Safari in India

Domenica 15.8.10 si riparte. Finalmente. Ooty l'abbiamo vista a sufficienza (persino il giardino botanico e il noleggio barche sul lago cittadino – very touristisch), e sentiamo il richiamo di più sole, più gradi Celsius e meno smog da traffico. Prima facciamo una ventina di chilometri di giri d'onore dentro e attorno a Ooty, prima di trovare la strada giusta. Non vogliamo infatti la strada principale in direzione Mysore, ma la vecchia strada del passo che scende nel parco nazionale di Mudumalai: 36 tornanti, ben 1000 metri di dislivello, una trentina di chilometri. Una strada serpeggiante buona, stretta e davvero spettacolarmente ripida. Ci fermiamo continuamente a goderci la vista su boschi, valli e cime avvolti nella nebbia. Oppure stiamo a guardare il traffico che si arrampica e scende con noi: minibus stracarichi, innumerevoli moto (150 cc, mai meno di due persone a bordo), jeep con almeno 15 giovanotti dentro e auto private di viaggiatori indiani, anch'esse piene fino all'orlo. A ogni curva urla e saluti come sulle giostre della sagra. E come alla sagra mi chiedo: gioia? O ognuno si sta semplicemente urlando fuori l'adrenalina (da paura)? Oggi è la festa nazionale indiana, e i giovani indiani tra i 20 e i 30 anni, già normalmente non proprio timidi, salgono di un altro gradino. Nei villaggi gli altoparlanti gracchiano, e chi ha un'uniforme la indossa. Dal bambino all'uomo fatto.

Condizioni ideali per un safari? Era proprio quello che avevamo in mente quando, dopo oltre due ore, siamo arrivati a Masinagudi. Un hotel l'abbiamo trovato in fretta. Un autista di jeep e guida di trekking ha trovato noi ancora più in fretta. E zac, per la sera stessa, poco prima del tramonto, era prenotato un safari in jeep. Sul serio? Non ci credevo. Atmosfera da festa (gli altoparlanti davano il massimo), in più la strada principale asfaltata da Ooty a Mysore, dove tutto ciò che ha ruote corre e strombazza. Quale animale selvatico, di grazia, si sottoporrebbe volontariamente a una cosa simile?

Poco prima delle sei di sera si parte. Saliamo sulla vecchia jeep, usciamo dal villaggio e ci addentriamo nel bosco fitto. Nei primi chilometri il solito programma con l'autista e il suo accompagnatore: da dove, verso dove, per quanto tempo. Poi – il sole è tramontato, siamo ancora sulla strada principale da qualche parte nel bosco – l'autista spegne il motore e lascia che la jeep vada avanti per inerzia. Tour furtivo. By the way: gli altri utenti della strada ci sorpassano strombazzando. Tanto per parlare di avvicinarsi di soppiatto. E poi, stop – laggiù un bisonte. Non credo ai miei occhi! Con calma questo animale gigantesco si fa strada mangiando nel bosco, a due o tre dozzine di metri dal bordo della strada. Il parco, ci spiega il nostro autista, dalle 22 alle 6 è chiuso a tutti i veicoli, e allora il bosco appartiene agli animali. Poco dopo il tramonto amano venire verso la strada perché qui, grazie ai gas di scarico, ci sono meno zanzare. I gas di scarico come antizanzare – per gli animali è più piacevole. Inoltre, sui pascoli vicino alla strada possono radunarsi in gruppo e così proteggersi da tigri, leopardi e orsi. Ah. Tigri, leopardi, orsi. E noi in mezzo, in tour furtivo.

Nel frattempo è buio pesto. Rotoliamo ancora sulla strada principale attraverso questo immenso bosco, fianco a fianco con camion, autobus di linea e auto private che devono assolutamente arrivare da qualche parte in fretta. All'improvviso, dopo una curva: veicoli in mezzo alla strada. Circa tre motorini, almeno una jeep, un autobus, forse due o tre auto. Un incidente? Macché – un elefante maschio sta brucando a bordo strada! A nemmeno cinque metri da noi. I successivi 30 minuti sono uno spettacolo davvero buffo: camion e autobus di linea sfrecciano via, mentre noi e gli altri fissiamo incantati questa creatura. L'elefante continua a masticare. Per lui siamo probabilmente solo un'altra mandria che se ne sta ferma in strada. A un certo punto ripartiamo anche noi e scopriamo davvero altri elefanti, persino una famiglia intera con un piccolo. Tanto per la mia incredulità.

Tornati al villaggio confermiamo il trekking a piedi del mattino dopo alle sei, mangiamo ancora qualcosa dalle scorte e cadiamo sui letti duri con la musica da festa a tutto volume. Puntualissimo alle undici: luce spenta, musica spenta. L'India festeggia forte, ma puntuale.

Ore 5.30. Maledettamente presto. Ma il villaggio è in piedi da un pezzo, le bancarelle e i negozietti di quartiere sono aperti, e così anche noi presto siamo al chiosco di fronte all'hotel a bere un caffè. Ancora qualche minuto di jeep, poi scendiamo e camminiamo. Sarebbe ozioso elencare che abbiamo visto elefanti, scimmie, caprioli, termiti, pavoni, pappagalli e una quantità di altri uccelli, nonché innumerevoli tracce di orsi e di ungulati. Preferisco di gran lunga raccontare quanto fosse UNICO camminare in quell'atmosfera mattutina in quel bosco rado. Le nuvole pendevano basse e si squarciavano ogni tanto per lasciare vedere le montagne. Il sole nascente immergeva tutto in una luce fine come in un sogno. Le forme a tratti bizzarre di alberi e cespugli invitavano a sognare, mentre i miei piedi assonnati mi portavano sul prato rigoglioso e umido. Forse la cosa più bella di un safari non è affatto l'animale, ma il silenzio che c'è in mezzo. Tre ore di natura pura – e nemmeno una sanguisuga!

Tornati al villaggio, Phil e io siamo andati a fare una vera colazione, in una di quelle bettole del mattino. In India, a quanto pare, anche la gente del posto fa volentieri colazione fuori. E colazione qui significa: calda e piccante. O una frittata con verdura e salse piccanti, oppure idli, gnocchi di farina di riso, anch'essi con salse piccanti, oppure stufati di riso, per consistenza più simili a un risotto. Phil e io facciamo colazione per lo più così (circa due franchi svizzeri al cambio) e siamo poi, come in questo 16.8.10, rinvigoriti per ripartire. Riso già a colazione. Phil e io qui siamo decisamente al posto giusto.

Via verso il prossimo safari: Mysore (950.000 abitanti), arriviamo!