Jazz' Blick auf Mexiko!

Elf Tage. So lange bin ich nun in Mexiko! Und ich sage euch, liebe Leute: Was wir in den USA erlebt haben, Wind, Wetter und Leute, war im Vergleich dazu Ferien. Am Schluss meines letzten Textes habe ich es ja angekündigt: Jetzt beginnt das Abenteuer. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es mich so wörtlich nimmt.

Aber nun der Reihe nach. Wenige Kilometer nach der Grenze verliessen Philipp und ich den Touristenhighway und fuhren ins Hinterland, in die Berge. Erst waren die Strassen noch gut. Erst gab es noch etwa alle 50 km eine Tankstelle. Erst gab es noch Menschen. Dann: immer mehr Hügel, immer mehr Schlaglöcher, immer mehr Tiere (Esel, Pferde, Geissen) mitten auf der «Strasse» und Insekten ohne Ende. Und weit und breit keine Tankstelle, kein Dorf, nicht einmal ein paar Menschen. Manche Dörfer, die auf unserer sehr bescheidenen Karte (1:3 Mio.; eine bessere hatten wir nicht, und wir wussten nicht einmal, ob die Mexikaner so etwas überhaupt kennen) fett eingezeichnet sind, existieren schlicht nicht mehr. Fett gedruckt heisst hier offenbar: Es war einmal.
Nach 400 km Kurven und Schlaglöchern, etwa 7 Stunden bei mindestens 40 Grad, erreichten wir ein Dorf. Mit Benzin, mit Motel und sogar mit Supermarket (ein dunkler, enger Raum, in dem wir von der kompletten Toilette bis zur Banane alles hätten kaufen können). Nur: Philipp und ich hatten im Kaff nach der Grenze viel zu wenig Bargeld gewechselt. Naiv, wir geben es zu. USA-geschädigt, wie wir sind, hielten wir unsere Plastikkarten für überall willkommen. Kreditkarte? Nein. Checks? Auch nicht. US-Dollars? Ja, bitte. Handelseinig – zum Glück.
So ging es noch zwei Tage weiter, bis wir wieder am Pazifik in der Strandzone waren, wo es zivilisierter, sagen wir: fortschrittlicher, zu und her geht. Ehrlich, die Natur im Hinterland ist dagegen phänomenal. Wir bewegten uns zwischen 500 und 2000 Höhenmetern, von lebloser Steppe bis zum lebenssatten Wald (ab 1200 Metern). Grillen, die von weitem tönen wie eine Kreissäge. Vögel, farbig, klein und gross. Ein Grün, das ich noch nie gesehen habe. Nadelbäume in allen Varianten. Und Kakteen: mit Löffeln, Blüten, Säulen, meist mehrere Meter hoch und breit. Hügel, so weit das Auge reicht. Und diese Hügel rochen nach frischem Pfefferminz. Ein Traum.
Meine Nase kennt aber auch das Gegenprogramm: den süsslichen Duft der verwesenden Tiere am Strassenrand, die Abgase der Laster, Busse, Trucks und Autos, die Viehfarmen, Sau- und Hühnerzuchten. Beim Anblick der Tiertransporte käme auch der WWF ganz schön ins Gumpen. Dann die Industriegebiete und die Abfallberge, die manchmal über Kilometer neben der Strasse herlaufen. Stellenweise sind sie eingehagt, damit man die Baracken der Menschen nicht sieht, die von und auf diesen Abfallbergen leben. Aus den Augen, aus dem Sinn. Nur nicht aus der Nase. Und über allem die gelblichen, grünlichen und bläulichen Dunstwolken aus den Fabrikkaminen. Nicht selten halte ich den Atem an und plane meinen nächsten tiefen Atemzug sehr sorgfältig.

Doch zurück ins Hinterland von Nordmexico. Die Menschen in diesen (wenigen) Bergdörfern leben sehr einfach. Steinhäuser, das Radio klimpert laut, alle sitzen vor der Haustür, staunen, ertragen die Hitze irgendwie oder wischen den Dreck auf die staubige Strasse. Kommt ein Gewitter, wird die Strasse im Nu zum Dorfbach. Ja, ja, auch das haben wir schon erlebt. Gefahren wird mit alten, und ich meine alten, Trucks und verbeulten Chevis. Oder man reitet, auf Eseln und Pferden.
Und jetzt ehrlich: Hätte ich gewusst, was mich auf diesem Abstecher erwartet – Schlaglöcher, Strassen ohne Asphalt (und ich mit 20'000 km alten Strassenreifen), kilometerlange Einsamkeit (ein Steinhaus, ein Esel, keine Tankstelle; wie lange hätten wir bei einer Panne wohl auf Rettung gewartet?) –, ich wäre nie abgebogen. Das war gefährlich. Es ging gut aus. Und hinterher ist man ja immer mutiger, als man war.

Am Pazifik dann das andere Mexiko. Die Zollstrasse ist teuer (etwa 1 $ pro 20 km), dafür ist man sicher vor Überfällen und Schlaglöchern. Schön führt sie an allen Städten vorbei. In den Städten selbst (etwa 110'000 Einwohner) ist alles chaotisch, bunt und laut. Busse, Taxis, der Früchteverkäufer, der Huthändler, die Lastwagen, die Autos und wir mit dem Motorrad – alle wollen dasselbe: schnell, sicher und als Erste ans Ziel. So kommt es mir jedenfalls vor. Manchmal sehe ich Philipp gar nicht mehr, wenn neben mir wieder eine schwarze Rauchwolke aus einem Auspuff steigt. Augen zu und durch. Die Städte erinnern mich etwas an Süditalien.

Wir übernachten in Hotels und Motels, Zelten ist in Mexiko nicht verbreitet. Gekocht wird meist selber. Nur sind die Einkaufsmöglichkeiten viel beschränkter als in den USA. Ich bin den ganzen Tag auf der Pirsch nach Läden für Dinge, die wir noch brauchen. Und ich habe schnell gelernt: Hier fährst du an keiner Tankstelle, keiner Bank, keinem Laden vorbei. Es könnte für längere Zeit der letzte gewesen sein.

Langsam, aber sicher gewöhne ich mich an das Tempo, die Gewohnheiten, die Regeln – und an die Tiere im Badezimmer und im Bett. Die werden übrigens immer grösser.
So nett die Menschen hier sind: Philipp und ich beten jeden Tag, dass an unseren Töffs nichts kaputtgeht. Nicht hier. Bitte. Auf der ganzen Strecke habe ich noch keinen Motorradhändler, keinen Reifenhändler und keine Werkstatt gesehen.
Dafür gibt es für fast alles ein Spezialgeschäft. Einkaufszentren? Vergiss es. Für die Schnur in diesen Laden, für die Schere in den nächsten – und der ist nicht gleich nebenan. Mit viel Zeit und Geduld findet sich aber alles. Vielleicht ja auch ein Motorradhändler.
In unseren drei Tagen in Mazatlán haben wir das Leck in Philipps Tank geflickt. Wird es halten? Ich werde berichten. Ausserdem haben wir es in Mazatlán geschafft, eine Karte von Mexiko aufzutreiben. Eine richtige. Jetzt können wir es wagen, die Pazifikküste zu verlassen und an den Golf zu fahren. In grossem Bogen um das touristische Acapulco und das pulsierende Mexico City, versteht sich.
Die Strecke nach Durango: 318 km, von Meereshöhe auf 2850 m ü. M., wieder runter aufs Hochplateau auf 2300 m ü. M., Fahrzeit 7 Stunden. Weshalb so lange? Die Strasse, keine Zollstrasse mehr, führte durch jedes Dorf. Und jedes Dorf hat am Ein- und Ausgang und bei jedem unsichtbaren Fussgängerstreifen seine Topes: hohe, spitze, breite Bodenwellen, quasi Schlaglöcher nach oben. Am fiesesten sind die Metallkuppen: fussballgrosse Halbkugeln, eine neben der anderen. Kein Durchkommen, auch nicht mit dem Motorrad. Rad und Federn haben das eine oder andere eingesteckt. Und dann die Kurven. So etwas habe ich noch nie erlebt. Kehre, Kehre, Kehre, keine 100 Meter gerade Strecke. Dabei die Strasse herrlich ausgebaut, keine Schlaglöcher. Nur badewannentiefe Spurrinnen. Die Vegetation war viel tropischer als bei unserem ersten Versuch, das Land zu durchqueren: Palmen, Farn und viel Grün, das ich nicht beim Namen kenne.
Von Durango bis San Luis Potosí blieben wir auf 2300 m ü. M.: fruchtbares Land, viel Agrar- und Holzwirtschaft. Die Menschen hier (viele Dörfer und grosse Städte) leben besser als in Nordmexico, aber auch hier gibt es Armut. Das Wetter (nebenbei: noch immer 35 Grad im Schatten) baute uns eine faszinierende Kulisse: grosse weisse, graue und schwarze Wolken über roter Erde, Kakteenwäldern und weiter Ebene.
Nach drei Tagen, am 11.6.2003, erreichten wir am Golf von Mexiko Tampico. Die Fahrt hinunter war flacher als auf der Pazifikseite, zog sich aber in Terrassen länger hin (1900 m ü. M., 1000 m ü. M., ab 500 m ü. M. kontinuierlich abfallend), mitten durch tropisches Klima. Die feuchte Hitze (über 40 Grad) machte uns sehr zu schaffen. Wir fuhren jeweils um 6.30 Uhr los, schon patschnass vom Beladen der Motorräder.
Dann weiter dem Golf entlang nach Tuxpan. Hier machen wir nun zwei Tage Pause.

Spanisch? Ich? Nein. Noch nicht. Aber ich lerne jeden Tag, und ich habe einen guten Lehrer. Philipp war vor 8 Jahren 6 Monate in Südamerika und spricht echt noch gut. In Kaufhäusern und kleinen Strassenläden plappert er mir alles auf Spanisch vor. Und dann schickt er mich an die Rezeption, um für die Nacht zu buchen. Nach 7 Stunden Fahrt bei über 40 Grad. Learning by Schwitzing. Ein wirklich guter Lehrer. ;-)

Auch nach 11 Tagen Mexiko bin ich vor allem mit meinen Grundbedürfnissen beschäftigt: Wo schlafen? Wo tanken? Wo trinken? Was essen? Und wenn wir das alles haben: deftig duschen, ein paar Kakerlaken jagen (gerade habe ich eine unter meinem PC-Tischli hier im Internetcafé entdeckt) und dann pennen. Kakerlaken hin oder her.