Phils Blick auf Mexiko

Der heutige Tag wurde schlussendlich doch noch gut. Das kann ich schon jetzt festhalten, obwohl es noch nicht einmal drei Uhr nachmittags ist und rein theoretisch noch vieles passieren könnte, was die Stimmung nochmals kippen liesse. Doch dafür müsste schon das Hotel abbrennen oder einer Naturkatastrophe zum Opfer fallen. Alles andere bringt mich heute nicht mehr aus der Ruhe. Da sitze ich also in einem Hotelzimmer, etwas teuer zwar, aber den Preis wert. Wir sind soeben vom Markt zurückgekommen, eingedeckt mit Früchten, Brot und Getränken. Die Motorräder stehen in einer Garage, und ich werde mich hüten, mir auch nur einen Moment lang Sorgen um sie zu machen. Das tue ich sonst schon den ganzen Tag, angesichts des mexikanischen Strassenzustands.

Der Stimmungsumschwung kam übrigens mit dem Schleppen der Aluboxen von der Garage im Keller in den ersten Stock – in Erwartung einer Klimaanlage. So einfach bin ich gestrickt.

Der Tag begann, wie seit ein paar Tagen üblich, kurz vor oder nach sechs Uhr morgens. Es ist die Hitze, die einem die ganze Nacht den Tiefschlaf verwehrt, und irgendwann ist Aufstehen die bessere Alternative. Das verdirbt mir den Tag nicht. Ich lege mich einfach entsprechend früh hin und akzeptiere, was nicht zu ändern ist. Draussen ist es noch dunkel.
Wir sind in der Nähe des Äquators, und das heisst: ungewohnt lange Nächte. Ungewohnt für mich Mitteleuropäer, der Sommer mit langen Tagen, romantischen Dämmerungen und kurzen Nächten verbindet. Hier geht das wie mit einem Lichtschalter. Zack, acht Uhr, Sonne runter, finster. Zack, sieben Uhr, Sonne rauf, hell. Romantik ist hier keine Frage der Stimmung, sondern des Breitengrads.
Zuerst die körpereigenen Wassertanks nachfüllen, dann Brot mit Bananen, begleitet von Trickfilmen, dem Morgenprogramm am Wochenende – ideal, um Spanisch zu lernen. Duschen, packen, Boxen schleppen.
So um sieben sitzen wir auf den Motorrädern, eigentlich schon verschwitzt genug für die nächste Dusche. Gleich nach dem Aufstehen habe ich 29 Grad im Zimmer gemessen, obwohl die Klimaanlage die ganze Nacht lief. Die ersten zwei Stunden am Morgen laufen jedoch immer sehr ring. Solange die Sonne nicht schonungslos auf den Topf brennt – und sie steht jeden Tag senkrecht –, kühlt der Fahrtwind.
Eigentlich wollten wir nach diesen zwei Stunden am Ziel sein. Nochmals einen Tag am Meer, an der Atlantikküste, die hier so einladend warm ist. Noch einmal Palmen, Sand, Zeit zum Ausruhen, Lesen, Planschen. Wir waren nach zwei Stunden auch dort, alles lief nach Plan. Nur der Ort hielt sich nicht an den Plan. Er sah anders aus als der, den wir uns vorgeträumt hatten. Fischerdorf, verflossener Reichtum, alles verlottert und verrostet, weder Palmen noch Sand, noch rhythmisches Rauschen der Wellen. Das einzige zweistöckige Gebäude ist eine Spelunke am Pier, aus der schon um diese Zeit die immer fröhliche Volksmusik trällert. Die tote Ratte vor dem Lokal wirkt sinnbildlich. Jasmin und ich beschliessen weiterzufahren. Versuchen wir es im nächsten Dorf.

Wer schon auf eigene Faust gereist ist, kennt das vermutlich. Genau ab diesem Moment kommt nichts, aber auch gar nichts mehr, wo man bleiben könnte. Die Strasse führt weg vom Meer, einem Fluss entlang. Gesäumt von kleinen Häusern und Hütten, Menschen davor und auf der Strasse, doch kein Platz zum Rasten und Ruhen.
Nach einer weiteren Stunde ein kleines Dorf, ein Hotel – ausgebucht. Also weiter. Immer mehr nagen die Löcher in der Strasse an meinem Verstand; die Dutzenden von Strassenschwellen beanspruchen Bremsen, Kupplung, Federung und meine Nerven aufs Äusserste.
Wenn mit der Zeit die Kraft aus dem Körper weicht, falle ich in einen Zustand, in dem mir alles, aber auch wirklich alles egal ist. Die Freude ist weg, Sinn und Ziel sind zweifelhaft. Ich erkenne diesen Zustand inzwischen recht gut, was ihn leider nicht kürzer macht. Ich konzentriere mich dann darauf, zu funktionieren, Jasmin gegenüber freundlich zu bleiben und die Mexikaner nicht zu verfluchen, als hätten sie mich hierher bestellt. Alles – die Leute, die Strassen, die Kultur, die Partnerin – erscheint in einem negativen Licht. Das Einzige, was mich beruhigt: Ich bin mir selbst auch egal. Das deute ich als Zeichen, dass es sich bestenfalls nicht oder zumindest nicht nur um Selbstmitleid handelt. Ein schwacher Trost, aber ein ehrlicher.

Einiges davon ist erwähnenswert. Ohne zu werten, möchte ich ein paar Dinge erzählen; es sind schlussendlich auch die, an die man sich erinnert. Die mexikanischen Verkehrsregeln etwa, die Strassen und ihre Beschilderung. Und der Umgang der Einheimischen mit Haustieren, auch der ist sehr ungewohnt.
Die langsamsten Verkehrsteilnehmer sind, nebst Fahrradfahrern (übrigens zahlreich und überall anzutreffen, von der Dorfstrasse bis zur Autobahn) und Eselskarren, die Krankenwagen. Bei den unzähligen Strassenlöchern wohl sehr zum Vorteil des Patienten. Im augenscheinlich wohlhabenderen Zentrum des Landes sind die Strassen besser gepflegt als in den Randgebieten im Norden und Süden. Dort sind sie teilweise erbärmlich verkommen und verdienen den Namen Strasse kaum. Selbst die teuer bezahlten Autobahnen werden dann zu Slalompisten. Immerhin bleibt so eine grosse Mehrheit der Auto- und Lastwagenfahrer unter dem vorgeschriebenen Maximum von 110 km/h. Das habe ich noch in keinem Land erlebt. Wo Vorschriften nichts ausrichten, erzieht eben der Asphalt.
Die Schnellsten sind in der Regel die Reisebusse, wobei man unterscheiden muss. Das Busgeschäft ist in Preisklassen unterteilt und befördert jeweils die Leute der entsprechenden Gesellschaftsschicht. Die Rostmühlen der unteren Klassen – jene, die auch Passagiere aufnehmen, die unter Autobahnüberführungen warten, was gängig und sogar erlaubt ist – überholen wir mit unseren Motorrädern, selbst bei einem Tempo, bei dem wir uns noch wohlfühlen. Die alten Busse fahren zwar mit Volldampf und stinken für drei, bringen aber selten mehr als 80 auf die Piste. Die Luxusbusse der Pullman-Klasse hingegen kennen gar nichts. In einem Business, in dem es um Minuten geht – wir sind immer noch in Mexiko, okay, ich werde ironisch –, wird gegen die Konkurrenz gekämpft. Jeder hat zwar einen 95er-Kleber am Heck, doch der gilt eher als Mindest- denn als Höchstgeschwindigkeit.
Wie schnell die Lastwagen unterwegs sind, hängt von der Ladung und der Anzahl Dörfer und Städte ab, die sie durchqueren müssen. Das erinnert mich übrigens immer wieder an mein geliebtes Zürich. Wie in der Schweizer Wirtschaftsmetropole enden auch hier die Autobahnen am Stadtrand, und man muss mitten durchs Zentrum, um am anderen Ende wieder auf die Autobahn zu kommen. In den Ortschaften sind wir mit den Motorrädern dann schneller. Nicht ganz immer: nur, wenn ein Dorf seine Durchgangsstrasse mit Strassenschwellen zugepflastert hat. Das trifft allerdings auf praktisch jedes Dorf zu. Ist das nicht der Fall, ziehen die Lastzüge natürlich an uns vorbei, während wir brav auf die erlaubten 40 abbremsen.
Auf Überlandstrassen wird gerast und überholt, was das Zeug hält. Ob übersichtlich oder nicht – mit Glück und Glauben wird es schon gehen. Einen Grund sehe ich in den oft völlig unerklärlichen Geschwindigkeitsvorgaben und der inkonsequenten Beschilderung. Die Limiten sind so oft realitätsfremd niedrig, dass sie niemand mehr ernst nimmt, wir eingeschlossen. Die einzige Erklärung, die mir einfällt: Der Staat möchte auf keinen Fall haftbar gemacht werden.
Das Nichtbefolgen treibt seltsame Blüten. Es gibt nicht nur Schilder «Vorsicht vor irgendwas», sondern inzwischen auch solche, die zu «Extremer Vorsicht vor irgendwas» mahnen. Die nächste Stufe kann ich mir kaum ausmalen. Zu den Strassenschwellen äussere ich mich nicht weiter, der Text ist auch so lang genug.
Wie in anderen südlichen Ländern – und in der Schweiz hie und da als Abschreckung – säumen Kreuze die Strassen Mexikos, eines pro Unfalltoten. Manchmal schlichte, kleine weisse Kreuze, manchmal halbe Kathedralen aus besserer Bausubstanz als die Häuser vieler Einwohner. Es liegt mir fern, mich darüber lustig zu machen, wie andere Kulturen ihrer Toten gedenken. Doch manchmal ergibt sich ein absurdes Bild, wenn an einer engen Kurve einer Bergstrasse so viele Kreuze stehen, dass sie die nicht vorhandene Leitplanke ersetzen. Ich frage mich dann jeweils, ob die Kreuze wieder aufgestellt werden, wenn das nächste Auto über die Klippe rast und sie abrasiert.
Bei dieser Gelegenheit zur Geschichte mit den Haustieren. Jasmin und ich sind auf einer phänomenalen, 300 km langen Strecke vom Pazifik ins Landesinnere. Von 0 auf über 2'800 Meter, schier endlos Kurve an Kurve.
Wir kommen gerade aus einer Kurve, da werden wir Zeugen, wie eine junge Frau mit einem kleinen Jungen an der Seite einen mittelgrossen Hund im Nacken packt und über die Klippe wirft. Von weitem eine Strassenmischung – nicht wie bei uns, wo der Trend zur breiten Fresse oder zur Hamstergrösse geht, sondern ein ganz normaler Hund. Man traut seinen Augen nicht, und doch haben wir beide dasselbe gesehen. Schmeiss und weg.

Einige Unterschiede in der Mentalität sind augenfällig. Eben der Umgang mit Tieren. Die Rangordnung ist hier klar erkennbar. Das finde ich nicht weiter schlimm; mehr Sorgen macht mir die Vermenschlichung der Tiere in unserer Kultur. (Das mit dem Vegetarier in einem früheren Bericht ist kein Witz. Ich bin bekennender Vegi und finde, ein erwachsener Mensch kann leben, ohne etwas zu essen, das einmal einen Puls hatte. Aber Hunde anzuziehen, Fischen Schatztruhen ins Aquarium zu legen oder ein Buch über das Tanzen mit Katzen zu veröffentlichen – leider auch kein Witz –, das ist, no sorry, bescheuert.) Unverständlich bleibt mir die offensichtliche Gleichgültigkeit einer Mehrheit gegenüber den Müllhaufen am Strassenrand, den unerträglich stinkenden Fabriken, dem säuerlichen, beissenden Geruch toter Tiere, die mitten im Siedlungsgebiet auf der Strasse verwesen. Die Hunderte von Löchern im Asphalt bleiben offen; niemand scheint sich darum zu kümmern. Ich fahre ein einziges Mal da durch und rege mich schon auf: Warum tun die, die dort leben, denn nichts? Wahrscheinlich ist genau das die Erklärung. Wer jeden Tag daran vorbeigeht, sieht es nicht mehr. Und wer einmal durchfährt, sieht nur das. Vielleicht bin ich mir auch einfach zu viel gewohnt.

Einiges bleibt sich auch gleich. In Tuxpan haben wir die Post aufgesucht und gefunden, was wir von jeder Poststelle der Welt gewohnt sind: zehn gehässige Angestellte in einer Baracke ;-)

Also immer schön sauber bleiben, bis zum nächsten Bericht. Phil