Safari en Inde

Le dimanche 15.8.10, nous reprenons la route. Enfin. Ooty, cette fois, nous l'avons vraiment vu (même le jardin botanique et la location de bateaux sur le lac de la ville – très touristique), et nous aspirons à plus de soleil, plus de degrés Celsius et moins de smog. Nous commençons par tourner une vingtaine de kilomètres en tours d'honneur dans et autour d'Ooty avant de trouver la bonne route. Car nous ne voulons pas de la route principale en direction de Mysore, mais de l'ancienne route du col qui descend dans le parc national de Mudumalai : 36 épingles à cheveux, bien 1000 mètres de dénivelé, une bonne trentaine de kilomètres. Une belle route étroite en serpentin, d'une pente vraiment spectaculaire. Nous nous arrêtons sans cesse pour profiter de la vue sur les forêts, les vallées et les sommets noyés de brume. Ou pour regarder la circulation qui peine avec nous dans la montée et la descente : minibus bondés, motos à n'en plus finir (150 cm³, jamais moins de deux personnes dessus), jeeps avec facilement quinze jeunes hommes à bord et voitures privées de voyageurs indiens, pleines à craquer elles aussi. À chaque virage, hurlements et grands gestes comme dans les montagnes russes d'une fête foraine. Et comme à la fête foraine, je me demande : de la joie ? Ou chacun est-il simplement en train de hurler son adrénaline (de peur) ? Aujourd'hui, c'est la fête nationale indienne, et les jeunes Indiens de 20 à 30 ans, déjà pas franchement timides d'ordinaire, montent encore d'un cran. Dans les villages, les enceintes crachotent, et quiconque possède un uniforme le porte. Du gamin à l'homme fait.

Des conditions idéales pour un safari animalier ? C'est justement ce que nous avions en tête en arrivant à Masinagudi, après bien deux heures de route. Nous avons vite trouvé un hôtel. Un chauffeur de jeep et guide de trekking nous a trouvés plus vite encore. Et hop, un safari en jeep était réservé pour le soir même, peu avant le coucher du soleil. Franchement ? Je n'y croyais pas. Ambiance de fête (les haut-parleurs donnaient tout ce qu'ils avaient), et en prime la route principale goudronnée d'Ooty à Mysore, où tout ce qui a des roues roule et klaxonne. Quel animal sauvage, je vous prie, s'infligerait ça de son plein gré ?

Peu avant six heures du soir, c'est parti. Nous montons dans la vieille jeep, quittons le village et nous enfonçons dans la forêt dense. Sur les premiers kilomètres, le programme habituel avec le chauffeur et son accompagnateur : d'où venez-vous, où allez-vous, pour combien de temps. Puis – le soleil a disparu, nous sommes toujours sur la route principale, quelque part dans la forêt – le chauffeur coupe le moteur et laisse la jeep rouler sur son erre. Balade à pas de loup. Soit dit en passant, les autres usagers nous doublent dans un tintamarre de klaxons. Voilà pour la filature discrète. Et puis, stop – là-bas, un bison. Je n'en crois pas mes yeux ! Placidement, cette énorme bête se fraie un chemin à travers la forêt en broutant, à deux ou trois douzaines de mètres de la route. Le parc, nous explique notre chauffeur, est fermé à tous les véhicules de 22 h à 6 h, la forêt appartient alors aux animaux. Peu après le coucher du soleil, ils aiment venir près de la route, parce qu'il y a moins de moustiques à cause des gaz d'échappement. Les gaz d'échappement comme anti-moustiques – les bêtes s'en trouvent mieux. De plus, sur les pâturages proches de la route, elles peuvent se rassembler en groupes et se protéger ainsi des tigres, des léopards et des ours. Ah bon. Tigres, léopards, ours. Et nous, au beau milieu, en balade à pas de loup.

Entre-temps, il fait nuit noire. Nous roulons toujours sur la route principale à travers cette immense forêt, côte à côte avec des camions, des bus de ligne et des voitures privées qui doivent absolument aller quelque part en vitesse. Soudain, après un virage : des véhicules au beau milieu de la route. Trois mobylettes environ, au moins une jeep, un bus, peut-être deux ou trois voitures. Un accident ? Mais non – un éléphant mâle broute au bord de la route ! À moins de cinq mètres de nous. Les trente minutes suivantes offrent un drôle de spectacle : camions et bus de ligne passent en trombe, pendant que nous et les autres fixons cette créature, fascinés. L'éléphant continue de mâcher. Pour lui, nous ne sommes probablement qu'un troupeau de plus qui piétine sur la route. À un moment, nous repartons aussi, et nous découvrons effectivement d'autres éléphants, même toute une famille avec un petit. Voilà pour mon incrédulité.

De retour au village, nous nous engageons pour le trek à pied du lendemain matin à six heures, mangeons un petit quelque chose tiré de nos provisions et nous effondrons dans nos lits durs au son d'une musique de fête assourdissante. À onze heures pile : lumière éteinte, musique éteinte. L'Inde fait la fête bruyamment, mais ponctuellement.

5 h 30. Sacrément tôt. Mais le village est debout depuis longtemps, les stands et les petites épiceries sont ouverts, et nous voilà bientôt au stand d'en face de l'hôtel, un café à la main. Encore quelques minutes de jeep, puis nous descendons et marchons. Il serait vain d'énumérer que nous avons vu des éléphants, des singes, des chevreuils, des termites, des paons, des perroquets et quantité d'autres oiseaux, ainsi que d'innombrables traces d'ours et d'ongulés. Je préfère de loin raconter combien cette randonnée dans l'atmosphère du petit matin, sous cette forêt clairsemée, était UNIQUE. Les nuages pendaient bas et se déchiraient sans cesse pour laisser voir les montagnes. Le soleil levant baignait tout d'une lumière merveilleusement fine. Les silhouettes parfois cocasses des arbres et des buissons invitaient à rêver, tandis que mes pieds endormis me portaient sur l'herbe épaisse et humide. Peut-être que le plus beau, dans un safari, n'est pas l'animal, mais le silence qui l'entoure. Trois heures de nature pure – et pas une seule sangsue !

De retour au village, Phil et moi sommes allés prendre un vrai petit-déjeuner dans l'un de ces petits bistrots du matin. En Inde, les gens du cru aussi aiment visiblement prendre leur petit-déjeuner dehors le matin. Et petit-déjeuner veut dire ici : chaud et épicé. Soit une omelette aux légumes avec des sauces pimentées, soit des idli, des quenelles de farine de riz, également avec des sauces pimentées, soit des ragoûts de riz, dont la consistance rappelle surtout un risotto. Phil et moi petit-déjeunons le plus souvent ainsi (pour environ deux CHF) et sommes alors, comme ce 16.8.10, requinqués pour repartir. Du riz dès le petit-déj. Phil et moi sommes décidément à notre place ici.

En route pour le prochain safari : Mysore (950 000 habitants), nous voilà !