Lo mejor de África

El safari

Sábado 22.11.03, 5 de la mañana. Suena el despertador. Hemos pasado la noche en Nakonde, Zambia, justo en la frontera con Tanzania, en un hotel cochambroso donde no había nada. Ni agua, solo muebles viejos y carcomidos. En la tienda de campaña no habríamos necesitado despertador: allí siempre nos despertamos poco antes del amanecer, o sea, hacia las 5. Pero bueno. A las 6 en punto estábamos en la frontera, o más exactamente, en la verja delante de la frontera, junto con todos los peatones, ciclistas y camioneros locales y un racimo de pasajeros de autocar. Esperamos todos más de una hora a que se abriera esa verja. Cuándo ocurriría, nadie sabía decirlo. Todos esperaban con calma. A nosotros nos observaron bien, nos miraron con asombro y unas cuantas veces nos preguntaron si queríamos cambiar dinero. Pero todos mantuvieron la distancia, fueron amables y ni de lejos tan insistentes y pesados como yo recordaba de las fronteras de Centroamérica. Dos horas y media después teníamos todos los papeles sellados, todas las tasas pagadas y los visados expedidos. Los africanos trabajan con constancia, sí, pero muy despacio, y para charlar un rato en medio siempre hay tiempo.
El primer día en Tanzania hicimos todavía 442 km hasta el Riverside Campsite, 12 km pasada la capital regional, Iringa (léase: la única ciudad en muchos kilómetros a la redonda). Ya en esos primeros 400 km vi diferencias claras con Zambia. Aquí la renta anual per cápita es de unos dos tercios de la de un zambiano. Pero, a diferencia de los zambianos, los tanzanos entienden de agricultura y de comercio. Nada más pasar la frontera, con el mismo clima que antes en Zambia, pasamos junto a campos cultivados: mujeres, hombres y niños trabajando la tierra. Nadie pedía limosna al borde de la carretera (y así siguió durante buena parte de Tanzania, salvo en los centros turísticos de Dar es Salaam y Moshi y de Arusha hasta la frontera con Kenia). En los pueblos hay puestos con sacos de carbón vegetal, tomates, cebollas, mangos, piñas, plátanos, cestas de mimbre y muchas otras artesanías (otros alimentos, en cambio, no). El país está densamente poblado: mucha más gente a lo largo de la carretera que en Zambia, más grupos de casas. Y digo casas de verdad: armazones de bambú, con las paredes rellenas de un mortero hecho con la tierra roja que hay en toda Tanzania, y encima un techo de paja. Muchas tienen también paredes de ladrillo rojo. Ventanas también hay, por cierto, solo que sin cristal: malla metálica y casi siempre un paño de colores encima. Chozas de paja no volvimos a ver hasta las estepas de los masáis, camino del Serengeti. La gente en la carretera y sobre ella (todavía sobre todo a pie y en bicicleta) parece ocupada, como si tuviera un destino. Y aun así siempre tiene tiempo. Apenas Phil y yo parábamos a descansar o a beber algo, todo el que pasaba se detenía, hacía su pausa también y empezaba a charlar con el siguiente, que igualmente se paraba a mirarnos un poco a Phil y a mí. A los diez minutos, como mucho, teníamos una docena de espectadores. Solos, desde luego, nunca estuvimos.
Llama la atención también lo que falta: ni Halls of Kingdom, ni otras ONG, apenas Cruz Roja. Que esta «ausencia» y la intacta autosuficiencia de la población tengan algo que ver una con otra es, en mi opinión, imposible de negar.

En el Riverside Campsite nos quedamos dos noches. El domingo subimos a la colina, a Iringa, a visitar el mercado. Por supuesto, también aquí había diferencias claras con Zambia: más gente, cantidades mucho mayores, pero una oferta más bien modesta. A las cebollas, tomates y patatas que conocíamos de Zambia se suman aquí mangos, plátanos y piñas, además de alubias y arroz. Hasta conseguimos zanahorias. Y se acabó. Apenas carne, ningún lácteo, poquísimas latas. Cola sí, ¡pero siempre en las viejas botellas de vidrio!
En el camping, por cierto, éramos los únicos huéspedes. Se llega por un camino de 1,5 km que más que carretera es un sendero de montaña: con el equipaje y tras más de 6 horas en la silla, una prueba de las buenas; sin equipaje y bien despiertos a la mañana siguiente, un juego de niños. Abajo espera todo lo que el corazón pueda desear: río, árboles, sombra, mesa, banco, ducha, letrina y un quiosco con agua potable y barritas de chocolate (!). ¿Dije que éramos los únicos huéspedes? No es del todo cierto. Estaba también la serpiente de unos 1,5 metros, delgada y de un verde chillón (green grass snake), que de pronto bajó reptando del árbol. Justo del árbol que nos daba sombra.

El lunes 24.11.03 seguimos a las 7 de la mañana, con unos 25 grados. A los pocos kilómetros dejamos la meseta de 1.600 metros de altura por la que habíamos viajado más o menos desde el norte de Namibia, y bajamos por una carretera sinuosa, cada vez más abajo, hacia la costa. El paisaje, fértil pero de aspecto más bien seco, quedó atrás y entramos en latitudes tropicales: decenas de especies de palmeras, platanales, mucha maleza verde y, de vez en cuando, una charca. Con cada metro de altura que perdíamos y con cada kilómetro que nos acercaba al océano Índico, el calor era más sofocante y bochornoso. Sudo como... bueno, como en México. En los siguientes 500 km se despiertan los recuerdos de Centroamérica. El clima, la vegetación, el ajetreo de la gente (aunque no su mentalidad) y, cuanto más nos acercamos a la gran ciudad de Dar es Salaam, también el aspecto de los pueblos: todo como en Centroamérica. Pero todavía no estamos en Dar. Acampamos en Mikumi, justo a la entrada del Parque Nacional de Mikumi. De día más de 50 grados dentro de la tienda, de noche nunca menos de 30. Calor húmedo. Dormir es otra cosa.
El martes 25.11.03 salimos a las 5.45, antes del amanecer, con la esperanza de ver algún animal en el parque nacional. A unos cómodos 50 km/h rodamos los 50 km por una sabana de nuevo bastante seca: tierra roja, cauces de ríos secos, nada de hierba, solo matorrales y árboles retorcidos. Y todo eso con la luz del sol naciente. ¡Un sueño, os lo aseguro! Vimos jabalíes y gacelas, pasamos justo por en medio de una manada de unos 150 monos y vimos aves tan altas como un niño con una envergadura de más de 2 metros, fácilmente. Y entonces aparecieron. De repente, a 2 metros de nosotros, uno a la izquierda y otra a la derecha: ¡un león y su leona! El león se levantó de un salto y rugió al pasar nosotros. Un animal gigantesco con una melena magnífica. Esa imagen no la olvidaré jamás. Y la leona: grácil y a la vez un paquete de potencia. Espero que me perdonéis que no paráramos a hacer fotos ;-). Entre ellos y nosotros no había más que aire y un poco de gas.
Después de esta experiencia única vinieron 300 kilómetros muy calurosos, sudorosos y agotadores, con muchas obras y cada vez más camiones, hasta la capital económica, Dar es Salaam (la política es Dodoma). Al mediodía nos quedamos en un atasco bajo un calor abrasador (culpa nuestra) y luego nos apretujamos con unos 300 peatones, 10 coches, 100 bicicletas y 20 carretillas en un ferri para 12 personas. O eso me pareció a mí. El destino era la pequeña isla frente a Dar que nos había recomendado en Mikumi un emigrante suizo borracho. La isla: arena blanca, mar turquesa, un sueño, pero solo bungalows y el más puro turismo de playa. Nosotros, en cambio, necesitábamos internet, tiendas y un banco. Así que nos aprovisionamos en el único quiosco de la isla, y además con toda su oferta: un refresco, pan blanco tostado y unos cuantos cacahuetes. Luego volvimos en el mismo ferri, otra vez abarrotado, a la ciudad, al hotel que ya teníamos en el punto de mira antes del consejo suizo. Así que ya veis lo que valen los consejos de los compatriotas. Dar es una ciudad de 2,5 millones de habitantes, pero esas cifras ya no me impresionan, y encontramos el hotel a la primera. Un acierto total: ducha, ventilador y un aparcamiento seguro en el último rincón del sótano. Internet, tiendas y banco a la vuelta de la esquina. Pero después de más de 7 horas de calor abrasador sobre la moto, aparte de comprar, ducharnos y comer, ya no daba para mucho más.
El miércoles 26.11.03 era fiesta musulmana en Dar. Todo cerrado. La ciudad vive y funciona bajo una fuerte influencia árabe: nos despertó la llamada a la oración de la mañana desde los altavoces de las numerosas mezquitas, y en las calles vimos a muchos árabes con túnicas y gorritos. La fiesta nos vino fatal. Tardamos mucho en conseguir comida y agua en el mercado y en encontrar un cibercafé abierto. El clima, por cierto, era brutal: nunca por debajo de 30 grados, de día fácilmente más de 40 y bochorno. ¿Y la ciudad, por lo demás? Nada especial, si se deja de lado la influencia árabe en los edificios y la ropa y los olores a incienso y especias en las calles.

Así llegó el jueves 27.11.03 y nos esperaba otra etapa descomunal: hicimos en un día lo que estaba planeado para dos. Pero así es África. Tienes que lanzarte y comprar lo que ves, porque lo mismo no vuelve a aparecer, y algo parecido, quién sabe cuándo. Reglas como «en esta región hay camping por todas partes» no existen en África. Cada día, con cada kilómetro, todo es nuevo, todo es distinto. Justo así fue ese día: ni un pueblo con camping, hotel o comida que nos convenciera. Así que seguimos de largo, con un calor ya casi habitual y por un paisaje de ensueño, subiendo poco a poco otra vez hasta los 700 metros, hacia el Kilimanjaro, hasta Moshi. El techo de África se escondió casi siempre entre las nubes los dos días que estuvimos allí. Solo una vez se dejó ver brevemente la famosa montaña, con muy poca nieve en la cima, por cierto. A cambio hubo un refresco bienvenido con algo de lluvia. Moshi es una pequeña ciudad bien organizada y EL punto de partida para ascender al Kili. Phil y yo la esperábamos más turística. Qué va: ni centros comerciales, ni tiendas de trekking, ni blancos (la temporada aún no había empezado). Nos alojamos en un buen hotel y por primera vez en más de un mes tuvimos televisión por cable: ¡Deutsche Welle y BBC emitían casi las 24 horas! Y eso fue todo lo que tuvimos de lo que nosotros llamamos lujo turístico. Hicimos las compras de siempre en el mercado y nos quitamos de encima a los pocos pero tenaces organizadores de excursiones. Cambiamos dinero y nos metimos en internet. Por las calles de Moshi pululan zapateros, vendedores de gafas de sol y de bolsas de deporte entre incontables sastras y sastres que cosen túnicas y trajes con telas de ensueño, ahí mismo en la calle, en máquinas de coser Singer y Butterfly de pedal.
La tarde antes de nuestro segundo día en Moshi estábamos en Correos despachando un par de postales. Se nos acerca un hombre desconocido: «You're leaving tomorrow?» (Eso se lo habíamos dicho a los pegajosos organizadores de excursiones.) «Yes.» «For Nairobi?» (Eso, a su vez, solo lo sabía un único hombre delante de nuestro hotel.) «Yes.» «With two motorbikes?» «Yes.» A más tardar ahí quedó claro: Moshi ya sabe bastante de nosotros. Hora de irse.

El sábado 29.11.03 seguimos temprano por la mañana, bordeando el Kilimanjaro rumbo a Arusha, al pie del monte Meru. El clima, extremadamente tropical; las montañas, cubiertas de nubes. Atravesamos plantaciones de plátanos y campos de café, cada vez más arriba, hasta los 1.300 metros. Arusha a las 7: todo lo que tiene piernas parece estar en la calle. Salvo los pocos blancos. A esos solo los veo sentados en sus coches, corriendo hacia sus coches o alejándose de sus coches, inseguros y deprisa, para comprar algo. Todos los demás están fuera: vendedoras de fruta, gente del lugar yendo a por agua, sacos de carbón en bicicletas, los minibuses abarrotados de los lugareños, algún autocar con turistas, masáis con su vestimenta tradicional y sus cabras y burros, negros atareados en vaqueros y camisa con móvil. Y en algún sitio entre medias, nosotros.
En Arusha tomamos el desvío hacia Ngorongoro y Serengeti. A pocos kilómetros de las montañas, el clima y la vegetación cambian de golpe: ya nada verde, ya ningún árbol. «Solo» inmensidades interminables de estepa dorada, arbustos sueltos y cauces secos. Al borde de la carretera y un poco más lejos, los poblados de chozas de paja de los masáis, y ellos mismos. Son preciosos de ver, siempre envueltos en telas de rojo cálido, violeta y naranja. Rechazan la ropa occidental. Las mujeres llevan la cabeza completamente rapada y largos adornos de cuentas en el borde superior de las orejas, de modo que estas cuelgan hacia abajo. Los hombres llevan el pelo largo con trencitas llenas de cuentas, adornos de cuero blanco en las pantorrillas y casi siempre van armados con lanza y venablo. Suena a atracción turística. Pero no lo es. Esta gente sigue viviendo así hoy en día. Casi siempre están ocupados en llevar cabras, burros o vacas por la estepa (solo niños y jóvenes) o en buscar agua (sobre todo las mujeres). Entre los unos 700 masáis que vimos no había ni tres a los que yo hubiera echado más de 40 años. Eso da que pensar.
Nos desviamos de la carretera principal hacia Dodoma rumbo al cráter del Ngorongoro. La carretera sube hasta los 1.600 metros. Poco antes de la subida la vegetación se vuelve otra vez más verde y fértil, en el horizonte montañas y volcanes. Una tortuga gigante cruza la carretera a toda prisa ;-). En el pueblo de Karatu, con la carretera ya desde hace unos kilómetros más mala que buena, tomamos el último desvío hacia un camping. Nos esperaban 6 km de camino de montaña: en cuesta, estrecho y lleno de curvas colina arriba, pasando junto a masáis, carros de bueyes y gente a pie. ¡Mereció la pena el esfuerzo! Arriba del todo, en la colina, teníamos vista libre al cráter del Ngorongoro, agua caliente y un anfitrión muy preocupado. Hacía dos meses que no tenía huéspedes, y éramos los primeros y los únicos. El libro de visitas lo delataba: ¡somos el número 153 desde julio de 2002! No es de extrañar que el anfitrión estuviera tan preocupado. Disfrutamos de la tarde, de las vistas, de la temperatura suave de allí arriba, de la grandiosa puesta de sol tras el cráter y de una cena estupenda con una cerveza Kilimanjaro.
En realidad queríamos visitar el PN del Ngorongoro. Pero desde aquí era casi imposible organizarlo; habríamos tenido que hacerlo desde Arusha. Una idea que no nos gustaba nada. Así que decidimos: mañana cruzamos la frontera a Kenia e intentamos el PN de Amboseli desde Namanga. El problema: en moto no se puede entrar, tendríamos que alquilar un coche.
El domingo 30.11.03 volvimos con la luz de la mañana a través de la estepa, pasando junto a hombres masáis con pintura de guerra (caras pintadas de blanco, dejando libres solo los ojos; ¡daba verdadero miedo!), de vuelta a Arusha, a la jungla de gente y de vegetación. Desde allí fueron bien 100 km hacia el norte, rodeando el monte Meru, una última mirada al Kili, junto a más poblados masáis (vi hombres con bordados blancos en la cara como una máscara) hasta la frontera con Kenia.
Poco antes de la frontera vimos una manada de jirafas que se puso en movimiento como a cámara lenta al oír el sonido de nuestros motores. Al menos eso parecía. Un poco más adelante, un enorme grupo de monos: babuinos de montaña de pelo largo. ¡Impresionante! Aquí quiero mencionar también que, desde que el campo está tan cultivado, vemos muchos menos pájaros que, por ejemplo, en Zambia.
El cruce de la frontera fue digno de mención por lo rápido y profesional. Y digno de mención por lo caro: ¡100 US$ por 2 visados y 40 US$ por 2 permisos de circulación!
En la localidad fronteriza de Namanga nos dimos cuenta enseguida de que tendríamos que organizar el safari al PN de Amboseli desde Nairobi. Aquí, aparte de unos cuantos puestos de fruta y mucha gente, en realidad no hay nada.
Llevábamos 4 horas sobre la moto y bien 5 horas en marcha. Así que nos quedamos en Namanga para afrontar descansados, al día siguiente, los 170 km hasta la capital, Nairobi.

El lunes 1.12.03 llegamos al camping de Nairobi ya a las 8.30 y nos alegramos de ello. Montamos la tienda y enseguida al centro (unos 2 km colina abajo), a la embajada suiza. Allí recogí correo de mis padres y las cartas de recomendación para las embajadas de Sudán y de Etiopía (¡casi 100 US$!). Sobre el estado de las carreteras hacia el norte o la situación política del país, sin embargo, los empleados no sabían nada. Por casi 100 dólares yo esperaba algo más. El resto del día y todo el día siguiente, Phil y yo fuimos tachando una lista que en 5 semanas de África había ido creciendo. Neumáticos nuevos: no tan fácil, hay exactamente una dirección, el concesionario KTM en el barrio periférico de Karen. Un safari: no al Amboseli, sino a la Maasai Mara, el mejor parque. Hacer una compra bien gorda. El visado etiope: 1 día, 63 US$ cada uno. Cambiar los cheques de viaje americanos por dólares en efectivo, con una pérdida dolorosa. ¡Nunca más cheques de viaje! Solo efectivo y tarjeta, hoy en día cajeros hay de sobra. Y la ropa a la tintorería: ¡desde Ciudad del Cabo es la primera vez que se lava a máquina y no en el río! En el camping conocimos a Emma y Jasper, de Inglaterra. Habían hecho exactamente nuestra ruta con su Defender, solo que desde Egipto hasta Nairobi. Charlar con ellos fue sencillamente genial. Nos enteramos de mucho sobre el estado de las carreteras, los modos en las fronteras (precios, etc.), los tipos de cambio actuales, alojamientos buenos y malos y todo tipo de historias sobre la gente con la que se habían topado por el camino. Más que cualquier embajada.
Aburrirnos en esos dos días en Nairobi, desde luego, no nos aburrimos. ¡Al contrario! Algo hechos polvo, pero totalmente felices porque todo estaba hecho, nos dormimos el martes por la noche. Soñé con el safari que empezaba al día siguiente.

El safari

La Reserva Nacional de Maasai Mara, en Kenia, limita con el famoso Parque Nacional del Serengeti, en el lado de Tanzania. Se encuentra en las llanuras del Serengeti, en territorio masái, tiene 320 km², está a unos 1.500 metros de altitud y es famosa por su variedad de animales.
Miércoles 3.12.03, 9.15. Esperamos al autobús turístico con conductor que nos llevará a nosotros y a otros tres clientes durante los próximos tres días por la reserva. Las motos están bien cerradas con candado, la tienda se queda montada, el equipaje podemos dejarlo aquí. Con nosotros vienen solo agua a montones, sacos de dormir, neceser, poca ropa para cambiarnos y algo de comida. Nunca se sabe.
A las nueve y media llega un coche y nos lleva al centro de Nairobi, a la agencia Primetime. Allí conocemos a Ori, un joven israelí. Tras tres años de servicio militar en Israel, trabajó cuatro meses en seguridad en el consulado israelí aquí en Nairobi y ahora se toma unas vacaciones extra en Kenia antes de seguir a Tanzania y Uganda. Poco después de nosotros llegan Rosemarie y su marido Derick, un matrimonio en edad de jubilación de Gales (¡no de Inglaterra, ni hablar!), que está visitando justo al hermano de Rosemarie, director de un colegio aquí en Nairobi. Con mucho equipaje vamos hasta el coche: un viejo jeep Toyota con dos grandes tragaluces en el techo (lo mejor de todo el vehículo) y ocho asientos más el conductor. Apretujamos el equipaje y la comida en el estrecho hueco entre el último banco y las puertas traseras. Nuestro conductor y guía se presenta: Isak, 38 años. ¡Allá vamos! Con una hora de retraso que nos acompañará fielmente todo el día. A Phil y a mí nos da absolutamente igual. Nos acomodamos en la última fila, nos recostamos y disfrutamos de no tener que pensar por nosotros mismos durante tres días. ¡Y mucho menos conducir u organizar!
Tras unos 60 minutos de viaje, parada en un puesto turístico con vistas al Gran Valle del Rift. Disfrutamos de las vistas y nos sacudimos con éxito a los muchos vendedores con sus recuerdos de piedra volcánica y sus telas masáis. (Más sobre los masáis en la parte superior del texto «Lo mejor de África».) Otros 60 minutos más tarde paramos en la localidad de Nakuru y disfrutamos en un restaurante de un buen bufé caliente con arroz, ternera y verdura. (Por 55 US$ por persona y día, en nuestra excursión está todo incluido excepto las bebidas.) Luego dos horas más por una carretera pésima llena de baches, en un coche viejo sin ninguna suspensión, hasta la entrada de la reserva. Aunque llevábamos en el jeep dos pasajeros más de los reservados (por el camino habíamos recogido a dos turistas cuyo coche se había averiado), pasamos la puerta sin problemas y rápido. También aquí, como en todas partes donde paramos (gasolinera, cruce, atasco), los vendedores y mendigos se pegan enseguida a las ventanillas, imposibles de quitarse de encima. ¡Pero sus víctimas principales son, con diferencia, Rosemarie y Derick! Recorrimos unos 13 km por el parque y vimos cebras y antílopes. Llegamos al campamento con la mencionada hora de retraso, es decir, a las 5 de la tarde.
Nos instalamos en nuestras tiendas. Son fijas, tienen techo de paja y camas con colchón de espuma y almohada. Lujo puro, para lo que estamos acostumbrados.

Armados con cámara digital, agua y ropa de abrigo, volvemos a subir todos al jeep y salimos a la primera ronda por el parque. Esto tengo que soltarlo ya al principio: el jeep no tenía suspensión alguna, traqueteaba como loco, y todo el safari, solo por la conducción, fue una y otra vez emocionante y con cosquilleo en el estómago. Isak da sus vueltas con el viejo cacharro por cauces secos, a campo traviesa, por prados y campos, lejos de todo lo que pudiera pasar ni de lejos por camino, ¡y va tras los animales con sigilo!
Solo llevábamos unos pocos kilómetros cuando nos encontramos en medio de una gran manada de elefantes: ¡unos 8 adultos y 5 crías! Único. Estaban cruzando justo una charca, nos miraron, los miramos, muy cerca. Seguimos por enormes manadas de cebras (¡cientos!) y abrumadoras manadas de ñus (¡miles!), y una y otra vez parábamos por los pájaros: avestruces (¡con crías!), buitres, águilas, ratoneros, zancudas y pajarillos de colores casi siempre chillones. A mí ya me habría bastado. No solo por hoy, ¡qué va, por todo el safari! Me arrolló literalmente tanto animal. ¡Una locura! Y los elefantes eran, a mí personalmente, lo más importante de todo. Pero Isak, con la puesta de sol y la oscuridad pisándole los talones, ¡nos llevó ya el primer día hasta unos leones! Muy cerca, muy grandes. Y esta vez yo estaba sentada a salvo en el coche en vez de en la moto, y podía asombrarme, disfrutar, mirar boquiabierta y volver a cerrar la boca.
A las 7 de la tarde estamos de vuelta en el campamento. Está oscuro como boca de lobo, estamos prácticamente en el ecuador. De cena hay arroz, ternera y verdura, después una ducha refrescante y a la tienda. Phil y yo intercambiamos nuestro desbordamiento y pronto nos dormimos.
¿Qué es eso? ¡Fuerte! Un aullido y un gañido de muchísimos animales, muy cerca. ¿Dónde estoy? Cierto: ¡safari! ¡Tienda! ¡Leones! No, seguro que no. Me cuesta unos 5 minutos y muchísima presión en la vejiga reunir el valor suficiente para atreverme a salir, hacia delante, al baño. ¡Unos 50 metros a oscuras, en medio de todos esos animales! Apenas me he desenroscado de la tienda, un masái me alumbra con una linterna. Está sentado junto al fuego y vigila el campamento. Voy hasta él y me entero del motivo del «ruido»: unas hienas han cazado una jirafa y ahora llaman a sus colegas, que la comida está lista. Eso eran los aullidos. Y lo que suena como risas, me explicó Isak a la mañana siguiente en el desayuno, son las hienas jóvenes preguntando a las viejas si ellas también pueden comer. Así que también en la sabana hay modales en la mesa.

Jueves 4.12.03, poco antes de las 8: nos vamos al safari de día completo. Contar todos los animales en el orden en que los vimos me resulta imposible. ¡Eran tantos! Pasamos más de 10 horas en el jeep, recorriendo el paisaje de ensueño de la reserva y disfrutando de un animal tras otro, de una manada tras otra y de las buenas e instructivas explicaciones de Isak. Es un conductor excelente, tiene 12 años de experiencia en Maasai Mara, es un buen rastreador, se le nota que disfruta con su trabajo y habla un inglés perfecto. Su conocimiento de animales y plantas no se agotó en tres días.
Una lista de los animales que vimos (en parte en inglés): manadas de elefantes, cebras, ñus, jirafas, antílopes y gacelas (entre ellos impalas, topis, hartebeest, kudus, waterbucks, elands, Kirk's dik-dik, íbices y antílopes sable). Además manadas de hipopótamos y de jabalíes, leones con crías (!). Luego grupos enteros de monos (unas tres especies, entre ellas los babuinos) y mangostas («comadrejas»). También 2 cocodrilos enormes, una hiena, un rinoceronte (uno de los animales más amenazados y por eso raro), un guepardo (¡un momento cumbre, también para Isak, porque los guepardos también están muy amenazados y son raros!) y un serval. No quiero fardar, pero a este gato lo descubrí yo, e Isak dijo: «¡el disparo más raro desde hace tiempo!» Vimos buitres en plena faena (había sido una cebra) y a un león con el ñu que acababa de cazar, con la bandada de buitres unos 100 metros más atrás, muy formalitos en la cola de espera. Vimos lagartos, tortugas y una cantidad enorme de pájaros. Solo el búfalo no dio señales de vida. Felicísimos y ya casi no de este mundo, llegamos al campamento puntuales para la puesta de sol. Primero ducha, luego cena: ¡sopa, puré de patata, carne y verdura! Después de cenar, yo satisfecha por todos los costados hasta detrás de las dos orejas, Isak se puso a charlar. Contó cómo es el proceso tradicional de boda de su pueblo. El hombre no compra a la mujer, porque de todos modos nunca podría pagarla entera. Hoy interviene el amor. Nunca negocia el propio novio, sino su portavoz (una especie de padrino). El hombre queda en deuda con los suegros para siempre. Y es de lo más corriente tener ya varios hijos antes de que los suegros digan por fin que sí. Como señal de ello, el hombre puede abrir junto con su mujer una paletilla de vaca y repartirla entre sus amigos. ¡Isak cuenta orgulloso que su padre todavía no ha llegado a ese punto con sus suegros! Así que Isak estará presente cuando su propio padre reparta la paletilla. Si es que llega a celebrarse, que no siempre es seguro. Luego habla del expresidente de Kenia, de la economía y del turismo. Perdonadme, pero mi capacidad de absorción se despidió en algún punto entre la paletilla y la política. Esa noche podrían haber aullado todos los animales de la reserva: dormí como un lirón.

Viernes 5.12.03. Ya a las 6.30 hemos desayunado, hecho el equipaje y estamos listos para el último día de safari. Isak está lleno de energía y nos lleva a la luz de la mañana hasta unos leones con crías y, no tardó mucho, ¡hasta una manada gigantesca de búfalos! Así que ahí estaba por fin, el búfalo, y encima en masa. Una vez más, como en una película. También el tercer día vimos de nuevo casi todo el programa de fauna que ofrece la reserva. Buitres con la cabeza y el cuello hasta los hombros dentro de la barriga de un ñu y mucho más. Otra vez elefantes. Ay, ¡podría enumerar hasta el infinito!
A las 11 salimos por la puerta del parque. Todos, también Isak, llevan una sonrisa satisfecha en los labios. Los baches apenas los noto, y entre cabezadas y modorra llegamos a Nairobi hacia las 4 de la tarde. Isak nos lleva a todos hasta la puerta de casa, a Phil y a mí los últimos. Le digo que su trabajo tiene que ser precioso si puede dar tanta alegría y felicidad a la gente. Se da la vuelta con un resplandor en la cara que dice más que mil palabras.
Gracias, Isak, por esta aventura inolvidable.

Datos de contacto de nuestro estupendo guía:

Isaac Kinyanoui
Box 6166
Nairobi, Kenia
e-mail: isakinke@yahoo.com
mobile: 0722 - 693 407