Highlights in Africa

Il safari

Sabato 22.11.03, ore 5. Suona la sveglia. Abbiamo dormito a Nakonde, Zambia, proprio al confine con la Tanzania, in un albergo malandato che non offriva niente. Niente acqua, solo mobili vecchi e marci. In tenda la sveglia non ci servirebbe nemmeno: lì ci svegliamo comunque poco prima dell'alba, cioè verso le 5. Ma tant'è. Alle 6 in punto eravamo alla frontiera, o meglio: al cancello davanti alla frontiera, insieme a tutti i pedoni del posto, ai ciclisti, agli autisti dei camion e a un grappolo di passeggeri di un pullman. Abbiamo aspettato tutti più di un'ora che quel cancello si aprisse. Quando, nessuno sapeva dirlo. Tutti aspettavano in santa pace. Noi eravamo osservati con attenzione, ammirati come bestie rare, e un paio di volte ci hanno chiesto se volevamo cambiare soldi. Ma tutti restavano a distanza, gentili, e nemmeno lontanamente insistenti e appiccicosi come i posti di frontiera dell'America centrale che conosco io. Due ore e mezza dopo tutti i documenti erano timbrati, tutte le tasse pagate e i visti rilasciati. Gli africani lavorano, sì, ma con costanza e molta lentezza, e per due chiacchiere nel mezzo c'è sempre tempo.
Già il primo giorno in Tanzania abbiamo percorso 442 km fino al Riverside Campsite, 12 km dopo il capoluogo regionale Iringa (leggi: l'unica città nel raggio di chilometri). Già in quei primi 400 km ho notato differenze nette rispetto allo Zambia. Il reddito pro capite annuo qui è circa due terzi di quello di uno zambiano. Ma, diversamente dagli zambiani, i tanzaniani se ne intendono di agricoltura e di commercio. Subito dopo il confine, nello stesso clima di prima in Zambia, siamo passati accanto a campi coltivati: donne, uomini e bambini al lavoro nei campi. Nessuno stava a mendicare sul ciglio della strada (e così è rimasto per gran parte della Tanzania, tranne che nei centri turistici di Dar es Salaam e Moshi e da Arusha fino al confine con il Kenya). Nei villaggi ci sono bancarelle con sacchi di carbone, pomodori, cipolle, mango, ananas, banane, cesti intrecciati e tanti altri lavori artigianali (altri generi alimentari invece no). Il paese è densamente popolato: molta più gente lungo la strada che in Zambia, più gruppi di case. E dico davvero case: strutture di bambù, con le pareti riempite di un impasto della terra rossa che c'è in tutta la Tanzania, e sopra un tetto di paglia. Molte hanno anche pareti di mattoni rossi. Finestre ce ne sono eccome, solo senza vetro: rete metallica e di solito sopra un telo colorato. Capanne di paglia le abbiamo riviste solo nelle steppe dei Maasai, in direzione del Serengeti. Le persone sulla strada e ai suoi bordi (ancora per lo più a piedi e in bicicletta) sembrano indaffarate, come se avessero una meta. Eppure hanno sempre tempo. Appena io e Phil ci fermavamo per riposare o bere, tutti quelli che passavano si fermavano, facevano subito una pausa anche loro e attaccavano bottone con il successivo, che a sua volta si era fermato per guardare un po' me e Phil. Dopo dieci minuti al massimo avevamo una dozzina di spettatori. Soli, comunque, non lo eravamo mai.
Colpisce anche ciò che manca: niente Halls of Kingdom, niente altre organizzazioni umanitarie, quasi niente Croce Rossa. Che questa «assenza» e l'intatta autosufficienza della popolazione abbiano a che fare l'una con l'altra, secondo me, non si può liquidare a parole.

Al Riverside Campsite ci siamo fermati due notti. Domenica abbiamo fatto una gita su per la collina fino a Iringa, al mercato. Naturalmente anche qui differenze nette rispetto allo Zambia: più gente, quantità molto più grandi, ma la scelta piuttosto modesta. Alle cipolle, ai pomodori e alle patate che conoscevamo dallo Zambia qui si aggiungono mango, banane e ananas, più fagioli e riso. Perfino le carote abbiamo trovato. Ma finiva lì. Quasi niente carne, niente latticini, pochissime scatolette. Coca-Cola sì, ma sempre nelle vecchie bottiglie di vetro!
Sul campeggio, tra l'altro, eravamo gli unici ospiti. Ci si arriva per una strada-sentiero lunga 1,5 km: con i bagagli e dopo più di 6 ore in sella una vera prova, senza bagagli e belli arzilli la mattina dopo una passeggiata. In fondo c'è tutto quello che il cuore desidera: fiume, alberi, ombra, tavolo, panca, doccia, latrina e un chiosco con acqua potabile e barrette di cioccolato (!). Ho detto che eravamo gli unici ospiti? Non è del tutto vero. C'era anche quel serpente sottile, verde veleno, lungo circa 1,5 metri (green grass snake), che a un tratto è strisciato giù dall'albero. Proprio dall'albero che ci faceva ombra.

Lunedì 24.11.03 siamo ripartiti alle 7 del mattino con circa 25 gradi. Dopo pochi chilometri abbiamo lasciato l'altopiano a 1600 metri su cui ci muovevamo più o meno dalla Namibia settentrionale e abbiamo proseguito su una strada piena di curve, sempre più giù, verso la costa. Il paesaggio fertile ma piuttosto arido è rimasto alle spalle, ed eccoci in zone tropicali: decine di specie di palme, banani, fitta vegetazione verde, ogni tanto una pozza d'acqua. A ogni metro di quota perso e a ogni chilometro più vicino all'Oceano Indiano si faceva più caldo e più afoso. Sudo come – sì, come in Messico! Nei successivi 500 km riaffiorano i ricordi dell'America centrale. Il clima, la vegetazione, il viavai della gente (ma non la loro mentalità) e, più ci avviciniamo alla metropoli di Dar es Salaam, anche l'aspetto dei villaggi: tutto come in America centrale. Ma a Dar non siamo ancora. Ci accampiamo a Mikumi, proprio all'ingresso del Parco Nazionale di Mikumi. Di giorno oltre 50 gradi in tenda, di notte mai sotto i 30. Caldo umido. Dormire è un'altra cosa.
Martedì 25.11.03 siamo partiti alle 5.45, ancora prima dell'alba, nella speranza di vedere qualche animale nel parco nazionale. A comodi 50 km/h abbiamo percorso i 50 km attraverso una savana di nuovo piuttosto secca: terra rossa, letti di fiumi prosciugati, niente erba, solo cespugli e alberi nodosi. E tutto questo nella luce del sole che sorge. Da sogno, ve lo dico io! Abbiamo visto cinghiali e gazzelle, siamo passati in mezzo a un branco di circa 150 scimmie e abbiamo visto uccelli alti come bambini con un'apertura alare di facilmente più di 2 metri. E poi eccoli lì. All'improvviso, a 2 metri da noi, uno a sinistra e una a destra: un leone e la sua leonessa! Il leone è balzato in piedi e ha ruggito mentre passavamo. Un animale gigantesco con una criniera magnifica. Questa vista non la dimenticherò mai. E la leonessa: aggraziata e al tempo stesso un pacco di potenza. Spero che ci perdonerete se non ci siamo fermati a fare foto ;-). Tra noi e loro due, infatti, non c'era altro che aria e un po' di gas.
Dopo questa esperienza unica sono seguiti 300 chilometri caldissimi, sudati e faticosi, con molti cantieri e sempre più camion, fino alla capitale economica Dar es Salaam (quella politica è Dodoma). A mezzogiorno, sotto un caldo infernale, eravamo in coda (colpa nostra) e poi ci siamo schiacciati con circa 300 pedoni, 10 auto, 100 biciclette e 20 carriole su un traghetto per 12 persone. O almeno così mi è sembrato. La meta era la piccola isola davanti a Dar che ci aveva consigliato a Mikumi un emigrante svizzero ubriaco. L'isola: sabbia bianca, mare turchese, semplicemente da sogno, solo bungalow e il più assoluto turismo da vacanza balneare. Noi però avevamo bisogno di internet, di negozi e di una banca. Così ci siamo riforniti all'unico chiosco dell'isola, e precisamente con tutta la sua offerta: una bibita zuccherata, pane bianco tostato e qualche nocciolina. Poi, con lo stesso traghetto, di nuovo stracolmo, siamo tornati in città, all'albergo che avevamo già puntato prima del consiglio svizzero. Ecco cosa valgono i consigli dei connazionali. Dar è una città di 2,5 milioni di abitanti, ma cifre così non mi impressionano più, e l'albergo l'abbiamo trovato al primo colpo. Un centro pieno: doccia, ventilatore e un parcheggio sicuro nell'ultima stanza del seminterrato. Internet, negozi e banca dietro l'angolo. Ma dopo oltre 7 ore in sella sotto un caldo infernale, oltre a far la spesa, la doccia e mangiare, non c'era più molto da fare.
Mercoledì 26.11.03 a Dar era festa musulmana. Tutto chiuso. La città vive e funziona sotto una forte influenza araba: ci ha svegliati il richiamo alla preghiera del mattino dagli altoparlanti delle numerose moschee, e per le strade abbiamo visto molti arabi con la tunica e il cappellino. La festa ci è capitata proprio male. Abbiamo cercato a lungo prima di poter comprare cibo e acqua al mercato e di trovare un internet café aperto. Il clima, tra l'altro, era durissimo: mai sotto i 30 gradi, di giorno tranquillamente oltre i 40 e afoso! E la città, per il resto? Niente di speciale, se si lascia da parte l'influenza araba negli edifici e nell'abbigliamento e i profumi di incenso e spezie per le strade.

Così è arrivato giovedì 27.11.03 e ci aspettava un'altra tappa durissima: abbiamo percorso in un giorno quello che era previsto in due tappe. Ma l'Africa è così. Devi cogliere l'occasione e comprare quello che vedi, perché lo stesso non capita una seconda volta, e qualcosa di simile chissà per quanto tempo non più. Regole come «in questa regione ci sono campeggi dappertutto» in Africa non esistono. Ogni giorno, a ogni chilometro tutto è nuovo, tutto è diverso. Proprio così quel giorno: nessun paese con un campeggio, un albergo o un posto dove mangiare che facesse per noi. Quindi abbiamo tirato dritto, con un caldo ormai quasi abituale e attraverso paesaggi da sogno, risalendo piano piano fino a 700 metri, verso il Kilimanjaro, fino a Moshi. Il tetto dell'Africa si è nascosto quasi sempre tra le nuvole in entrambi i giorni in cui siamo rimasti lì. Solo una volta la famosa montagna si è mostrata brevemente, tra l'altro con pochissima neve in cima. In compenso c'è stato un benvenuto rinfresco con un po' di pioggia. Moshi è una piccola città ben organizzata e IL punto di partenza per la scalata del Kili. Io e Phil ce l'aspettavamo più turistica. Macché: niente centri commerciali, niente negozi di trekking e nemmeno bianchi (la stagione non era ancora iniziata). Abbiamo trovato posto in un buon albergo e per la prima volta da più di un mese avevamo la tv via cavo: Deutsche Welle e BBC andavano quasi 24 ore su 24! Ma questo era anche tutto quello che, come lo chiamiamo noi, c'era di lusso da turisti. Abbiamo fatto la spesa al mercato come al solito e ci siamo scrollati di dosso i pochi ma ostinati organizzatori di tour. Abbiamo cambiato soldi e siamo andati su internet. Per le strade di Moshi si danno da fare calzolai, venditori di occhiali da sole e borsoni sportivi tra innumerevoli sarte e sarti che cuciono abiti e tuniche con stoffe da sogno, direttamente in strada, su macchine da cucire Singer e Butterfly a pedale.
La sera prima del nostro secondo giorno a Moshi eravamo alla posta a sbrigare due servizi di cartoline. Ci si avvicina uno sconosciuto: «You're leaving tomorrow?» (Lo avevamo detto agli appiccicosi organizzatori di tour.) «Yes.» «For Nairobi?» (Questo, invece, lo sapeva solo un uomo davanti al nostro albergo.) «Yes.» «With two motorbikes?» «Yes.» Lì per lì fu chiaro: Moshi sa abbastanza di noi. Ora di andare.

Sabato 29.11.03 siamo ripartiti di buon mattino, lungo il Kilimanjaro in direzione di Arusha, ai piedi del Monte Meru. Il clima estremamente tropicale, le montagne avvolte dalle nuvole. Attraversiamo piantagioni di banane e campi di caffè, sempre più in alto, fino a 1300 metri. Arusha alle 7: tutto ciò che ha le gambe sembra essere in strada. Tranne i pochi bianchi. Quelli li vedo solo seduti nelle loro auto, mentre si affrettano verso le loro auto o mentre si allontanano dalle loro auto, insicuri e veloci, per comprare qualcosa. Tutti gli altri sono fuori: venditrici di frutta, gente del posto che va a prendere l'acqua, sacchi di carbone sulle biciclette, i minibus stracolmi della gente del posto, qualche pullman con turisti, Maasai in abiti tradizionali con le loro capre e i loro asini, neri indaffarati in jeans e camicia con il cellulare. E da qualche parte in mezzo, noi.
Ad Arusha prendiamo la deviazione verso il Ngorongoro e il Serengeti. A pochi chilometri dalle montagne clima e vegetazione cambiano di colpo: niente più verde, niente più alberi. «Solo» distese infinite di steppa color oro, cespugli isolati e letti di torrenti asciutti. Sul bordo della strada e un po' più lontano gli insediamenti di capanne di paglia dei Maasai, e loro stessi. Sono bellissimi da vedere, sempre avvolti in teli dai caldi colori rosso, viola e arancione. Rifiutano gli abiti occidentali. Le donne portano la testa completamente rasata e lunghi ornamenti di perline sul bordo superiore delle orecchie, tanto che queste penzolano giù. Gli uomini hanno i capelli lunghi con treccine piene di perline, ornamenti di cuoio bianco ai polpacci e di solito sono armati di lancia e giavellotto. Sembra un'attrazione per turisti. Ma non lo è. Queste persone vivono ancora così. Per lo più sono occupate a spingere capre, asini o bovini attraverso la steppa (solo ragazzi e giovani uomini) o a procurarsi l'acqua (di solito le donne). Tra i circa 700 Maasai che abbiamo visto non ce n'erano nemmeno tre che avrei stimato oltre i 40 anni. Dà da pensare.
Dalla strada principale per Dodoma svoltiamo verso il Ngorongoro Crater. La strada sale a 1600 metri. Poco prima della salita la vegetazione diventa ancora più verde e rigogliosa, all'orizzonte montagne e vulcani. Una tartaruga gigante attraversa la strada di corsa ;-). A Karatu, con la strada da alcuni chilometri più brutta che bella, prendiamo l'ultimissima deviazione verso un campsite. Ci aspettano 6 km di sentiero: collinoso, stretto e pieno di curve, su per la collina, passando accanto a Maasai, carri di buoi e gente a piedi. La fatica è valsa la pena! In cima alla collina avevamo vista libera sul cratere del Ngorongoro, acqua calda e un oste molto preoccupato. Da due mesi eravamo i primi e unici ospiti. Lo rivelava il libro degli ospiti: siamo il numero 153 da luglio 2002! Non c'è da stupirsi che l'oste fosse così preoccupato. Ci siamo goduti il pomeriggio, la vista, la temperatura mite quassù, il grandioso tramonto dietro il cratere e una cena meravigliosa con una birra Kilimanjaro.
In realtà volevamo visitare il Ngorongoro NP. Ma da lì era difficile organizzarlo, avremmo dovuto farlo da Arusha. Un pensiero che non ci piaceva per niente. Così abbiamo deciso: domani oltre il confine verso il Kenya e da Namanga tentare l'Amboseli NP. Il problema: in moto non si entra, dovremmo noleggiare un'auto.
Domenica 30.11.03 siamo tornati nella luce del mattino attraverso la steppa, passando accanto a uomini Maasai in pittura di guerra (volti dipinti di bianco, risparmiati solo gli occhi, faceva davvero paura!), di nuovo ad Arusha, nella giungla di gente e di vegetazione. Da lì ci siamo diretti per ben 100 km verso nord, aggirando il Monte Meru, un ultimo sguardo al Kili, accanto ad altri insediamenti Maasai (ho visto uomini con ricami bianchi sul viso come una maschera) fino al confine con il Kenya.
Poco prima del confine abbiamo osservato una mandria di giraffe che al rumore dei nostri motori si è messa in moto come al rallentatore. Almeno così sembrava. Un po' più avanti poi un enorme branco di scimmie: babbuini di montagna dal pelo lungo. Impressionante! Qui vorrei anche menzionare che da quando la terra è sfruttata intensamente vediamo molti meno uccelli che, per esempio, in Zambia.
L'attraversamento del confine è stato degno di nota per rapidità e professionalità. E degno di nota per il prezzo: 100 US$ per 2 visti e 40 US$ per 2 permessi di guida!
A Namanga, paese di confine, abbiamo capito subito che il safari all'Amboseli NP dobbiamo organizzarlo da Nairobi. Qui, a parte qualche banco di frutta e tanta gente, non c'è in realtà niente.
Eravamo in sella da 4 ore e in viaggio da ben 5 ore. Così ci siamo fermati a Namanga per affrontare il giorno dopo, riposati, i 170 km fino alla capitale Nairobi.

Lunedì 1.12.03 siamo arrivati al campeggio di Nairobi già alle 8.30 e ne siamo stati contenti. Montare la tenda e subito in centro (circa 2 km in discesa) all'ambasciata svizzera. Lì ho ritirato la posta dei miei genitori e le lettere di raccomandazione per l'ambasciata sudanese e quella etiope (quasi 100 US$!). Sullo stato delle strade verso nord o sulla situazione politica del paese, però, gli impiegati non sapevano niente. Per quasi 100 dollari mi sarei aspettata qualcosa di più. Il resto della giornata e tutto il giorno dopo io e Phil abbiamo smaltito una lista che in 5 settimane di Africa era cresciuta. Pneumatici nuovi: non così semplice, c'è esattamente un indirizzo, il concessionario KTM nel sobborgo di Karen. Un safari: non all'Amboseli, ma alla Maasai Mara, il parco migliore. Fare una spesa davvero grossa. Il visto etiope: 1 giorno, 63 US$ a testa. Cambiare i traveller's cheque americani in dollari in contanti, con una perdita dolorosa. Mai più cheque in viaggio! Solo contanti e carta, di bancomat ormai ce ne sono davvero abbastanza. E i vestiti in lavanderia: dopo Città del Capo per la prima volta lavati in lavatrice invece che nel fiume! Al campeggio abbiamo incontrato Emma e Jasper dall'Inghilterra. Con il loro Defender avevano fatto esattamente il nostro percorso, solo al contrario, dall'Egitto a Nairobi. Chiacchierare con loro è stato semplicemente geniale. Abbiamo saputo tanto sullo stato delle strade, sui modi di fare alle frontiere (prezzi ecc.), sui cambi attuali, su alloggi buoni e cattivi e ogni sorta di storie sulle persone che avevano incontrato lungo la strada. Più di qualunque ambasciata.
Noia, in quei due giorni a Nairobi, non ne abbiamo certo avuta. Anzi! Un po' a pezzi ma felicissimi perché tutto era sbrigato, ci siamo addormentati martedì sera. Ho sognato il safari che cominciava il giorno dopo.

Il safari

La Maasai Mara National Reserve in Kenya confina con il celebre Parco Nazionale del Serengeti sul versante della Tanzania. Si trova nelle Serengeti Plains, nel territorio dei Maasai, è grande 320 km², sta a circa 1500 metri di altitudine ed è nota per la varietà dei suoi animali.
Mercoledì 3.12.03, ore 9.15. Aspettiamo il pullmino turistico con autista che per i prossimi tre giorni ci porterà, insieme ad altri tre clienti, attraverso la riserva. Le moto sono ben chiuse a chiave, la tenda resta montata, il bagaglio possiamo lasciarlo qui. Con noi vengono solo acqua in quantità industriali, sacchi a pelo, beauty case, pochi vestiti di ricambio e un po' da mangiare. Non si sa mai.
Alle nove e mezza arriva un'auto e ci porta in centro a Nairobi, all'agenzia Primetime. Lì facciamo la conoscenza di Ori, un giovane israeliano. Dopo tre anni di servizio militare in Israele ha lavorato quattro mesi alla sicurezza del consolato israeliano qui a Nairobi e ora si concede ancora un po' di vacanza in Kenya prima di proseguire per la Tanzania e l'Uganda. Poco dopo di noi arrivano Rosemarie e suo marito Derick, una coppia di pensionati del Galles (mica dell'Inghilterra!), in visita al fratello di Rosemarie, che qui a Nairobi dirige una scuola. Con un sacco di bagagli ci si avvia verso l'auto: una vecchia jeep Toyota con due grandi finestrini sul tetto (la cosa migliore di tutta l'auto) e otto posti a sedere più l'autista. Bagagli e provviste li stipiamo nello spazio angusto tra l'ultima panca e il portellone. La nostra guida e autista si presenta: Isak, 38 anni. Si parte! Con un'ora di ritardo, che ci accompagnerà fedelmente per tutta la giornata. A Phil e a me non potrebbe importare di meno. Ci sistemiamo comodi in fondo, ci appoggiamo allo schienale e ci godiamo il fatto di non dover nemmeno pensare con la nostra testa per tre giorni. Figuriamoci guidare o organizzare!
Dopo circa 60 minuti di viaggio una sosta a una bancarella per turisti con vista sulla Great Rift Valley. Ci godiamo il panorama e ci scrolliamo di dosso con successo i tanti venditori con i loro souvenir di pietra lavica e i teli Maasai. (Di più sui Maasai nella parte alta del testo «Highlights in Africa».) Un'altra ora circa dopo ci fermiamo a Nakuru e in un ristorante ci gustiamo un buon buffet caldo con riso, manzo e verdure. (Con 55 US$ a persona al giorno nel nostro tour è compreso tutto tranne le bevande.) Poi altre due ore su una strada pessima piena di buche, in una vecchia auto senza alcuna sospensione, fino all'ingresso della riserva. Benché in jeep avessimo due ospiti più del prenotato (strada facendo avevamo raccolto due turisti la cui auto aveva ceduto), siamo passati dal cancello senza problemi e in fretta. Anche qui, come ovunque ci fermiamo (stazione di servizio, incrocio, coda), venditori e mendicanti si incollano subito ai finestrini, impossibili da scacciare. Le loro vittime principali sono però chiaramente Rosemarie e Derick! Abbiamo percorso circa 13 km nel parco e visto zebre e antilopi. Al camp siamo arrivati con l'ora di ritardo già menzionata, cioè alle 17.
Abbiamo preso possesso delle nostre tende. Sono fisse, hanno un tetto di paglia e letti con materassino di gommapiuma e cuscino. Lusso puro, per i nostri standard.

Armati di fotocamera digitale, acqua e abiti caldi risaliamo tutti sulla jeep e partiamo per il primo giro nel parco. Questo devo dirlo subito: la jeep non aveva sospensioni, sballottava da matti, e l'intero safari, già solo per il modo di muoversi, era sempre emozionante e piena di brividi. Isak fa i suoi giri con il vecchio catorcio lungo letti di torrenti, su sassi e sterpaglie, per prati e campi, lontano da tutto ciò che anche solo vagamente potrebbe passare per una strada, e pedina gli animali!
Eravamo andati avanti solo pochi chilometri quando ci siamo trovati in mezzo a una grande mandria di elefanti: circa 8 adulti e 5 piccoli! Unico. Stavano attraversando una pozza, ci guardavano, noi guardavamo loro, vicinissimi. Poi avanti, attraverso immense mandrie di zebre (centinaia!) e travolgenti mandrie di gnu (migliaia!), e ci fermavamo di continuo per gli uccelli: struzzi (con i piccoli!), avvoltoi, aquile, poiane, trampolieri e uccellini dai colori per lo più sgargianti. A me sarebbe già bastato. Non solo per oggi, no, per tutto il safari! Sono stata letteralmente sommersa da tutta questa fauna. Pazzesco! E gli elefanti per me erano comunque i più importanti. Ma Isak, con il tramonto e il buio alle calcagna, già il primo giorno ci ha portati dai leoni! Vicinissimi, enormi. E stavolta ero seduta al sicuro in auto invece che in sella alla moto, e potevo stupirmi, godermela, sgranare gli occhi e richiudere la bocca.
Alle 19 siamo di ritorno al camp. È buio pesto, siamo praticamente all'equatore. Per cena riso, manzo e verdure, poi una doccia rinfrescante e via in tenda. Io e Phil ci scambiamo il nostro stordimento e ci addormentiamo presto.
Cos'è? Forte! Un ululare e un guaire di moltissimi animali, vicinissimi. Dove sono? Giusto: safari! Tenda! Leoni! No, difficilmente. Mi ci vogliono circa 5 minuti e una gran pressione sulla vescica prima di mettere insieme il coraggio di avventurarmi fuori, in avanti, verso il bagno. Una cinquantina di metri al buio, in mezzo a tutti quegli animali! Appena mi sono sfilata dalla tenda, un Maasai mi punta addosso una torcia. È seduto accanto al fuoco e fa la guardia al camp. Vado da lui e scopro il motivo del «chiasso»: le iene hanno abbattuto una giraffa e ora chiamano i colleghi, la cena è pronta. Era quello l'ululato. E quello che suona come una risata, mi ha spiegato Isak la mattina dopo a colazione, sono le giovani iene che chiedono ai vecchi se possono mangiare anche loro. Le buone maniere a tavola esistono dunque anche nella savana.

Giovedì 4.12.03, poco prima delle 8: si parte per il safari di un'intera giornata. Riportare tutti gli animali nell'ordine in cui li abbiamo visti mi è impossibile. Erano così tanti! Per oltre 10 ore siamo stati seduti in jeep, attraversando il paesaggio da sogno della riserva e gustandoci un animale dopo l'altro, una mandria dopo l'altra e le belle, informative spiegazioni di Isak. È un autista eccellente, ha 12 anni di esperienza nella Maasai Mara, è un bravo segugio, si vede che gli piace il suo lavoro e parla un inglese perfetto. Il suo sapere su animali e piante in tre giorni non ha mai finito di sorprenderci.
Un elenco degli animali che abbiamo visto (in parte in inglese): mandrie di elefanti, zebre, gnu, giraffe, antilopi e gazzelle (tra cui impala, topi, hartebeest, kudu, waterbuck, eland, Kirk's dik-dik, stambecco e antilopi sable). Poi mandrie di ippopotami e di cinghiali, leoni con i cuccioli (!). Poi interi branchi di scimmie (circa tre specie, tra cui i babbuini) e mangusta («donnola»). Inoltre 2 coccodrilli giganti, una iena, un rinoceronte (uno degli animali più minacciati e perciò raro), un ghepardo (! Un highlight, anche per Isak, perché anche i ghepardi sono fortemente minacciati e rari) e un serval. Non voglio mica vantarmi, ma questo gatto l'ho scoperto io, e Isak ha detto: «lo scatto più raro da tanto tempo!» Abbiamo visto gli avvoltoi al lavoro (una volta era una zebra) e un leone con lo gnu appena abbattuto, lo stormo di avvoltoi un centinaio di metri più indietro, buono buono in fila d'attesa. Abbiamo visto lucertole, tartarughe e una quantità di uccelli! Solo il bufalo, quello non si è fatto vedere. Felicissimi e ormai quasi non più di questo mondo siamo arrivati al camp puntuali per il tramonto. Prima doccia, poi cena: zuppa, purè di patate, carne e verdure! Dopo mangiato, io sazia in tutti i sensi fino dietro le orecchie, Isak si è messo a chiacchierare. Ha raccontato la procedura tradizionale di matrimonio del suo popolo. L'uomo non compra la donna, perché tanto non riuscirebbe mai a pagarla. Oggi c'entra l'amore. A trattare non è mai lo sposo in persona, ma il suo portavoce (una specie di padrino). Con i suoceri l'uomo resta in debito per sempre. Ed è del tutto normale avere già diversi figli prima che i suoceri dicano il sì definitivo. Come segno, l'uomo può aprire insieme a sua moglie una spalla di mucca e distribuirla ai suoi amici. Isak racconta orgoglioso che suo padre dai suoceri non è ancora arrivato a quel punto! Isak parteciperà quindi alla distribuzione della spalla di suo padre. Sempre che avvenga, il che non è sempre sicuro. Poi racconta dell'ex presidente del Kenya, dell'economia e del turismo. Scusate, ma la mia capacità di assimilazione ha preso congedo da qualche parte tra la spalla e la politica. Quella notte tutti gli animali della riserva avrebbero potuto guaire: io dormivo come un ghiro.

Venerdì 5.12.03. Già alle 6.30 abbiamo fatto tutti colazione, preparato i bagagli e siamo pronti per l'ultimo giorno di safari. Isak è arzillo e ci porta, nella luce del mattino, dai leoni con i cuccioli e, non ci è voluto molto, a una gigantesca mandria di bufali! Eccolo dunque, alla fine, il bufalo, e subito in massa. Ancora una volta come al cinema. Anche il terzo giorno abbiamo rivisto quasi tutto il programma che la riserva ha da offrire in fatto di fauna. Avvoltoi con testa e collo fino alle spalle nella pancia di uno gnu e molto altro. Ancora elefanti. Ah, potrei elencare all'infinito!
Alle 11 usciamo dal parco attraverso il cancello. Tutti, anche Isak, hanno un sorriso soddisfatto sulle labbra. Le buche le sento appena e, in un dormiveglia da stordimento, verso le 16 arriviamo a Nairobi. Isak ci porta tutti fino alla porta di casa, me e Phil per ultimi. Gli dico che il suo deve essere un bel mestiere, se può regalare alla gente tanta gioia e felicità. Si volta, con un sorriso radioso che dice più di mille parole.
Grazie, Isak, per questa avventura indimenticabile.

Recapito della nostra fantastica guida:

Isaac Kinyanoui
Box 6166
Nairobi, Kenya
e-mail: isakinke@yahoo.com
mobile: 0722 - 693 407