Unschuldiges Indien?

Und dieser Zug ist bereits mächtig voll. Jeden Tag um vier Uhr nachmittags strömen Massen uniformierter Schüler auf die Strassen aller Städte und Dörfer. Sie laufen über die löchrigen Steinplatten, welche die muffigen Abwasserkanäle überdecken und so als Gehsteig dienen. Sie quetschen sich an den plärrenden Autorikschas vorbei, an Lädelchen und Kiosken mit grossen Namen. Praktisch jeder hat sich auf eine Produktnische spezialisiert. „Crown Plaza“ hat etwas Halsschmuck und Handys in der Auslage. Die ebenerdige „Sri Lakshmi Tower Bakery“ wirbt im Feierabendverkehr mit bunten Plätzchen und Tortenstücken für die kleine Versüssung des Heimwegs. Auf der anderen Seite der dröhnenden Strasse erhaschen die Schulkinder einen Blick auf zwei Touristen. Die Frau hat so lustig kurze Haare, oben und an der Seite nicht einmal in derselben Farbe. Der Mann daneben: offenbar keine Bemerkung wert. Dabei stolpert eines der Mädchen fast über die Verkäuferinnen und Verkäufer, die am Boden duftende Jasminkränze anbieten. Sie entschuldigt sich und weicht dem Mann aus, der ebenfalls am Boden sitzt und sein gesamtes Sortiment ausgebreitet hat: zwei Paar Schuhe, ein Bleistift, vier glänzende Rasierklingen. Ihre Kolleginnen stupfen sie an, denn vor ihnen laufen Jungs von der privaten Knabenschule. Zwei davon sind so dick, dass ihnen die Uniform mit Krawatte nicht mehr steht. So dicke Knaben gibt es an der öffentlichen Knabenschule, mit der sie den Sportplatz teilen, nicht. Wohlstand, so lerne ich, zeigt sich hier zuerst am Hosenbund.

Für manche ist der Zug schon heute zu schnell. Der Strassenverkäufer hat kein Ticket. Für den Besitzer des Minishops mit 250 Blechtöpfen tickt die Uhr rückwärts. In absehbaren Jahren wird es Berichte geben wie „Mein Vater war der letzte Autorikscha-Fahrer in X“. Die Möglichkeiten jedes Einzelnen nehmen rapide zu in einem Land, das sich im Hauptwettbewerb mit China sieht: Drache gegen Elefant. Die „Study, Work, Migrate“-Plakate werden weniger, denn im eigenen Land wächst das Angebot auf allen Ebenen: Jobs, Waren, Vergnügen, Mobilität. Es explodiert und schafft fast absurde Kontraste. Einkaufswagen crashen wie Autoscooter Richtung Kasse. Der Kaffee wird mehrmals zwischen Untertasse und Tasse hin und her geleert – und dann aus der Untertasse getrunken.

Nicht alle Gegensätze kann ich auflösen. Nicht alles ist so bequem „die andere Kultur“ wie die Untertasse. Und selbst die habe ich offenbar nicht im Griff: Heute fragte uns der Kellner, ob er den Kaffee für uns umleeren solle, als er sah, dass wir es nicht tun. Der Weltreisende, betreut wie ein Kleinkind. Nicht viele haben zu Hause Satellitenfernsehen. Aber hey, seien wir nicht blauäugig: Jeder kennt jemanden, der diese 50+ Sender im Wohnzimmer empfängt. Es gibt Internet, nicht schnell und nicht überall, aber auch nicht so teuer, dass es der Oberschicht vorbehalten wäre. Täglich erscheinen mehrere dicke Zeitungen, auf Englisch und in der jeweiligen Landessprache. Jedes Dorf ist mit Mobilfunkmasten verstellt; eine sensible Person bekommt schon vom Durchzählen Kopfweh. Die Buchhändler legen dieselben Bücher auf wie bei uns: Überlebensanleitungen für die Karriere, der Weg zu Reichtum und gelungener Partnerschaft, Biografien der Reichen und Schönen, fette Diätprogramme, garniert mit ein paar Sachbüchern. Und genau das verstehe ich nicht. Sie lesen dieselben Bücher, sehen dieselben Filme, die Nachrichten sind, um ein paar Längengrade verschoben, mit unseren vergleichbar. Trotzdem wird mit den Händen gegessen. Trotzdem setzt sich auf der Strasse, aller Beschilderung und Bemalung zum Trotz, das rohe Prinzip des Stärkeren durch. Trotzdem sehe ich viel weniger Frauen auf der Strasse und schon gar keine alleine. Und alle, ALLE, haben sie lange Haare zu tragen. Frauen bewegen sich in Gruppen, meist etwas abseits, leise und unauffällig; je nach Glauben dürfen die Arme unbedeckt sein. Nur die wenigsten wagen es, und nur in den grösseren Städten, Hosen zu tragen. Die (jungen) Männer dagegen dürfen beinahe alles. Niemand dreht sich um, wenn sie oben ohne und mit nackten Beinen durch die Strassen gehen, an den Strassenrand urinieren oder im botanischen Garten Parolen grölend querbeet durchs Grün hüpfen. Ich bin seit einem Monat in Südindien und habe noch NIE ein Paar gesehen, das sich an den Händen hält. Kein einziger flüchtiger Kuss. Man kann offenbar dieselben Bücher lesen und trotzdem in einer völlig anderen Geschichte leben. Ich reise ja auch um die Welt und schaffe es nicht, einen Kaffee richtig umzuleeren.

Diesem ganzen Treiben haftet für mein Empfinden aber etwas Unschuldiges an. Die Scharen junger Männer zwischen zwanzig und dreissig, die am Unabhängigkeitstag Alkohol trinken und das so wenig gewohnt sind, dass um vier Uhr nachmittags die Dorfstrasse mit halbverdauten Mittagessen gepflastert ist. Die drei Jungs an der Tankstelle, die ein Riesentheater machen, um mit Jazz fotografiert zu werden. Das ist noch nicht herzig. Herzig ist, dass mir der Fotograf immer wieder stolz zeigt, dass er nur eine Grossaufnahme von Jazz und ihren kurzen Haaren gemacht hat und die anderen gar nicht drauf sind. Ich auch nicht, nebenbei. All die Männer, die Hand in Hand durch die Strassen schlendern. Der ältere Mann, der sich laut weinend an der Schulter eines anderen festhält – in der Nähe ist ein Spital. Die drei Väter, die lauthals streiten, wer das Motorrad steuern darf, auf dem sie dann alle zusammen weiterfahren wollen. Die jungen Männer im botanischen Garten sind für Spielchen, Gockelkämpfe, Singen und Hüpfen eigentlich viel zu alt, aber die Lebensfreude steckt an. Das Leben ist hier einfach viel öffentlicher. Und weil ausgerechnet die Zweisamkeit ausgeblendet wird und sich alle benehmen, als wären sie asexuelle Wesen, wirkt es auf mich kindlich. Unschuldig eben, verglichen mit unserer Welt. Ich wette eine Royal Enfield Bullet Electra Twin Spark in Indien darauf, dass wir bei uns in den kommenden Monaten darüber diskutieren werden, ob öffentliches Kopulieren toleriert werden soll – freie Entfaltung ist schliesslich wichtig, gerade bei den Jungen. Wer hier wohl wem etwas über Fortschritt erzählen sollte.

Wird das Mädchen von oben eines Tages mit kurzen, gefärbten Haaren durch die Strassen laufen? Wird sie ihre Rolle als Mutter und Organisatorin von Haus und Kindern lieben und ausfüllen? Wählt sie eines Tages ihren Mann selbst, antwortet sie vielleicht sogar auf ein Zeitungsinserat in der Rubrik „Braut gesucht“: „1 Meter 72, 36 Jahre, Studienabschluss Dings, Teetotaler, Einkommen 10'000“? (Eine Rubrik „Bräutigam gesucht“ gibt es nicht.)
Wird es den dicken Jungen eines Tages in die IT-Branche nach Electronic City verschlagen? Eher, als dass er als Reinschmeisser an der offenen Tür eines Busses mitfährt. Eher, als dass er im Keller eines Hotels auf einer Wolldecke am Boden schläft und hofft, eines Tages für ein ganzes Stockwerk verantwortlich zu sein, damit er auf der Couch in der Lounge schlafen darf. Denn Bildung ist vieles. Familie, Herkunft, wer kennt wen … Aber wo ist das nicht so? Auch bei uns entscheidet oft der Bahnhof, auf dem man einsteigt, wie weit der Zug einen bringt.

Die Tankstellenjungs freuten sich immer noch riesig über ihre cleveren Grossaufnahmen, da kamen zwei Transvestiten angelatscht. Ich staunte nicht schlecht, denn das waren so was von Kerle. Viele Südinder sind fein gebaut, mit sanften, zarten Gesichtern. Bei nicht wenigen denkst du sogar als Heteromann, der da bräuchte weder die Haare wachsen zu lassen noch den Schnauz abzuschneiden. Einfach einen Sari umhängen – und dann reichen auch 10'000 Einkommen nicht mehr weit. Diese zwei aber waren kantige, grosse Grobiane. Sie bedrängten den Tankwart etwas; vielleicht hatte der ja Schulden bei ihnen.

Unterdessen haben wir schon mehrere Transvestiten gesehen, meistens an Kreuzungen, wo sie um etwas Geld bitten. Gibt man etwas, wird man gesegnet. Gibt man nichts, wird man verwünscht. Endlich einmal ein System, das ich auf Anhieb verstehe. Frauen von Indien: Schneidet eure Haare und tragt Hosen!