Safari in Indien

Am Sonntag, 15.8.10, geht unsere Fahrt weiter. Endlich. Ooty haben wir nun wirklich gesehen (sogar den Botanischen Garten und den Bootsverleih am stadteigenen See – very touristisch), und wir sehnen uns nach mehr Sonne, mehr Celsius und weniger Verkehrssmog. Zuerst drehen wir etwa 20 Kilometer Ehrenrunden in und um Ooty, bevor wir die richtige Strasse finden. Wir wollen nämlich nicht die Hauptstrasse Richtung Mysore, sondern die alte Passroute hinunter in den Mudumalai-Nationalpark: 36 Haarnadelkurven, gut 1000 Höhenmeter, gut 30 Kilometer. Eine gute, enge, wirklich spektakulär steile Schlangenstrasse. Immer wieder halten wir an und geniessen die Aussicht auf neblige Wälder, Täler und Gipfel. Oder wir schauen dem Verkehr zu, der sich mit uns den Berg hinunter- und hinaufkämpft: überfüllte Minibusse, zahllose Motorräder (150 ccm, nie weniger als zwei Personen drauf), Jeeps mit locker 15 jungen Männern drin und Privatautos indischer Reisender, ebenfalls randvoll. In jeder Kurve Gejohle und Gewinke wie auf der Chilbibahn. Und wie an der Chilbi frage ich mich: Freude? Oder schreit sich da einfach jeder sein (Angst-)Adrenalin aus dem Leib? Heute ist indischer Nationalfeiertag, und die jungen Inder zwischen 20 und 30, sonst schon nicht gerade schüchtern, drehen noch eine Stufe höher. In den Dörfern scherbeln die Boxen, und wer eine Uniform hat, trägt sie. Vom Knaben bis zum Manne.

Ideale Bedingungen für eine Tiersafari? Genau die hatten wir nämlich vor, als wir nach gut zwei Stunden in Masinagudi ankamen. Ein Hotel fanden wir schnell. Ein Jeepfahrer und Trekkingführer fand uns noch schneller. Und schwuppdiwupp war für denselben Abend, kurz vor Sonnenuntergang, eine Jeepsafari gebucht. Ehrlich? Ich glaubte nicht daran. Partystimmung (die Lautsprecher gaben alles), dazu die asphaltierte Hauptstrasse von Ooty nach Mysore, auf der alles fährt und hupt, was Räder hat. Welches Wildtier, bitte, tut sich das freiwillig an?

Kurz vor sechs Uhr abends geht es los. Wir steigen in den alten Jeep, fahren aus dem Dorf hinaus und hinein in den dichten Wald. Auf den ersten Kilometern das übliche Programm mit dem Fahrer und seinem Begleiter: woher, wohin, wie lange. Dann – die Sonne ist weg, wir sind noch immer auf der Hauptstrasse irgendwo im Wald – stellt der Fahrer den Motor ab und lässt den Jeep ausrollen. Schleichtour. By the way: Die anderen Verkehrsteilnehmer überholen uns mit lautem Gehupe. So viel zum Thema Anschleichen. Und dann, stopp – da hinten ein Bison. Ich traue meinen Augen nicht! Gemächlich frisst sich dieses Riesentier eine Schneise durch den Wald, zwei bis drei Dutzend Meter vom Strassenrand entfernt. Der Park, erklärt unser Fahrer, sei von 22 bis 6 Uhr für alle Fahrzeuge gesperrt, dann gehöre der Wald den Tieren. Kurz nach Sonnenuntergang kämen sie gern an die Strasse, weil es hier wegen der Abgase weniger Mücken habe. Abgase als Mückenschutz – das sei für die Tiere angenehmer. Zudem könnten sie sich auf den Weiden nahe der Strasse in Gruppen sammeln und so vor Tigern, Leoparden und Bären schützen. Aha. Tiger, Leoparden, Bären. Und wir mittendrin, auf Schleichtour.

Unterdessen ist es stockfinster. Wir rollen noch immer auf der Hauptstrasse durch diesen riesigen Wald, Seite an Seite mit Lastwagen, Linienbussen und Privatautos, die eben noch schnell irgendwohin müssen. Plötzlich, nach einer Kurve: Fahrzeuge mitten auf der Strasse. Etwa drei Mofas, mindestens ein Jeep, ein Bus, vielleicht zwei oder drei Personenwagen. Ein Unfall? Aber nein doch – ein Elefantenbulle grast am Strassenrand! Keine fünf Meter von uns entfernt. Die nächsten 30 Minuten sind ein ganz komisches Schauspiel: Lastwagen und Linienbusse donnern vorbei, während wir und die anderen gebannt auf dieses Wesen starren. Der Elefant kaut weiter. Für ihn sind wir wohl bloss eine weitere Herde, die auf der Strasse herumsteht. Irgendwann fahren auch wir weiter und entdecken tatsächlich noch mehr Elefanten, sogar eine ganze Familie mit Jungtier. So viel zu meinem Unglauben.

Zurück im Dorf sagen wir für das Fusstrekking am nächsten Morgen um sechs zu, essen noch etwas aus dem Vorrat und fallen zu lautester Festmusik in die harten Betten. Pünktlich um elf: Licht aus, Musik aus. Indien feiert laut, aber pünktlich.

5.30 Uhr. Verdammt früh. Doch das Dorf ist längst auf den Beinen, die Stände und Tante-Emma-Lädelchen haben offen, und so stehen auch wir bald am Stand gegenüber dem Hotel und trinken Kaffee. Wieder ein paar Minuten Jeep, dann steigen wir aus und laufen. Es wäre müssig aufzuzählen, dass wir Elefanten, Affen, Rehe, Termiten, Pfauen, Papageien und jede Menge anderer Vögel sowie unzählige Spuren von Bären und Huftieren sahen. Viel lieber erzähle ich, wie EINMALIG das Wandern in dieser Morgenstimmung in diesem lichten Wald war. Die Wolken hingen tief und rissen immer wieder auf für den Blick auf die Berge. Die aufgehende Sonne tauchte alles in ein traumhaft feines Licht. Die teils skurrilen Baum- und Buschgestalten luden zum Träumen ein, während mich meine schläfrigen Füsse über die satte, feuchte Wiese trugen. Vielleicht ist das Schönste an einer Safari gar nicht das Tier, sondern die Stille dazwischen. Drei Stunden Natur pur – und kein einziger Blutegel!

Zurück im Dorf gingen Phil und ich richtig frühstücken, in einem der Morgenbeizli. In Indien frühstücken offenbar auch die Einheimischen gern auswärts. Und Frühstück heisst hier: warm und scharf. Entweder eine Omelette mit Gemüse und scharfen Saucen, oder Idli, Reismehlknödel, ebenfalls mit scharfen Saucen, oder Reiseintöpfe, von der Konsistenz her am ehesten ein Risotto. Phil und ich frühstücken meist so (umgerechnet etwa zwei CHF) und sind dann, wie an diesem 16.8.10, gestärkt für die Weiterfahrt. Reis schon zum Zmorge. Phil und ich sind hier definitiv richtig.

Ab auf die nächste Safari: Mysore (950'000 Einwohner), wir kommen!