mit einer Stunde Verspätung, die uns treu durch den ganzen Tag begleiten wird. Phil und mir ist das sowas von egal. Wir machen es uns zuhinterst bequem, lehnen uns zurück und geniessen es, drei Tage lang nicht einmal selber denken zu müssen. Geschweige denn fahren oder organisieren!
Nach etwa 60 Minuten Fahrt ein Halt an einem Touristenstand mit Aussicht auf das Great Rift Valley. Wir geniessen die Aussicht und wimmeln die vielen Verkäufer mit ihren Lavastein-Souvenirs und Maasai-Tüchern erfolgreich ab. (Mehr zu den Maasai im oberen Teil des Textes «Highlights in Afrika».) Wieder etwa 60 Minuten später halten wir im Ort Nakuru und geniessen in einem Restaurant ein feines, warmes Buffet mit Reis, Beef und Gemüse. (Für 55 US$ pro Person und Tag ist auf unserer Tour alles inbegriffen ausser den Getränken.) Dann zwei weitere Stunden auf einer extrem schlechten Strasse voller Schlaglöcher, in einem alten Auto ohne jede Federung, bis zum Eingang des Reserves. Obwohl wir zwei Gäste mehr im Jeep hatten als gebucht (wir hatten unterwegs zwei Touristen aufgelesen, deren Auto schlappgemacht hatte), kamen wir problemlos und schnell durch das Tor. Auch hier, wie überall, wo wir anhalten (Tankstelle, Kreuzung, Stau), kleben sofort Verkäufer und Bettler an den Fensterscheiben, nicht wegzukriegen. Ihre Hauptopfer sind aber ganz klar Rosemarie und Derick! Wir fuhren etwa 13 km durch den Park und sahen Zebras und Antilopen. Im Camp kamen wir mit der erwähnten Stunde Verspätung an, also um 17 Uhr.
Wir bezogen unsere Zelte. Sie stehen dort fest, haben ein Strohdach und Betten mit Schaumstoffmatte und Kissen. Luxus pur, für unsere Verhältnisse.

Mit Digitalkamera, Wasser und warmer Kleidung bewaffnet steigen wir alle nochmals in den Jeep und brechen auf zur ersten Tour durch den Park. Das muss ich gleich am Anfang loswerden: Der Jeep hatte null Federung, es rüttelte gewaltig, und die ganze Safari war schon nur vom Fahren her immer wieder spannend und kribbelig. Isak dreht mit dem alten Gefährt seine Runden durch Bachbetten, über Stock und Stein, über Wiesen und Felder, fernab von allem, was auch nur entfernt als Weg durchgehen würde, und schleicht den Tieren nach!
Wir waren erst wenige Kilometer gefahren, da standen wir mitten in einer grossen Elefantenherde: etwa 8 grosse Tiere und 5 Junge! Einmalig. Sie durchquerten gerade ein Wasserloch, schauten uns an, wir sie, ganz nahe. Weiter ging es durch riesige Zebraherden (Hunderte!) und überwältigende Gnuherden (Tausende!), und immer wieder hielten wir für Vögel: Strausse (mit Jungen!), Geier, Adler, Bussarde, Stelzenvögel und kleine Vögel in meist knalligen Farben. Mir hätte das schon gereicht. Nicht nur für heute, nein, für die ganze Safari! Ich wurde von so viel Tier richtiggehend überrannt. Wahnsinn! Und die Elefanten waren mir persönlich sowieso am wichtigsten. Doch Isak, Sonnenuntergang und Dunkelheit im Nacken, führte uns noch am ersten Tag zu Löwen! Ganz nahe, ganz grosse. Und diesmal sass ich sicher im Auto statt auf dem Töff und konnte staunen, geniessen, glotzen und den Mund wieder schliessen.
Um 19 Uhr sind wir zurück im Camp. Stockfinster ist es, wir sind ja praktisch am Äquator. Zum z'Nacht gibt es Reis, Beef und Gemüse, danach eine erfrischende Dusche und ab ins Zelt. Phil und ich tauschen unsere Überwältigung aus und schlafen bald ein.
Was ist das? Laut! Ein Heulen und Jaulen von ganz vielen Tieren, ganz nahe. Wo bin ich? Richtig: Safari! Zelt! Löwen! Nein, wohl kaum. Es kostet mich etwa 5 Minuten und ganz viel Druck auf der Blase, bis ich genug Mut beisammenhabe, mich hinauszuwagen, nach vorne zum Klo. Etwa 50 Meter im Dunkeln, mitten unter all den Tieren! Kaum habe ich mich aus dem Zelt geschält, leuchtet mir ein Maasai mit einer Taschenlampe entgegen. Er sitzt am Feuer und bewacht das Camp. Ich gehe zu ihm und erfahre den Grund für den «Lärm»: Hyänen haben eine Giraffe erlegt und rufen nun ihre Kollegen, das Essen sei fertig. Das war das Heulen. Und das, was wie Lachen tönt, so erklärte mir Isak am nächsten Morgen beim Frühstück, seien die jungen Hyänen, die bei den Alten fragen, ob sie auch mitessen dürfen. Tischmanieren gibt es also auch in der Savanne.

Donnerstag, 4.12.03, kurz vor 8 Uhr: Auf geht's zur Fulldaysafari. All die Tiere in der Reihenfolge wiederzugeben, in der wir sie erlebt haben, ist mir unmöglich. Es waren so viele! Über 10 Stunden sassen wir im Jeep, fuhren durch die traumhafte Landschaft des Reserves und genossen ein Tier nach dem anderen, eine Herde nach der anderen und die guten, informativen Erklärungen von Isak. Er ist ein exzellenter Fahrer, hat 12 Jahre Erfahrung in der Maasai Mara, ist ein guter Fährtenleser, hat offensichtlich Freude an seiner Arbeit und spricht perfekt Englisch. Sein Wissen über Tiere und Pflanzen nahm in drei Tagen kein Ende.
Eine Liste der Tiere, die wir sahen (zum Teil auf Englisch): Herden von Elefanten, Zebras, Gnus, Giraffen, Antilopen und Gazellen (darunter Impalas, Topis, Hartebeest, Kudus, Waterbucks, Elands, Kirk's dik-dik, Steinbock und Sable Antilopen). Weiter Herden von Nilpferden und Wildschweinen, Löwen mit Jungen (!). Dann ganze Rudel von Affen (etwa drei Arten, darunter die Paviane) und Mongoose («Wiesel»). Zudem 2 riesige Krokodile, eine Hyäne, ein Nashorn (eines der am stärksten bedrohten Tiere und daher selten), einen Geparden (! Ein Highlight, auch für Isak, denn Geparden sind ebenfalls stark bedroht und selten) und eine Serval Cat. Ich will ja nicht bluffen, aber diese Katze habe ich entdeckt, und Isak meinte: «der seltenste Shot seit langem!» Wir sahen Aasgeier am Werk (war mal ein Zebra) und einen Löwen bei seinem eben erlegten Gnu, die Geierschar etwa 100 Meter weiter hinten schön brav in der Warteschlange. Wir sahen Echsen, Schildkröten und Unmengen an Vögeln! Nur der Büffel, der liess sich nicht blicken. Überglücklich und schon fast nicht mehr von dieser Welt kamen wir pünktlich zum Sonnenuntergang im Camp an. Erst duschen, dann Nachtessen: Suppe, Kartoffelstock, Fleisch und Gemüse! Nach dem Essen, ich satt in allen Bereichen bis hinter beide Ohren, kam Isak ins Plaudern. Er erzählte vom traditionellen Hochzeitsverfahren seines Volkes. Der Mann kauft die Frau nicht, weil er sie sowieso nie abbezahlen könnte. Heute ist Liebe im Spiel. Verhandelt wird nie vom Bräutigam selbst, sondern von seinem Sprecher (einer Art Taufgötti). Den Schwiegereltern bleibt der Mann ewig etwas schuldig. Und es ist durchaus üblich, schon mehrere Kinder zu haben, bevor die Schwiegereltern endgültig Ja sagen. Als Zeichen dafür darf der Mann zusammen mit seiner Frau eine Kuhschulter aufschneiden und an seine Freunde verteilen. Stolz erzählt Isak, dass sein Vater bei seinen Schwiegereltern noch nicht so weit ist! Isak wird also beim Schulterverteilen seines eigenen Vaters dabei sein. Wenn es überhaupt stattfindet, was nicht immer sicher ist. Dann erzählt er vom Ex-Präsidenten Kenias, von der Wirtschaft und vom Tourismus. Entschuldigt, aber mein Aufnahmevermögen verabschiedete sich irgendwo zwischen Schulter und Politik. In dieser Nacht hätten sämtliche Tiere des Reserves jaulen können: Ich schlief wie ein Murmeltier.

Freitag, 5.12.03. Schon um 6.30 Uhr haben wir alle gefrühstückt, gepackt und sind bereit für den letzten Safaritag. Isak ist putzmunter und führt uns im Morgenlicht zu Löwen mit Jungen und, es dauerte nicht lange, zu einer gigantischen Herde Büffel! Da war er also doch noch, der Büffel, und gleich in Massen. Einmal mehr wie im Film. Auch am dritten Tag sahen wir nochmals fast das ganze Programm, das das Reserve an Tierwelt zu bieten hat. Aasgeier mit Kopf und Hals bis zu den Schultern im Bauch eines Gnus und vieles mehr. Nochmals Elefanten. Ach, ich könnte ewig aufzählen!
Um 11 Uhr fahren wir durch das Tor aus dem Park. Alle, auch Isak, haben ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen. Die Schlaglöcher spüre ich kaum, und in einem Dussel-Tag-Dösen erreichen wir gegen 16 Uhr Nairobi. Isak fährt uns alle bis vor die Haustür, Phil und mich zuletzt. Ich sage ihm, dass sein Beruf ein schöner sein muss, wenn er den Menschen so viel Freude und Glück bereiten kann. Er dreht sich um, mit einem Strahlen im Gesicht, das mehr sagt als tausend Worte.
Danke, Isak, für dieses unvergessliche Abenteuer.

Kontaktadresse unseres tollen Führers:

Isaac Kinyanoui
Box 6166
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